Звукоизоляция салона десятого семейства ВАЗа - Тюнинг салона -Тюнинг своими руками
Пару слов о статье. Статья писалась мной с целью обрисовать процесс установки звукоизоляции, неких моих наблюдений и вообщем основная цель поделится опытом.
Перед установкой.
Начнем с цели преследуемой автовладельцами при попытках сделать авто тише. Часто слышны фразы наподобие для чего это необходимо там и так вроде не шумно (А чего там магнитолу погромче включил вот и все). Ну да не шумно по сопоставлению с классикой либо другим транспортом, а если сопоставить с иномаркой среднего и высшего класса, то дело уже обстоит плохо, ведь десятое семейство ВАЗа это авто хорошие исходя из убеждений конструкторской мысли а вот с свойства сборки не очень. Вот и требуется довести авто до разума, ведь снижение шумов содействует увеличению комфорта в целом. Итак о целях: понижение шума мотора, виброшумов из-под днища (источник шума покрышки и то что из-под их вылетает), удаление скрипов панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), повышение глухости деверей (на акустику во время движения в целом не здорово оказывает влияние, но очень необходимо при установки высококачественных колонок в двери), более того двери становятся более томными и совместно с установкой бесшумных замков возникает очень не нехороший эффект, и в конце концов при проклейки крыши миниатюризируется шум во время дождика.
Сама установка.
Для звукоизоляции использовались материалы компании «Стандартпласт», а конкретно Бимаст Бомб – двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой более пластичный для удобства монтажа, верхний более жесткий) потребовалось 5 листов (можно и больше) зоны обработки: пол салона, щиток передка.
Вибропласт – однослойный битумный материал покрытый фольгой (потому что там только один слой и он пластичный то его удобнее монтировать) потребовалось 5 листов (можно и больше) Зоны обработки: всюду, другими словами крыша, капот, двери, пол багажника, пол салона, щиток передка, арки колес.
Сплен – материал относится к шумоизоляторам так и к теплоизоляторам. Потребовалось 6 листов (можно и больше но вот только для чего, хотя при его маленький стоимости его можно клеить несколькими слоями где это только может быть). Зоны обработки: всюду где может быть.
Битопласт – что-то вроде пропитанного паралона. Использовалось два листа шириной 10мм и один лист шириной 5мм. Зоны обработки: употреблялся как прокладочный материал при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря пористой структуре он может исполнять и эту роль тем паче где установка изотона необходимо сочетать с битопластом, к примеру на внутренней части дверных панелей и внутренней части приборной панели)
Моделин – ткань с клеевым слоем для монтаже шириной приблизительно 2 мм. Необходимо приблизительно пол квадратных метра. Употреблялся как прокладочный материал где установка битопласта затруднен.
Поверхность перед проклейкой должна быть очищена и лучше обезжирена (хотя очень нередко это не надо), вибропласт а в особенности бимаст лучше прогревать, это делать техническим феном (но по моему для этого хорошо подходит и обычный домашний обогреватель с вентилятором). Хотя в принципе в горячую погоду можно и не прогревать.
Процесс обработки дверей и потолка не сложен. Снятие и установка панелей я думаю никого не сделает труднее. Совет по установке: запаситесь пистонами дверей (сломаете либо повредите штук 10 это точно), и пистоны потолка (это которые сзади) должны быть новыми (они разовые)
На двери и потолок устанавливается вибропласт полосами крест на крест (наподобие того как обклеивали окна газетами в военное время), почему так объясняю, на это несколько обстоятельств: 1) материал тяжкий и в вертикальном а тем горизонтальном положения есть риск его отрыва с течением времени 2) снова же вызван его массой, не стоит перегружать двери (их может со перекосить) 3) крыша и двери не вибронагруженные элементы и как следует можно сберечь (исключение составляет разве что фронтальные двери где могут размещаться мидбасовые колонки тогда жесть двери должна быть обработана качественно). Для удобства монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и по мере приклеивания разворачивается. Поверх вибропласта клеится сплэн. На крашу клеить его просто а вот на двери его необходимо порезать маленькими кусочками (чтоб прошли в технологические окна в жести), и плотно приклеивать друг к другу. Внутренняя часть дверных панелей проклеивается битопластом. Пару советов: 1) на кромках панелей битопласт должен малость выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) и главное не перестараться, необходимо замерить где проходят механизмы чтоб материал не помешал их работе (это в особенности касается тяг замков дверей).
Самое сложное это сделать звукоизоляцию пола и щитка передка (в принципе полезности от этого больше). Делается это так. Проще всего поначалу все разобрать, позже обклеить позже собрать. Потому лучше запастись пакетиками скотчем бумагой и т.д.. Дело в том чтоб позже при сборке с разума не сходить лучше все болтики выкрученные с какого или места ложить в отдельный пакет и подписывать и , а на приборной панели лучше подписывать и все провода, чтоб не запутаться.
Проще начать с задних сидений (чтобы места для поочередной разборки салона было больше). Задние сиденья снимаются просто: отворачиваются несколько гаек и аккуратненько снимаются (в большинстве мною разбираемых машинах они отворачивались пальцами как в прочем и 70% всех крепежных гаек, болтов и шурупов в салоне). Дальше снимаются фронтальные сиденья. Вначале они двигаются вперед до упора, снимаются пружины, отворачиваются гайки крепления фронтальной точки опоры (ключ на 13), а дальше сиденье отодвигается вспять до упора и подымается для того чтоб отвернуть болты крепления салазок впереди, позже отодвинув сиденье вперед до упора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 впереди и сзади) и вытаскивается совместно с салазками. Здесь главное сиденье двигать аккуратненько и не перекашивать, а то трудновато его ставить будет. Гайки крепления задних сидений проще прикрутить назад чтоб не потерялись, а фронтальных проще убрать в пакет и положить куда-нибудь (денька два не пригодятся, если делаете в первый раз)
Дальше снимается центральный тоннель, а он состоит из 2-ух частей: высшая часть крепится к нижней вроде на 5 шурупах, нижняя прикручивается к полу на 6 гайках (ключ на 10). Позже снимаете всю обшивку и маленькие детали: накладки на пороги, крепление ремней безопасности, кожух управляющий колонки козырек устройств и сами приборы с клавишами, бардачок, накладки на фронтальные стойки, воздуховоды на полу, отсоединяются провода к центральному блоку управления к устройствам на центральной консоли и магнитолы. В общем необходимо снять и отключить все что помешает снятию приборной панели. Здесь главное кропотливо сложить и подписать все гайки что откуда было выкручено, и подписать все провода, естественно их можно позже подобрать (кстати не все) но подписанные провода проще отыскивать. Позже необходимо снять руль (достаточно трудно по сути), после снятия накладки находится гайка (под головку на 22), чтоб ее открутить нужен ней рычаг и вороток. Она выворачивается не до конца (чтоб не разрушить для себя лицо) и руль срывается рывками рук, правда на моей машине пришлось срывать массой самой машины (как не буду говорить, ужасное зрелище). Пиборная панель крепится на 6 шурупах снизу: два на центральной консоли, два понизу рядом с дверями, один можно отыскать если заглянуть под бардачок, другой соответственно если заглянуть под блок предохранителей (тобиш они находятся снутри). И самое главное панель вроде бы навешана на два штыря в центре щитка передка и две вкрученные шпильки рядом с стойками под накладками воздуховодов ( будет просто и просто если гайки выкрутятся совместно со шпильками). Это я к тому что приборную панель необходимо подымать а позже тянуть на себя. Вот так!!! Вообщем еще проще не снимать ее стопроцентно, дело в том что у водителя проклеивать практически нечего, кто знает там непростой педальный узел и рулевое, не считая кучи проводов которые необходимо отсоединить, проще отодвинуть панель в сторону, как показано на фото и проклеить все стопроцентно у пассажира и центральную часть. Дело в том что движок находится поближе к правой стороне и печка в принципе там же, ну и еще напротв пассажира находится огромное технологическое отверстие к печке. Все это и делает основной шум и если вы не собираетесь усложнять 7 жизнь ради совершенно маленького эффекта, как раз стоит поразмыслить о том что не стоит отсоединять все провода устройств у водителя а просто отодвинуть панель в сторону.
Так салон разбирается далее идет проклейка. На пол и щиток передка сначала клеится виброматериал, в данном случае бимаст, кторый л нарезан кусочками и плотно уложен, для удобства монтажа его необходимо разогревать, вот правда на веб-сайте вибропласта сказано что материал необходимо поначалу уложить, позже разогреть, позже наклеить, мой совет такой, потому что пол имеет выпуклости (для усиления кузова) и очень лучше уложить бимаст повторив форму пола, а так как он очень тяжкий и не гибкий, его необходимо поначалу прогреть позже плотно уложить, при этом укладывать его необходимо равномерно, чтобы аккуратненько вклеить его во все выпуклости. Покрывать материалом необходимо все 100% поверхности, при этом на извивах можно сверху проклеить к тому же вбропластом. Щиток передка проклеивать стоит даже несколькими слоями. На фото показана обработанная (не стопроцентно) задняя часть салона.
Поверх вибропласта клеится сплен. Вот с ним необходимо быть осторожно, так он имеет благопристойную толщину (8мм) и он не деформируется то стоит учитывать что многие элементы будет затруднительно монтировать. К Примеру мало материала стоит укладывать в районе креплений салазок сзади и не стоит материал укладывать под центральный пластмассовый тоннель (шпильки в кузове недлинные и возникнут трудности при установке, проще снизу пластик обклеить битопластом, он по последней мере деформируется). При оклеивании щитка передка заморочек практически не будет (там места )
Дальше все работы с звукоизоляцией ведутся в процессе сборки. Приборная панель изнутри проклеивается битопластом на 10 и 5 мм зависимо от места, воздуховод корый ведет к ногам снимается и стык проклеивается моделином, весь он сверху обклеивается битопластом, другие воздуховоды достаточно нормально прикреплены к пластику приборной панели и поу практически не издают звука. Правда, соединения воздуховодов и приборной панели (сверху по периметру) можно проклеить полосами вибропласта. Соединения центрального тоннеля уплотняются моделином, для упрощения можно нижнюю часть обклеить стопроцентно (главное аккуратненько), таким макаром можно уплотнить стык и сделать тканевую «обивку» пластмассовой панели. Соединения воздуховодов и панелей необходимо уплотнить битопластом, при этом заводской уплотнитель лучше убрать (он там практически не держится и может отвалится когда-нибудь). Позже укладываются ковры стандартной звукоизоляции и обивка пола. Дальше панель ставится на место. Проще всего ввентить левую шпильку (главное не спутать ее концы, в кузов вворачивает маленькая сторона) позже панель навешивается на три шпильки (две из их недлинные в центре) а левая шпилька вставляется сверху через воздуховод (здесь главное попасть) железные шайбы можно обклеить битопластом. Дальше гайки не затягиваются а просто наживляются, панель должна висеть свободно. На фото показана просто навешанная панель после я на этой машине уложил ковры. Дальше ставим центральный тоннель, крепим нижнюю часть на 6 гаек (если под ней нет сплена то ставить ее достаточно легко, ели все таки обклеить то стоит наживить несколько гаек, которые смоте и положить пресс, чтоб материал малость присел). Высшая Часть станет просто ели панель не закреплена. Позже крепим панель совсем затягиваем шпильки, и вворачиваем шурупы (на соединениях лучше проложить битопласт, во первых уплотняется стык, чтоб он не гремел, во вторых ввернутые шурупы за счет трения об материал вероятнее всего не выкрутятся сами по для себя), некие шурупы можно поменять на болты (к примеру снизу у стоек), и всюду необходимо (непременно подсунуть шайбы посерьезнее промышленных) пластик хрупкий, когда-или он сломается а широкая шайба будет держать.
Дальше соединяем все провода, устанавливаем все панели на место, в общем собираем салон до конца. Панели которые ставим можно изнутри проклеивать битопластом либо моделином в от места за панелью (к примеру панели у ног водителя и пассажира грех не проклеить несколькими слоями сплена и битопласта). Ставим сидения на место точь-в-точь как и снимали (это будет трудновато, пол приподнялся малость). И можно ездить.
Пол багажника и арки колес сзади проклеивается так , только стоит учесть положение запаски (главное чтоб он легла на место), при этом арки стоит проклеить лучше (уж очень близко они находятся к ушам пассажиров сзади, и поболее того с акустикой в 12 и 11 моделях обстоит похуже, так как салон соединен с багажником).
Не стоит проклеивать ниши в кузове: нижние части дверей, ниши для инструмента и запаски в багажнике, там может накапливаться влага и звукоизоляция негативно скажется на кузове.
Вот так. В Конечном Итоге получится понижение шума приблизительно на 40-50%. По последней мере движок ревет еще меньше (если его становилось жаль уже при 4000 оборотах, то после звукоизоляции его я отгазовывал на перекресте до 5000 оборотов) соответственно как не удивительно возросла динамика. Шумов колес фактически нет и т.д., если по акустическому комфорту во время движения, то после обработки скорость в 150 км/ч воспринимается точно же как ранее 120 км/ч, другими словами еще приятнее ехать на скорости. Ну и так , в общем звукоизоляция стоит того, в особенности если она употребляется нередко и в особенности не для я в пробках по пути на работу, то если на машине нередко ездят то дополнительная звукоизоляция можно сказать нужна.
Источник: -lada.cc
Перед установкой.
Начнем с цели преследуемой автовладельцами при попытках сделать авто тише. Часто слышны фразы наподобие для чего это необходимо там и так вроде не шумно (А чего там магнитолу погромче включил вот и все). Ну да не шумно по сопоставлению с классикой либо другим транспортом, а если сопоставить с иномаркой среднего и высшего класса, то дело уже обстоит плохо, ведь десятое семейство ВАЗа это авто хорошие исходя из убеждений конструкторской мысли а вот с свойства сборки не очень. Вот и требуется довести авто до разума, ведь снижение шумов содействует увеличению комфорта в целом. Итак о целях: понижение шума мотора, виброшумов из-под днища (источник шума покрышки и то что из-под их вылетает), удаление скрипов панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), повышение глухости деверей (на акустику во время движения в целом не здорово оказывает влияние, но очень необходимо при установки высококачественных колонок в двери), более того двери становятся более томными и совместно с установкой бесшумных замков возникает очень не нехороший эффект, и в конце концов при проклейки крыши миниатюризируется шум во время дождика.
Сама установка.
Для звукоизоляции использовались материалы компании «Стандартпласт», а конкретно Бимаст Бомб – двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой более пластичный для удобства монтажа, верхний более жесткий) потребовалось 5 листов (можно и больше) зоны обработки: пол салона, щиток передка.
Вибропласт – однослойный битумный материал покрытый фольгой (потому что там только один слой и он пластичный то его удобнее монтировать) потребовалось 5 листов (можно и больше) Зоны обработки: всюду, другими словами крыша, капот, двери, пол багажника, пол салона, щиток передка, арки колес.
Сплен – материал относится к шумоизоляторам так и к теплоизоляторам. Потребовалось 6 листов (можно и больше но вот только для чего, хотя при его маленький стоимости его можно клеить несколькими слоями где это только может быть). Зоны обработки: всюду где может быть.
Битопласт – что-то вроде пропитанного паралона. Использовалось два листа шириной 10мм и один лист шириной 5мм. Зоны обработки: употреблялся как прокладочный материал при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря пористой структуре он может исполнять и эту роль тем паче где установка изотона необходимо сочетать с битопластом, к примеру на внутренней части дверных панелей и внутренней части приборной панели)
Моделин – ткань с клеевым слоем для монтаже шириной приблизительно 2 мм. Необходимо приблизительно пол квадратных метра. Употреблялся как прокладочный материал где установка битопласта затруднен.
Поверхность перед проклейкой должна быть очищена и лучше обезжирена (хотя очень нередко это не надо), вибропласт а в особенности бимаст лучше прогревать, это делать техническим феном (но по моему для этого хорошо подходит и обычный домашний обогреватель с вентилятором). Хотя в принципе в горячую погоду можно и не прогревать.
Процесс обработки дверей и потолка не сложен. Снятие и установка панелей я думаю никого не сделает труднее. Совет по установке: запаситесь пистонами дверей (сломаете либо повредите штук 10 это точно), и пистоны потолка (это которые сзади) должны быть новыми (они разовые)
На двери и потолок устанавливается вибропласт полосами крест на крест (наподобие того как обклеивали окна газетами в военное время), почему так объясняю, на это несколько обстоятельств: 1) материал тяжкий и в вертикальном а тем горизонтальном положения есть риск его отрыва с течением времени 2) снова же вызван его массой, не стоит перегружать двери (их может со перекосить) 3) крыша и двери не вибронагруженные элементы и как следует можно сберечь (исключение составляет разве что фронтальные двери где могут размещаться мидбасовые колонки тогда жесть двери должна быть обработана качественно). Для удобства монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и по мере приклеивания разворачивается. Поверх вибропласта клеится сплэн. На крашу клеить его просто а вот на двери его необходимо порезать маленькими кусочками (чтоб прошли в технологические окна в жести), и плотно приклеивать друг к другу. Внутренняя часть дверных панелей проклеивается битопластом. Пару советов: 1) на кромках панелей битопласт должен малость выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) и главное не перестараться, необходимо замерить где проходят механизмы чтоб материал не помешал их работе (это в особенности касается тяг замков дверей).
Самое сложное это сделать звукоизоляцию пола и щитка передка (в принципе полезности от этого больше). Делается это так. Проще всего поначалу все разобрать, позже обклеить позже собрать. Потому лучше запастись пакетиками скотчем бумагой и т.д.. Дело в том чтоб позже при сборке с разума не сходить лучше все болтики выкрученные с какого или места ложить в отдельный пакет и подписывать и , а на приборной панели лучше подписывать и все провода, чтоб не запутаться.
Проще начать с задних сидений (чтобы места для поочередной разборки салона было больше). Задние сиденья снимаются просто: отворачиваются несколько гаек и аккуратненько снимаются (в большинстве мною разбираемых машинах они отворачивались пальцами как в прочем и 70% всех крепежных гаек, болтов и шурупов в салоне). Дальше снимаются фронтальные сиденья. Вначале они двигаются вперед до упора, снимаются пружины, отворачиваются гайки крепления фронтальной точки опоры (ключ на 13), а дальше сиденье отодвигается вспять до упора и подымается для того чтоб отвернуть болты крепления салазок впереди, позже отодвинув сиденье вперед до упора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 впереди и сзади) и вытаскивается совместно с салазками. Здесь главное сиденье двигать аккуратненько и не перекашивать, а то трудновато его ставить будет. Гайки крепления задних сидений проще прикрутить назад чтоб не потерялись, а фронтальных проще убрать в пакет и положить куда-нибудь (денька два не пригодятся, если делаете в первый раз)
Дальше снимается центральный тоннель, а он состоит из 2-ух частей: высшая часть крепится к нижней вроде на 5 шурупах, нижняя прикручивается к полу на 6 гайках (ключ на 10). Позже снимаете всю обшивку и маленькие детали: накладки на пороги, крепление ремней безопасности, кожух управляющий колонки козырек устройств и сами приборы с клавишами, бардачок, накладки на фронтальные стойки, воздуховоды на полу, отсоединяются провода к центральному блоку управления к устройствам на центральной консоли и магнитолы. В общем необходимо снять и отключить все что помешает снятию приборной панели. Здесь главное кропотливо сложить и подписать все гайки что откуда было выкручено, и подписать все провода, естественно их можно позже подобрать (кстати не все) но подписанные провода проще отыскивать. Позже необходимо снять руль (достаточно трудно по сути), после снятия накладки находится гайка (под головку на 22), чтоб ее открутить нужен ней рычаг и вороток. Она выворачивается не до конца (чтоб не разрушить для себя лицо) и руль срывается рывками рук, правда на моей машине пришлось срывать массой самой машины (как не буду говорить, ужасное зрелище). Пиборная панель крепится на 6 шурупах снизу: два на центральной консоли, два понизу рядом с дверями, один можно отыскать если заглянуть под бардачок, другой соответственно если заглянуть под блок предохранителей (тобиш они находятся снутри). И самое главное панель вроде бы навешана на два штыря в центре щитка передка и две вкрученные шпильки рядом с стойками под накладками воздуховодов ( будет просто и просто если гайки выкрутятся совместно со шпильками). Это я к тому что приборную панель необходимо подымать а позже тянуть на себя. Вот так!!! Вообщем еще проще не снимать ее стопроцентно, дело в том что у водителя проклеивать практически нечего, кто знает там непростой педальный узел и рулевое, не считая кучи проводов которые необходимо отсоединить, проще отодвинуть панель в сторону, как показано на фото и проклеить все стопроцентно у пассажира и центральную часть. Дело в том что движок находится поближе к правой стороне и печка в принципе там же, ну и еще напротв пассажира находится огромное технологическое отверстие к печке. Все это и делает основной шум и если вы не собираетесь усложнять 7 жизнь ради совершенно маленького эффекта, как раз стоит поразмыслить о том что не стоит отсоединять все провода устройств у водителя а просто отодвинуть панель в сторону.
Так салон разбирается далее идет проклейка. На пол и щиток передка сначала клеится виброматериал, в данном случае бимаст, кторый л нарезан кусочками и плотно уложен, для удобства монтажа его необходимо разогревать, вот правда на веб-сайте вибропласта сказано что материал необходимо поначалу уложить, позже разогреть, позже наклеить, мой совет такой, потому что пол имеет выпуклости (для усиления кузова) и очень лучше уложить бимаст повторив форму пола, а так как он очень тяжкий и не гибкий, его необходимо поначалу прогреть позже плотно уложить, при этом укладывать его необходимо равномерно, чтобы аккуратненько вклеить его во все выпуклости. Покрывать материалом необходимо все 100% поверхности, при этом на извивах можно сверху проклеить к тому же вбропластом. Щиток передка проклеивать стоит даже несколькими слоями. На фото показана обработанная (не стопроцентно) задняя часть салона.
Поверх вибропласта клеится сплен. Вот с ним необходимо быть осторожно, так он имеет благопристойную толщину (8мм) и он не деформируется то стоит учитывать что многие элементы будет затруднительно монтировать. К Примеру мало материала стоит укладывать в районе креплений салазок сзади и не стоит материал укладывать под центральный пластмассовый тоннель (шпильки в кузове недлинные и возникнут трудности при установке, проще снизу пластик обклеить битопластом, он по последней мере деформируется). При оклеивании щитка передка заморочек практически не будет (там места )
Дальше все работы с звукоизоляцией ведутся в процессе сборки. Приборная панель изнутри проклеивается битопластом на 10 и 5 мм зависимо от места, воздуховод корый ведет к ногам снимается и стык проклеивается моделином, весь он сверху обклеивается битопластом, другие воздуховоды достаточно нормально прикреплены к пластику приборной панели и поу практически не издают звука. Правда, соединения воздуховодов и приборной панели (сверху по периметру) можно проклеить полосами вибропласта. Соединения центрального тоннеля уплотняются моделином, для упрощения можно нижнюю часть обклеить стопроцентно (главное аккуратненько), таким макаром можно уплотнить стык и сделать тканевую «обивку» пластмассовой панели. Соединения воздуховодов и панелей необходимо уплотнить битопластом, при этом заводской уплотнитель лучше убрать (он там практически не держится и может отвалится когда-нибудь). Позже укладываются ковры стандартной звукоизоляции и обивка пола. Дальше панель ставится на место. Проще всего ввентить левую шпильку (главное не спутать ее концы, в кузов вворачивает маленькая сторона) позже панель навешивается на три шпильки (две из их недлинные в центре) а левая шпилька вставляется сверху через воздуховод (здесь главное попасть) железные шайбы можно обклеить битопластом. Дальше гайки не затягиваются а просто наживляются, панель должна висеть свободно. На фото показана просто навешанная панель после я на этой машине уложил ковры. Дальше ставим центральный тоннель, крепим нижнюю часть на 6 гаек (если под ней нет сплена то ставить ее достаточно легко, ели все таки обклеить то стоит наживить несколько гаек, которые смоте и положить пресс, чтоб материал малость присел). Высшая Часть станет просто ели панель не закреплена. Позже крепим панель совсем затягиваем шпильки, и вворачиваем шурупы (на соединениях лучше проложить битопласт, во первых уплотняется стык, чтоб он не гремел, во вторых ввернутые шурупы за счет трения об материал вероятнее всего не выкрутятся сами по для себя), некие шурупы можно поменять на болты (к примеру снизу у стоек), и всюду необходимо (непременно подсунуть шайбы посерьезнее промышленных) пластик хрупкий, когда-или он сломается а широкая шайба будет держать.
Дальше соединяем все провода, устанавливаем все панели на место, в общем собираем салон до конца. Панели которые ставим можно изнутри проклеивать битопластом либо моделином в от места за панелью (к примеру панели у ног водителя и пассажира грех не проклеить несколькими слоями сплена и битопласта). Ставим сидения на место точь-в-точь как и снимали (это будет трудновато, пол приподнялся малость). И можно ездить.
Пол багажника и арки колес сзади проклеивается так , только стоит учесть положение запаски (главное чтоб он легла на место), при этом арки стоит проклеить лучше (уж очень близко они находятся к ушам пассажиров сзади, и поболее того с акустикой в 12 и 11 моделях обстоит похуже, так как салон соединен с багажником).
Не стоит проклеивать ниши в кузове: нижние части дверей, ниши для инструмента и запаски в багажнике, там может накапливаться влага и звукоизоляция негативно скажется на кузове.
Вот так. В Конечном Итоге получится понижение шума приблизительно на 40-50%. По последней мере движок ревет еще меньше (если его становилось жаль уже при 4000 оборотах, то после звукоизоляции его я отгазовывал на перекресте до 5000 оборотов) соответственно как не удивительно возросла динамика. Шумов колес фактически нет и т.д., если по акустическому комфорту во время движения, то после обработки скорость в 150 км/ч воспринимается точно же как ранее 120 км/ч, другими словами еще приятнее ехать на скорости. Ну и так , в общем звукоизоляция стоит того, в особенности если она употребляется нередко и в особенности не для я в пробках по пути на работу, то если на машине нередко ездят то дополнительная звукоизоляция можно сказать нужна.
Источник: -lada.cc
Источник:
avtosostav.ru