Ремонт бамперов своими силами
От заморочек за рулём никто не застрахован и если случилась
неувязка (удар, вмятина, царапина, разрыв, бодонули ворота или
стену гаража), не спешите расстраиваться, может быть для вас и не придётся
брать новый бампер. Аккуратно соберите как можно больше осколков от
вашего пластмассового обвеса и внимательно прочитайте эту статью.
С чего начинать
После того как вы сняли бампер (или для вас его принесли), следует ранее всего определиться с чем Вы имеете дело: другими словами автомобиль и соответственно хим формула структуры бампера. По марке автомобиля можно слету понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» – другими словами его клеим. Форд или Опель варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два типа бампера – которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять необходимо посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с знаками РР, EPDM, и т.п. Не будем вдаваться в хим анализ, а просто для себя разделим бампера на:
- «резиновые» : прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь то какие с множеством в структуре пропилена, что не дает возможности отлично заварить данный бампер;
- «хорошие» : которые без особых заморочек поддаются ремонту. Оборудование для ремонта
Для ремонта нам необходимо поначалу иметь светлое и теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, малюсенькое точило для производства электродов, ножницы (лучше по металлу, мелкие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для клейки бамперов необходимо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей, стеклоткань а в некоторых случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки (если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних креплений) и клей: не экспериментируйте и не используйте базарные клеи, все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и средств. Лучше Всего подходят (для каждого варианта только свой клей) эпоксидная смола со своими компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с тем же (с компонентами). Клей необходимо брать свежий с завода в количестве предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то лучше подкупить). Разработка ремонта
Начнем с обыденного: со сварки.
Бампер лежит у вас на верстаке и вы видите объем работ. С начала необходимо подобрать электрод . Многие думают, раз бампер варится, то все равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем надежней будет сварной шов. Не раз приходилось видеть как сваренный таким образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске. Электрод в данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает, попадаются сложные бампера которые, катся, не варятся. Поначалу попробуйте, варится ли бампер сам на себя: отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во всех случаях пытайтесь использовать однородный материал: посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника обдумывать, какой электрод использовать. Бывают случаи, когда очень тяжело подобрать подходящий электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Временами в ход идут не только бампера, ну и остатк авто решеток. Нередко выручают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен, бампер со старого Форда Экскорта, Ориона (уплненная, жесткая структура бампера, похожая на пластмассу). Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Зачистите очень отлично ремонтный шов от грязищи и краски. Возьмите нагретый паяльник и, отлично притянув обе части друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так, чтобы обе части в месте шва малость прихватились и образовалась канавка по всей длине шва. Вырежьте электрод подходящей длины и ширины. Заточите его на точиле так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода будет утопать в канавке от надавливала паяльника. При всем площадь сварки растет и тем вырастает надежность шва. Заточите начало электрода как иголку (это позволяет легче начинать варить). Включите фен и дайте рабочую температуру: обычно это 200 – 350 С. Приставьте острым концом электрод к началу шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В окончании шва крутите электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов имеет вырванные куски (мелкие 3-6 мм) то там можно использовать узкий электрод. После, заваренный шов, необходимо зачистить болгаркой с наружной стороны (если Вы варили с 2-ух сторон, хотя не всегда необходимо, но «хорошие» бампера идеальнее проварить с 2-ух сторон). Если в месте ремонта образовался «бугор», то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его. Этот метод употребляют также когда краска на бампере не повреждена, а в удара по кузову на бампере образовался недочет. Используя данные методы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем используя варианты «электрод температура сварки» может быть будет сварить практически хоть какой бампер. Естественно не всегда будет на все 100 надежный результат, но используя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный бампер как, к Daewoo Lanos, Nissan X-Trail. Экспериментируйте, работайте и все у Вас получится. На Данный Момент о поклейке бампера.
Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но пытайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, б они как можно плотнее прилегали один к другому. Может быть будет необходимо усилие чтобы их стянуть. В таком либо нагрейте отлично и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов. При сшивании особо сильных усилий не должно быть, по другому бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут трудности. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нити на расстоянии примерно 3-5 мм от шва с обеих сторон. Нить употребляется синтетическая поперечником до 1 мм. Требования к нити такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не очень скользить при затягивании узла. Нить можно приобрести в любом магазине где продаются ткани и т.п. После того, как Вы сделали отверстия, проделайте меж ними борозды такие, чтобы нить легла ниже общего уровня бампера, по другому после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нити идут меж отверстиями и по диагонали к следующему. Шьется шов одним концом нити, а следующий лежит повдоль шва. Вы связываете нить поначалу шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно повдоль шва, а вторым концом продеваете через последующие отверстия, стягивая стороны шва, при всем этом обвязывая один конец нити с лежащим повдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что ы одним концом плотно стягиваете и притягиваете 2-ой конец нити к телу бампера. Так шов у Вас получится крепким и не будут «разлазится» стороны бампера. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы сообразили, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны части нити в бороздках). Также делается вставка вырванного куска, при всем э форму куска пытайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться. После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. На Данный Момент отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола более дорогая, поэтому ее используем там, где это необходимо: бампера из стекловолокна (Audi S8, бампера микроавтобусов, «джип» Reno, седельные тягачи и т.п.). Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, в особенности там где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель – металлическую вставку. Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее малеханькими кусочками, лучше порвите кусочки на нити, и отлично перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов. Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, позднее усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное чтобы не образовались пузырьки воздуха меж слоями, по другому шов может лопнуть. Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону. Сохнет (поточнее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать – более 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное – не подносите очень близко, по другому произойдет секундное высыхание поверхности клея, а низ остается «законсервированным» меж бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В Конечном Итогее работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново. Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов. Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает воду как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет слету употребляться, а позднее красится, либо слету необходимо будет создавать малярные работы. Резюме
Может быть в статье Для Вас будут видны некоторые неясности. Некоторые Вы поймете в процессе работы, некоторые останутся моим проф-секретом. При работе с углематом (детали с седельных тягачей) будьте осторожны. Углематовая пыль на коже очень чешется и может вызвать раздражение, а оседая в легких ничем и никогда не выводится. Лучше используйте защитный костюм и респиратор.
С чего начинать
После того как вы сняли бампер (или для вас его принесли), следует ранее всего определиться с чем Вы имеете дело: другими словами автомобиль и соответственно хим формула структуры бампера. По марке автомобиля можно слету понять, принадлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить. Например: Бампер и листва на Мерсе в 140-ом кузове «резиновая» – другими словами его клеим. Форд или Опель варим. Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два типа бампера – которые варятся и которые шьются. Чтобы это понять необходимо посмотреть на изнанку бампера. Там находится формула с знаками РР, EPDM, и т.п. Не будем вдаваться в хим анализ, а просто для себя разделим бампера на:
- «резиновые» : прорезиненные, капроновые (ВАЗ 2109), будь то какие с множеством в структуре пропилена, что не дает возможности отлично заварить данный бампер;
- «хорошие» : которые без особых заморочек поддаются ремонту. Оборудование для ремонта
Для ремонта нам необходимо поначалу иметь светлое и теплое помещение с верстаком. Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт на 40-60, фен, ножик, малюсенькое точило для производства электродов, ножницы (лучше по металлу, мелкие) для вырезания электродов, плоская отвертка. Для клейки бамперов необходимо будет шило, веревка для стягивания разорванных частей, стеклоткань а в некоторых случаях углемат, заклепочный пистолет и заклепки (если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних креплений) и клей: не экспериментируйте и не используйте базарные клеи, все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и средств. Лучше Всего подходят (для каждого варианта только свой клей) эпоксидная смола со своими компонентами и добавками (только свежая и не перемерзшая) и полиэфирная смола с тем же (с компонентами). Клей необходимо брать свежий с завода в количестве предполагаемых ремонтов (лучше на 1 год, если не хватит, то лучше подкупить). Разработка ремонта
Начнем с обыденного: со сварки.
Бампер лежит у вас на верстаке и вы видите объем работ. С начала необходимо подобрать электрод . Многие думают, раз бампер варится, то все равно чем. Как и в сварке металла, чем правильней вы подберете электрод, тем надежней будет сварной шов. Не раз приходилось видеть как сваренный таким образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске. Электрод в данном случае не приваривается к бамперу, а размазывается по нему. Бывает, попадаются сложные бампера которые, катся, не варятся. Поначалу попробуйте, варится ли бампер сам на себя: отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу. Во всех случаях пытайтесь использовать однородный материал: посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера. В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника обдумывать, какой электрод использовать. Бывают случаи, когда очень тяжело подобрать подходящий электрод. Тогда придётся поэкспериментировать с Вашей базой материалов. Временами в ход идут не только бампера, ну и остатк авто решеток. Нередко выручают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен, бампер со старого Форда Экскорта, Ориона (уплненная, жесткая структура бампера, похожая на пластмассу). Ну вот, с электродом покончили, пойдем дальше. Зачистите очень отлично ремонтный шов от грязищи и краски. Возьмите нагретый паяльник и, отлично притянув обе части друг к другу, проведите по стыку жалом паяльника так, чтобы обе части в месте шва малость прихватились и образовалась канавка по всей длине шва. Вырежьте электрод подходящей длины и ширины. Заточите его на точиле так, чтобы он в сечении стал треугольной формы. При сварке ребро электрода будет утопать в канавке от надавливала паяльника. При всем площадь сварки растет и тем вырастает надежность шва. Заточите начало электрода как иголку (это позволяет легче начинать варить). Включите фен и дайте рабочую температуру: обычно это 200 – 350 С. Приставьте острым концом электрод к началу шва и начинайте варить, укладывая электрод в канавку. В окончании шва крутите электрод не убирая фен. Электрод разорвется и пока материал горячий размажьте плоской отверткой аккуратно кончик. Если шов имеет вырванные куски (мелкие 3-6 мм) то там можно использовать узкий электрод. После, заваренный шов, необходимо зачистить болгаркой с наружной стороны (если Вы варили с 2-ух сторон, хотя не всегда необходимо, но «хорошие» бампера идеальнее проварить с 2-ух сторон). Если в месте ремонта образовался «бугор», то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его. Этот метод употребляют также когда краска на бампере не повреждена, а в удара по кузову на бампере образовался недочет. Используя данные методы можно также отремонтировать фары, решетки и т.п. В дальнейшем используя варианты «электрод температура сварки» может быть будет сварить практически хоть какой бампер. Естественно не всегда будет на все 100 надежный результат, но используя скобки со сварочной проволоки можно будет заварить такой проблемный бампер как, к Daewoo Lanos, Nissan X-Trail. Экспериментируйте, работайте и все у Вас получится. На Данный Момент о поклейке бампера.
Начнем с резиновых бамперов. Если имеются в месте разрыва ямы и бугры, то разогревая бампер феном изнутри, выровняйте поверхность, но пытайтесь не передавить наружу, так как будет сверху слой клея со стеклотканью. Дальше зачистите прилегающие стороны так, б они как можно плотнее прилегали один к другому. Может быть будет необходимо усилие чтобы их стянуть. В таком либо нагрейте отлично и стяните и удерживайте, либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов. При сшивании особо сильных усилий не должно быть, по другому бампер выгнется в месте ремонта непредсказуемо и с формой бампера в дальнейшем будут трудности. После того как стороны подогнаны проделайте отверстия для нити на расстоянии примерно 3-5 мм от шва с обеих сторон. Нить употребляется синтетическая поперечником до 1 мм. Требования к нити такие: выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея, не очень скользить при затягивании узла. Нить можно приобрести в любом магазине где продаются ткани и т.п. После того, как Вы сделали отверстия, проделайте меж ними борозды такие, чтобы нить легла ниже общего уровня бампера, по другому после зачистки можно ее повредить. Хотя склеенный шов держит клей, но все равно дополнительная надежность не помешает. Бороздки от нити идут меж отверстиями и по диагонали к следующему. Шьется шов одним концом нити, а следующий лежит повдоль шва. Вы связываете нить поначалу шва узлом в первых отверстиях, один конец укладываете произвольно повдоль шва, а вторым концом продеваете через последующие отверстия, стягивая стороны шва, при всем этом обвязывая один конец нити с лежащим повдоль шва вторым. Смысл состоит в том, что ы одним концом плотно стягиваете и притягиваете 2-ой конец нити к телу бампера. Так шов у Вас получится крепким и не будут «разлазится» стороны бампера. В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца (надеюсь Вы сообразили, что шов ложится с внутренней стороны бампера, а снаружи видны части нити в бороздках). Также делается вставка вырванного куска, при всем э форму куска пытайтесь упростить (треугольную либо прямоугольную), просто приходиться больше возиться. После того как Вы сшили, обезжирьте поверхность растворителем. На Данный Момент отложим бампер и возьмемся за клей. Клей используем эпоксидный и полиэфирную смолу. Полиэфирная смола более дорогая, поэтому ее используем там, где это необходимо: бампера из стекловолокна (Audi S8, бампера микроавтобусов, «джип» Reno, седельные тягачи и т.п.). Клей эпоксидный более прост, отлично применяется с пластификатором. По надежности, в особенности там где не удаётся наложить «толстый» слой, эпоксидка уступает полиэфиру. Если склеиваемое место несет силовую нагрузку (крепежное место), то лучше вклеить усилитель – металлическую вставку. Размешайте клей в пропорции с отвердителем. Возьмите стеклоткань. Нарежьте ее малеханькими кусочками, лучше порвите кусочки на нити, и отлично перемешайте с клеем. У Вас получится густая масса. Эту массу и накладывайте на шов. Если Вы вклеиваете усилитель, то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем. Сначала кладете густую массу клея на шов, позднее усилитель вклеиваете в массу, сверху накладываете цельный пропитанный кусок, в конце опять намазываете клей. Главное чтобы не образовались пузырьки воздуха меж слоями, по другому шов может лопнуть. Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону. Даете подсохнуть (клей возьмется сверху пленкой). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону. Сохнет (поточнее полимеризируется) клей до того, когда его можно будет зачищать – более 15 часов при комнатной температуре. Можно использовать «сушильный тен» или 500 ваттную лампу. Главное – не подносите очень близко, по другому произойдет секундное высыхание поверхности клея, а низ остается «законсервированным» меж бампером и верхним слоем и никогда не высохнет. В Конечном Итогее работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново. Если не хватает куска в ремонтной детали, то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины (снаружи лучше заклеить дырку картонкой, чтобы не проваливалась стеклоткань). После высыхания зачистите снаружи неровности и бампер готов. Учтите, после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге (он напитывает воду как губка и разрушается очень быстро), поэтому либо не зачищайте, если деталь будет слету употребляться, а позднее красится, либо слету необходимо будет создавать малярные работы. Резюме
Может быть в статье Для Вас будут видны некоторые неясности. Некоторые Вы поймете в процессе работы, некоторые останутся моим проф-секретом. При работе с углематом (детали с седельных тягачей) будьте осторожны. Углематовая пыль на коже очень чешется и может вызвать раздражение, а оседая в легких ничем и никогда не выводится. Лучше используйте защитный костюм и респиратор.
Источник: