Существует довольно распространенная неисправность на движке 4G-63 Mitsubishi. Выражается она в том, что на панели устройств временами загорается, машина при всем этом время самопроизвольно глохнет или просто перестает тянуть в эти моменты. Но после потухания данной лампочки все фактически становится на свои места – «и тянет, и приемиста…». Но не так, как бы хотелось, опытное ухо чувствует, что «что-то не так…». Для тех, кто может считать коды изъянов на данной модели, все, в принципе, будет ясным: «код «21», что означает неисправность датчика температуры охлаждающей воды, или его цепей, или неисправность определенного контура блока управления. Следует Отметить, что малость «подразобравшись» с имеющимися «кодами самодиагностики» в Интернете на соответствующих интернет-веб-сайтах, я могу признать и очень убедительно сказать, что все что есть по кодам самодиагностики в российском Интернете – это коды самодиагностики. Так называемые «мелочи-тонкости и нюансы» остаются, как говорится, – «за кадром». Например, на одном интернет-веб-сайте я нашел описание кода «21» на ММС как «неисправность кислородного датчика», на втором (правильно!) – «неисправность температурного датчика», на 3-ем – что-то вообще непонятное и маловразумительное Так Вот, для того, что определиться с правильностью таблицы кодов самодиагностики необходимо поступить просто: снять для проверки разъем еще с 1-го основного датчика, к MAF-sensor. И после этого проверить, какой дополнительный код записался в память ECU. Следует держать в голове, что на есть особенность: хоть 100 раз снимай разъем и включай-выключай зажигание, а кода не будет, в отличии, например, от Тоета. Mitsubishi для этого необходимо после снятия разъема завести движок и поднять обороты до 1000-1500. А после можно глушить движок и считывать код. Итак, у нас был считан код «21». Это температурный датчик, который расположен (если глядеть прямо на движок) слева на движке в районе термостата, и «смотрит» выводами на низ радиатора. Берем длинную головку на 17 и выкручиваем его. Надеюсь, мы помним, что перед этим необходимо или слить ТОСОЛ, или вкрутить приготовленную заранее пробку в это отверстие. Выкрутили. Проверяем (в надежде!!!), что датчик неисправен. Но, как обидно бы это не звучало, все нормально. Все его показания - и холодного, и горячего - в полном порядке. Вот тут и подстерегает начинающего спеца огромные и долгие трудности и безуспешные работы. Как там пишется во всех «мануалах»? «…либо неисправность температурного датчика, или его цепей, или ECU…». Естественно, проверив несколько раз работоспособность данного датчика, мы ринемся отыскивать неисправность далее. Потому Что иметь такой в запасе - это уникальность, и найти его тоже некоторая неувязка. Даже у нас, на Сахалине. А тут-то и кроется «особенность диагностики и ремонта кода 21» …Дело в том, что каждый датчик, а в особенности температурный, работающий в «жестком» режиме: нагрев-остывание имеет «свой срок годности». В Стране восходящего солнца, к , мы не найдем машины, которая бы «пробегала» по дорогам 10 лет с одним и тем же датчиком температуры. Да они там столько и не «бегают». Так Вот, данный датчик компании имеет такую «странность» ( в принципе, мот быть такую странность можно отнести и к датчикам других компаний?) - после определенного количества циклов «нагрев-остывание» его два прямоугольных контакта, расположенных под углом 90 градусов начинают создавать так называемый «эффект дребезга» (электронщики меня усвоют). А если говорить проще, то в ие-то моменты своей жизни некоторый из контактов начинает «не контачить», но только на время. А позднее все опять приходит в норму. И когда мы проверяем данный датчик « исправность» - все в полном порядке! И никакими обыкновенными проверками мы просто «не поймаем» эту неисправность. Что необходимо делать? Правильно. Не идти дальше по цепи, не поменять , а отыскивать новый или заблаговременно исправный б/у температурный датчик.

Источник: