Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа
Проверить состояние пыльников
ШРУСов достаточно легко - выверните колеса до упора в подходящую сторону и
загляните за переднее колесо. Гофрированная резинка в центре колеса
должна быть целой, вокруг нее не должно быть следов разбрызганной
смазки. Если это не так, резинка просит срочной замены. Если упустить
этот момент и продолжать ездить, внутрь пыльника попадет вода и песок,
на деталях ШРУСа возникает выработка и его придется поменять. Если на
резинке видны трещины, то в этом случае тоже следует поразмыслить о ее
замене, жить ей осталось недолго. Если сам ШРУС неисправен, это можно
установить даже без осмотра - при движении на крутых поворотах он будет
издавать очень соответственный треск. В принципе, если пыльник цел и
внутри ШРУСА нет воды и песка, можно ездить некоторое время и с
"хрустящим" ШРУСом. И достаточно продолжительно. И хотя были случаи, когда ШРУС
полностью выходил из строя - взрывался сепаратор, вываливались шарики и
ШРУС проворачивался, такие случаи наблюдались на Фольксвагенах, но не
на Тойотах (Тоета). На Тойотах (Тоета) про такие случаи ничего
неясно.
Если необходимо поменять пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим образом. Для начала, нужно запастись достаточно сильными ключами - нужно откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, очень она отлично затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество воды (масла) для коробки.
Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После Этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с их предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Усилие при всем этом нужно прикладывать очень большущее. На Тойотах (Тоета) резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. После , можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу малость на себя, и малость постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После Этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно 3-мя способами. Можно, вставив монтировку меж внутренним шарниром и корпусом КПП малость надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в , из КПП может вылиться часть воды (масла), потому что уровень воды должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно, позднее залить новейшую. Другой способ состоит в том, что на некоторых Тойотах (Тоета) нутренний ШРУС состоит из 2-ух частей - практически шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутреннй вал остается в КПП, заблокируя вытекание воды, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом. Этот способ не очень комфортен, но на мой взгляд является неплохим. 3-ий способ заключается в , чтобы, сняв пыльник внутреннего шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом разобрать, но довольно тяжело обеспечить при последующей сборке подходящую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.
Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для , нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, позже три подшипника. После нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и снять трехлучевик. После Этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира.
После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с их всякую грязюка и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно, перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира - поставить вспять.
Если нужна замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В Этом Случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но потому что это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Определенного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых заморочек. Лучше иметь для этого помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня. Позже, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Большой рожковый ключ, к на 30-32 кладется одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После Чегоо, по этому ключу следует несколько раз, не очень очень ударить кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не двинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не "закусил" заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только возрастать, и тогда сбть шарнир будет очень тяжело. Обычно, после 3-4 таких ударов шарнир успешно снимается с вала. Следующие операции очевидны - промыть все старые детали, поменять все, что необходимо, собрать вспять. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, при всем этом непосредственно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, по другому можно рушить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, внешний шарнир установлен и заполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большущим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы позднее выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может показаться еще одна малая неувязка. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Позже, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малюсенькое отверстие пыльника. После нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, естественно, отлично было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, но я обычно затягиваю ее как смогу, тем же инвентарем, что и откручиваю. Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот максимум усилий при затяжке должен обеспечить подходящий момент.
Если необходимо поменять пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим образом. Для начала, нужно запастись достаточно сильными ключами - нужно откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, очень она отлично затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество воды (масла) для коробки.
Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После Этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с их предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Усилие при всем этом нужно прикладывать очень большущее. На Тойотах (Тоета) резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. После , можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу малость на себя, и малость постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После Этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно 3-мя способами. Можно, вставив монтировку меж внутренним шарниром и корпусом КПП малость надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в , из КПП может вылиться часть воды (масла), потому что уровень воды должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно, позднее залить новейшую. Другой способ состоит в том, что на некоторых Тойотах (Тоета) нутренний ШРУС состоит из 2-ух частей - практически шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутреннй вал остается в КПП, заблокируя вытекание воды, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом. Этот способ не очень комфортен, но на мой взгляд является неплохим. 3-ий способ заключается в , чтобы, сняв пыльник внутреннего шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом разобрать, но довольно тяжело обеспечить при последующей сборке подходящую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.
Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для , нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, позже три подшипника. После нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и снять трехлучевик. После Этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира.
После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с их всякую грязюка и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно, перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира - поставить вспять.
Если нужна замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В Этом Случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но потому что это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Определенного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых заморочек. Лучше иметь для этого помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня. Позже, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Большой рожковый ключ, к на 30-32 кладется одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После Чегоо, по этому ключу следует несколько раз, не очень очень ударить кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не двинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не "закусил" заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только возрастать, и тогда сбть шарнир будет очень тяжело. Обычно, после 3-4 таких ударов шарнир успешно снимается с вала. Следующие операции очевидны - промыть все старые детали, поменять все, что необходимо, собрать вспять. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, при всем этом непосредственно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, по другому можно рушить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, внешний шарнир установлен и заполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большущим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы позднее выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может показаться еще одна малая неувязка. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Позже, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малюсенькое отверстие пыльника. После нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, естественно, отлично было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, но я обычно затягиваю ее как смогу, тем же инвентарем, что и откручиваю. Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот максимум усилий при затяжке должен обеспечить подходящий момент.
Источник: