А не сделать ли капот, пластмассовый?!
Этот вопрос я начал обдумывать после еще одного просмотра веб-сайта с тюнингом еще осенью 2005 года. И вот в раздумьях прошло пол года...
... ну всё, хватит мыслить, пора приниматься за дело. На вооружение был взят вариант склейки по матрице (по научному пуансон), для чего?... Ну к примеру, для того чтоб сделать 2 капота, если естественно хватит терпения и самой матрицы :)

Итак, как обычно поначалу определяемся с формой капота, себе в качестве примера я взял таковой эталон:

боковые жабры было решено не делать из-за следующей сложной обработки, хотя был и таковой вариант капота.

Матрицу будем делать как слепок с капота, потому до начала этого процесса делаем на своём родном капоте все наросты какие у нас будут, приблизительно так:

Тут использован картон и оконная замазка (можно взять пластилин). В принципе, если применить фантазию, то можно слепить что угодно.

Итак, вышла у нас типа болванка для производства матрицы :)

Матрицу, используя мой предшествующий опыт, было решено делать из гипса. Для этого нужен фактически алебастр (строительный гипс, дальше гипс), разводим его маленькими порциями, приблизительно по пол литра до состояния водянистая сметана и выливаем на капот слоем в 5-10 мм, на весь капот у меня ушло около 10 кг. В разведении гипса есть один аспект, если делать его водянистым, то хватит на огромную площадь, если сделать густым, то будет очень крепким и жестким, в таких местах приходилось позже форму доводить ратфилем, т.к. наждачной бумагой было очень тяжело. Чтоб матрица без заморочек отошла от капота, я его смазал полиролью, в тех местах где была лепка, сверху наложил пищевую пленку.

Начало процесса литья матрицы…

Окончив с гипсом, ждем пару дней для того чтоб гипс хоть малость просох. Для роста прочности нашей будущей скорлупы делаем последующее: берем лист пенопласта и полимерный пеногерметик. Поначалу выдавливаем пеногерметик через весь капот не толстой дорожкой и еще пара дорожек приблизительно на 50 см от середины (под размер листа пенопласта), прикладываем сверху лист пенопласта, выравниваем горизонталь и ждем последующего денька. В предстоящем этот лист будет усилителем конструкции и опорой когда матрица будет перевернута. Потом задуваем промежутки меж листом и скорлупой, но не задувайте сходу всё, только маленькими частями и с паузами в день для того чтоб у вас не повело матрицу совместно с капотом.

Ну вот всё задуто.

Сейчас можно пару дней побалдеть, подождать пока пеногерметик отвердеет на все 200%, заодно и гипс досохнет и растеряет в весе минимум в 2 раза (от разведенного состояния), а по другому если снять ранее, скорлупу выдует просто в миг и всё придется начинать поновой.

А вот и давно ожидаемый момент снятия матрицы с капота. Отделение прошло на ура, малость по откалывались края где толщина была меньше 4 мм, складки от пищевой пленки оставили собственный след, их можно заделать обыкновенной строительной шпаклевкой.

Остальная поверхность матрицы была так ровненькой и гладкой (как капот), что было видно своё отражение. Вес матрицы вышел порядка 15 кг, потому учтите что основание (стол, тумбочка) на котором это всё должно стоять, должны выдерживать минимум 50 кг.

В избранном варианте капота, центральная его часть углублена, потому приклеим нарост. Здесь взят кусочек пенопласта, пластилин, бумага, шпаклевка… …что попалось под руку.

Вот она матрица доклеенная. Начинаем клеить капот… хотя нет, поначалу делаем антиадгезионное покрытие матрицы для того чтоб эпоксидная смола не наклеилась. Здесь я начал использовать всякие варианты: парафин, зажигаем свечу, капаем, а потом строительным феном (термопистолетом, дальше фен) плавим в узкий слой- либо берем кусок мыла, растворяем его в воде и наносим кисточкой- либо берем пищевую пленку и покрываем ею всю поверхность, хотя идеальнее всего было бы наверняка просто покрыть лаком и сверху полиролью… может быть я что-то делал не так, но к моему счастью парафина я нанес маленький участок, после склейки он у меня остался на готовом изделии и пришлось от него позже длительно избавляться при помощи фена и салфеток. Мыло тоже осталось, но его хоть смыть можно. Но это всё было со вторым капотом, а для первого я использовал пленку, но снова же минус, после неё остаются тоненькие канавки в местах складок. Так что вариант с лаком самый неплохой.

Итак, раскраиваем стеклоткань на два слоя сходу, выкладываем один слой в матрицу, разводим эпоксидную смолу, порции по 160-200 гр, наносим сверху кисточкой, если густовата, то греем в водяной бане. Выкладываем 2-ой слой и… очередной аспект, не нужно сверху промазывать эпоксидной смолой снова и ожидать позже день как я писал в прошлых статьях, можно вообщем ничего не делать, просто руками притереть малость 2-ой слой чтобы не было воздуха меж ними, то что не пропиталось, или всё равно пропитается, или будет неплохой основой для склейки следующего слоя, но идеальнее всего взять фен и прогреть всю поверхность. Вы увидите как лихо эпоксидная смола пропитывает всю ткань до конца. Плюсов этого метода куча: видно где остался воздух и его можно выжать либо где не пропиталось и добавить капельку эпоксидной смолы, расход эпоксидной смолы выходит ниже в 1.5-2 а чем я клеил ранее, а через час можно приступать к последующему слою, потому что то, что прогрели обычно уже схватывается. Следующие слои делаем так - наносим эпоксидную смолу, выкладываем стеклоткань, прогреваем, притираем, ждем и т.д. Но всё же клеить сходу несколько слоев не советую по той обычный причине, что даже имея опыт можно пролететь… 1-ые 3 слоя первого капота пришлось выбросить, после момента их склейки прошло 3 денька, а эпоксидная смола не встала… оказалось вышел срок годности отвердителя, жалко я не придал значения тому что он стал мутным. На втором капоте тоже был просвет в один слой – я -то ухитрился сделать два замеса без отвердителя, пришлось его сдирать практически стопроцентно, а остатки недомешанной эпоксидной смолы длительно выводить. Итак после склейки 5-ти слоев, а если вес не критичен и охото прочности то 6, начинаем делать ребра жесткости. Я не стал заморачиваться их четким расположением, как на стоковом капоте, а делал как велит расчет прочности :), но все ж необходимо не забывать что некие детали под капотом очень близко к нему размещены и если в этом месте сделать ребро, то оно будет мешать. База ребер пенопласт, вырезаем бруски, клеим к капоту в подходящей конфигурации (я клеим прям эпоксидной смолой), а потом обклеиваем стеклотканью в 3 слоя, в местах креплений 6-8. Фактически на этом моменте и завершается шаг склейки. На него, если отнять проколы, у меня уходила неделя, т.е. по 2-3 часа вечерком после работы. Но не торопитесь снимать капот с матрицы, потерпите неделю либо две, при всем этом лучше чтобы температура в вашей лаборатории была хотя бы 21-25 градусов и не помешает каждый денек делать прогрев капота феном – это существенно ускорит процесс, только не перестарайтесь. Если перегреть, эпоксидная смола вздувается меж слоями - ничего неплохого.

Итак прошло время, попытайтесь отогнуть капот, если совершенно просто гнется – сырой, или узкий, хотя если 5 слоев, то 1-ый вариант. Можно испытать снять, но необходимо это сделать так чтоб матрица осталось целой тогда и в случае если капот все ж сырой его можно будет бросить на ней чтоб его не дай боже хоть на 1 см повело. Снятие - по контуру делаем отслаивание капота от матрицы приближаясь равномерно к центру и … когда отслоение завершено получаем итог склейки.

Обрезаем лохмотья, бежим к машине полные радости и примериваем это волшебство заместо родного капота. Совсем обрезаем контур, проверяем нет ли уводов формы, если случились косяки, форма ушла - где-то кривая поверхность, не неудача. Берем фен греем аккуратненько (не забываем про перегрев), эпоксидная смола размягчается и есть возможность еще выгнуть потому чток должно было быть вначале. Потом можно начать шлифовку, только повсевременно примеряйте капот, так он уже не будет лежать на матрице, то может просто скривиться, это свойство еще будет проявляться 2-3 недели, пока эпоксидная смола совсем не полимеризуется и уже что-то поправить либо напротив попортить будет трудно. Итак шлифовка, здесь всё просто. 1-ый раз шлифуем большой наждачной бумагой (зернистость 40-60), убираем огромные косяки и делаем поверхность шероховатой. Во время первой шлифовки будьте аккуратны с пылью, пытайтесь чтоб она не попадала на открытые участи кожи, по другому неистерпимый зуд на пару недель обеспечен, хотя от него отлично помогает вьетнамское традиционное средство – «Звездочка». Потом наносим тончайший (прозрачный) слой шпатлевки со стекловолокном, шлифуем, снова шпаклюем, уже можно обыкновенной шпаклевкой, я брал лёгкую от Novol, а что делать далее для вас скажет хоть какой маляр лучше меня.

Принципиальное отступление. Если вы нередко ездите стремительно загородом, то наверняка вас значительно достали сколы на фронтальном бампере и капоте, а самое ужасное если они белоснежные на темной машине как у меня. Чтобы смазать этот эффект, есть последующий выход, добавлять в эпоксидную смолу, еще при склейке краситель (оттенок). На втором капоте я добавлял оттенок для эмалей в пластификатор. В Конечном Итоге 2-й капот вышел таким :).

Белоснежные участки - остатки матрицы.

В шпаклевку тоже были добавки, но по бюджетнее. Самые обыденные пастики для шариковых ручек эталона русских времен. На 1 кг шпаклевки 1-го – 2-х пастиков хватит заглазно.

С креплениями капота, думаю сами разберетесь, у меня вышло всё на родное и шарниры и замок.

Когда заберете капот с покраски и поставите, то получится вот так.

Примерный расход главных материалов:

1) матрица:
гипс 10 кг, пенопласт 5 см - один лист, пеногерметик 2-3 баллона

2) капот:
стеклоткань ЭЗ-200 (часто встречающаяся) 10-12 метров
эпоксидка ЭД-20 (отвердитель, пластификатор в 10 раз меньше) - 4 кг

пенопласт 2 см для ребер - пол листа. 
И куча сопутствующего материала и инструментов: шлифовальный брусок, шлифмашинка, дрель, кисточки, наждачная бумага, растворитель, ножик, парочка ножниц, линейка, рулетка, ножовка по металлу, фен, ореватель, емкости для замеса гипса и смолы, аллюминевая сетка для декоративной отделки, шпаклевка со стекловолокном, шпаклевка обыкновенной вязкости и водянистая, скотч, пищевая пленка, оконная замазка, строительная отделочная шпаклевка, шпатели на 80 и 30 мм, коллер ... наверное что-то запамятовал. 

Послесловие. Если мой рассказ вдохновил вас на подвиги, то вперед, но только после того как наберетесь опыта с бамперами и спойлерами :). Склеив капот вы получите реальное облегчение машины, к примеру на Прелюде капот на китайских весах весит 19 кг (без теплоизолятора), у меня капот вышел 7,2 кг, на сколько я знаю это на уровне японских изделий и ничем не уступающий по прочности. И еще, изготовка капотов я начал сначала Мая, а окончил в конце Июля, ну что, еще не передумали? -)

На всё.

Желаю выразить отдельное спасибо Игорю (Kill) за предоставление капота на время лепки родного, ну и за эмоциональную поддержку и подстегивание -).

С почтением, Shadow
AUTO.VL.RU

Источник:
avtosostav.ru