Желание поменять подсветку приборной панели вызвано разными причинам. Самый распространенный вариант - заводская светит не ярко или, как в нашем случае, совершенно потускнела со временем. Но часто подсветку меняют и просто для декорации салона - в особенности актуально это стало с распространением RGB-диодов, с помощью которых можно экспериментировать с цветом. За работу выражаем благодарность Роману из клуба www.dsm-club.org (псевдоним на форуме – MMC G4). Были куплены два набора smd-диодов (имеют сверхяркое свечение): красные и RGB-диоды. Также благодаря подсказке Dimon311 из Calibra-club'а был собран обычный контролер для управления цветом в цепи RGB-диодов. В качестве проводки мы взяли обыденный компьютерную шину для подключения внешних устройств. И, естественно, для работы нам понадобится паяльник. После снятия приборки с автомобиля (в Mitsubishi Eclipse 2G она крепится на 4 болтах) необходимо ее полностью разобрать. Сначала снимаем прозрачную крышку (держится на защелках), а позже и основной корпус. Отвинчиваем шурупы, которые держат шкалы. Их у нас четыре типа: спидометр, тахометр, датчик давления наддува и температуры масла, также датчик уровня бензина в баке и температуры воды. Аккуратно вынимаем диск шкалы. Кто бы мог поразмыслить, что приборная панель состоит из такого количества различных частей. Наша 1-ая цель – сами шкалы. Во время снятия их с фиксирующего штыря необходимо отметить маркером положение стрелок. По другому вас всякий разз будет поправлять гаишник с палочкой. Уровень бензина, наддува, масла и воды в любом случае придется корректировать уже после модификации подсветки. При подручных средств делается демонтаж стрелки. С оборотной стороны на шкалу нанесено несколько фильтрующих слоев, которая может и нужна для правильного отображения цвета промышленных лампочек, но уж точно будет портить всю картину в случае внедрения светодиодов. Поэтому берем растворитель и стираем всю гадость, которая будет ухудшать диодное свечение. Главное, чтобы растворитель не попал на лицевую сторону шкал – по другому их можно попортить. Очищать нужно только места, где нанесены какие-или данные (например, цифра 160 как на картинке). Через час-полтора шкалы станут пропускать свет, будто бы они прозрачные. Средством нехитрого инструмента, применяющегося также в зубной медицине, мы выпиливаем на элементах, где будут установлены диоды, ямки для самих диодов, также канавки, по которым пойдут провода. Перечисленное можно сделать и с помощью паяльника, главное выполнить всю установку в надежном и компактном виде. Отметим, что предполагаемое место прокладывания провод также заранее отметили маркером. В конце концов, дошло дело и до головного. Для дебютного звена в длинной электрической цепи всей подсветки нам понадобятся пластинка с 3-мя RGB-диодиками. Припаиваем диоды к четырехконтактному шлейфу (три контакта на минус, и один на плюс), который мы получили из уже упомянутого компьютерного кабеля. Позже прокладываем 1-ое звено. Пластинка, на которой находятся диоды, имеет липкую базу. В некоторых местах пригодится суперклей. После пайки каждого звена лучше проверять проделанную работу (понадобится аккумулятор с проводами). По другому если позднее ничего не зажгется, найти проблемное место будет очень тяжело. Электроника – наука капризная. У нас 1-ый блин нашелся довольно быстро. Оказалось, что во время изгиба пластинки был поврежден контакт, отвечающий за зеленый цвет. Пришлось поменять весь кусок ленты. В большинстве типов приборных панелей стрелки и красная зона пылают подходящим цветом. Поэтому там мы проложим не RGB-диоды, а обыденные красные. Для стрелок используем одиночные диоды. Благодаря приготовленным канавкам в пластинках диод и провод на данный момент не будут выпирать наружу. Красная зона также получила свою порцию одноцветных диодов. Красные диоды "вешаются" на отдельную цепь и будут запитаны на цоколь заводской лампочки, другими словами включатся от габаритов. Опять проверяем работоспособность стрелок и красной зоны. Трехконтактный контроллер цвета состоит из переменного резистора и микросхемы, который соединяется с цепью RGB-диодов. При 3-х регуляторов мы можем задать более 10-ка ных вариантов свечения. От ленты RBG-диодов плюс пойдет на цоколь лампы (для включения от габаритов), а три минусы – на контроллер. В обратном порядке собираем приборку. Прозрачную крышку не одеваем – так как все стрелки, не считая спидометра и тахометра, нужно будет корректировать после подключения. Стрелку бензина выставляем, заправив полный бак, а другие – как просто прогреем движок. Осталось только придумать размещение контроллера – обычноо, его крепят в ногах у водителя. Исходный вариант даже стыдно сравнивать с полученным результатом. Не довольно того, свечение в несколько раз ярче, так к тому же можно задать цвет на выбор. время работы: 6-8 часов стоимость RGB-диодов: около 1700 рублей стоимость красных диодов: около 300 рублей

Источник: