Как выбрать российский автомобиль?
Несмотря на повальную критику русского автопрома, российские машины - побкдители по продажам не только на вторичном авторынке, ну и посред новых машин. Как выбрать машину русского производства из всего предложенного контраста?
Слету стоит оговориться, что внутри этого исследования мы не будем сравнивать наши машины с ввезенными машинами - ясно-понятно, что тогда о плюсах и речи идти не будет. Мы же попытаемся отыскать плюсы и минусы различных российских моделей относительно других российских машин, ведь работая в одной системе координат, оценивать наши машины будет нагляднее. ВАЗ-«классика»
Плюсы:
* Отремонтирует хоть какой и не дорого
* Дешевые и доступные запчасти
* Экономичный расход горючего 8-10 л/100км
* Самые дешевые из «Жигулей»
Минусы:
* Не успешный салон и вообще место водителя: смещенные педали, небольшой руль и т.п...
* Слабая защита водителя и пассажиров: непринципиально какая приемлимо грозная трагедия - и машина на свалку, а пассажиры в морг.
Начиная с 1994 года качество сборки автомобилей на Вуале заметно снизилось - ухудшились антикоррозийные свойства кузова, уменьшился ресурс мотора и т.д. Это следует учитывать при выборе автомобиля. Более дешевыми являются ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103 (25-70 тыс. руб.). Далее идут ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106 (40-80 тыс. руб.). Более дорогими являются модели 2104 и 2107 (50-100 тыс. руб.).
Обычно движки «классики» проходят от 120 до 200 тыс.км до переборки.
Надёжность по пятибалльной шкале: 4 с минусом.
Lada: семейство Samara
Плюсы:
* Более комфортабельны и модны
* Более быстры
* Экономичны 7-10 л/100км
* Лучше устойчевы на дороге
* Улучшенная разработка покраски кузова
Минусы:
* Не надежная ходовая
* Ужаснее электрика
* Более дорогие запчасти (фактически в два раза!)
* Гремящий тесный салон
Надёжность по пятибалльной шкале: 3.
«Нива»
Плюсы:
* Внедорожные свойства
* Надежны
* Великолепно ведет себя на зимней дороге
* Из-за короткой базы отлично преодолевает препятствия
Минусы:
* Цены на запчасти, как у «Самары»
* Комфорт на низком уровне
Надёжность по пятибалльной шкале: 4.
«УАЗ»
Плюсы:
* Просто ремонтируется в всех аспектах
* Проходит практическу всякую грязюка и лужи
Минусы:
* Комфортом здесь и не пахнет
* Расход горючего - 15-18 л/100км
Надёжность по пятибалльной шкале: 3.
«Волга»
Плюсы:
* Просторный салон
* Отлично переносит наши дороги
* Крепкий
* Многочисленные мелкие неисправности не помешают добраться до гаража.
* Практически бесконечный движок
* Просто ремонтируемая машина
Минусы:
* Шумоизоляция никакая
* Расход горючего - 16 л/100км
* Небольшой КПД мотора - при объеме 2.5 лмощность всего 100 л.с.
* Не поворотливая и не оживленная машина
В общем конструкция всех «Волг» (от ГАЗ-21 до ГАЗ-3102) идентична. Отличаются они только комфортабельностью и некоторыми, обычно беспринципиальными, усовершенствованиями. Но если говорить кратко и обобщенно - хороший, продолжительно гниющий автомобиль.
Надёжность по пятибалльной шкале: 3 с плюсом.
«Москвич»
Плюсы:
* Ездит
Минусы:
* Качество сборки!
* Многие узлы недоработаны
* Качество запчастей - низкое
* Ржавеет, как железка на свалке
* Низкая разгонная динамика и скорость
* Постоянный ремонт, ремонт
Надёжность по пятибалльной шкале: 2.
«Таврия»
Плюсы
* задумка этого автомобиля отменная (его 1-ые модели даже побеждали на каких-или международных выставках в 80-ые годы).
* Можно приобрести за 15-20 тысяч рублей
Минусы:
* Качество сборки
* Детали дороже, чем на «Жигули» или «Москвич» (ввезенная машина все таки!)
* Ремонт неизменный и трудоемкий из-за неудобного располония агрегатов
* Разлетится в щепки при любом ДТП
Надёжность по пятибалльной шкале: 2.
«Запорожец»
Плюсы:
* Пройдет там, где застрянет «Жигули»
* Можно приобрести за 10 тысяч рублей.
* Большая скорость всего 120 км/ч. Поверьте, это плюс! Отлично, что инженеры не разрешили этой машине разгоняться быстрее.
Минусы:
* Стоит очень ужасная печка, которая работает на бензине (основная причина возгорания этого автомобиля).
* Тесный
* Шумит, как трактор!
* Допустимая нагрузка - всего 320 кг
* Практически нереально завести зимой
Надёжность по пятибалльной шкале: 2. Резюме
Как видете, фактически у всх машин в плюсах указана дешевизна, а в минусах качество. И это уместно, ведь данные характеристики взаимосвязаны.
Стоит также сказать об общем минусе всех русских машин, которые мы не стали указывать каждый раз - слабая защита при ДТП. Непринципиально какая трагедия закончится для водителя российской «легковушки» и его пассажиров очень плачевно. Несколько советов, как брать автомобиль
Торг. Не пытайтесь взять первую предложенную машину. Особое место при осмотре занимает торг. Обычно торговец слету завышает цена на пару 5-10 тысяч рублей. Тут действуют все главные правила поведения на рынке: не хвалить, а только указывать на недостатки; постоянно давать понять, что вы вот-вот передумаете брать и т.д. Смело можно скидывать цена за личные неисправности (для этого нужно примерно знать во сколько обойдется их устранение). Если вы не очень торопитесь и машина для вас кое-чем же не нравится, то имеет смысл отрешиться. Как показывает опыт - если «душа легла» к автомобилю слету, то вы вряд ли будете довольны покупкой и в дальнейшем.
Кузов. Ес он начал гнить, то это отлично видно по полу багажника. Если там все залито какой-или мастикой, то следует очистить ее в некоторых местах и посмотреть что под ней. Если обладатель этого сделать не дает, то следует насторожиться. Необходимо осмотреть также пороги, арки крыльев (очистив их местами от грязищи), края дверей и т.д. Следует учесть, что некоторые полироли скрывают следы ржавчины, поэтому необходимо проявить особенное внимание при осмотре.
Очень лучше, чтобы кузов не был битым (хотя бы в грозных катастрофах). Это может привести к деформации геометрии кузова и автомобиль будет наи устойчив и «есть резину». Для избежания этого необходимо осмотреть кузов на предмет неровностей; щелей меж его деталями различной ширины; неплотному прилеганию прокладок дверей и стекол. Полезно также замерить диагонали автомобиля (они должны быть практически рaвны).
Покраска. Имеет смысл брать автомобиль с сохранившейся заводской покраской. В Этом Случае слету будут видны все недочеты кузова. Для проверки этого факта необходимо осмотреть все детали кузова на предмет соответствия цвета (даже чуток уловимого оттенка). В особенности полезно сравнить оттенок кузова с цветом внутренних сторон дверей, багажника и т.д. (т.е. в местах, где покраска затруднена). Необходимо внимательно осмотреть также края стекол, фар, поворотников и т.д. На их могут остаться брызги краски, подтеки вокруг их и т.д. Не следует особо доверять утверждениям торговца о том, что он «слегка царапнул крыло и решил его все покрасить», т.к. неясно в какой трагедии побывала машина, также каково качество покраски. Ведь при несоблюдении технологии первой же зимой это крыло «расцветет». Следует учесть также особенность технологии покраски кузова русских машин на заводе: кузов устанавливается в камеру и к нему подводится одна полярность, а к барабану-распылителю краски - другая (т.е. частицы краски как бы налипают на кузов). Из-за этого поверхность кузова при ближнем рассмотрении не ровная, как чешуйчатая. Этот эффект называют «шагрень». На наличие шагрени следует осмотреть все детали кузова (хотя некоторым малярщикам удается воспроизвести шагрень и при ручной покраске).
Движок. Далее следует завести движок. Пока он прогревается, можно «пощупать» подвеску и сцепление с КПП. Попробуйте на нейтральной передаче нажать и отпустить педаль сцепления. Если при отпущенной педали слышится ощутимый гул, то, скорее всего, в ближайшее время у вас будут трудности со сцеплением или КПП. Попробуйте также, как просто и без хруста переключаются передачи.
Подвеска. Для ее проверки необходимо с силой толкнуть вниз автомобиль над каждым колесом. Если после такого толчка автомобиль практически слету успокаивается (а не колышется 2,3 или 4 раза), то это говорит о рабочем состоянии амортизаторов. Не считая того, при всем этом не должно быть стуков и важных скрипов. Так же следует навести как низко машина просета без нагрузки. Остальное выяснится при пробной поездке - не должно быть стука на кочках, скрипа на поворотах и т.д. Также во поездки следует проверить тормоза.
Состояние мотора. Попросите кого-нибудь резко нажать педаль газа, дождаться когда обороты упадут и вновь нажать. Ваше место при этой процедуре - у выхлопной трубы. Внимательно смотрите какого цвета дым вырывается при резкой прогазовке. На хорошем движке дыма не должно быть вообще. Если дым чисто белый или черный, то вероятнее просто сбиты регулировки (зажигание, карбюратор, клапана - все вместе около 50$), хотя все же лучше проверить это наверняка у хорошего мастера или на диагностике. Если в выхлопе находится оттенок голубого, то очень велика возможность того, что в скором времени придется делать переборку мотора (полная - около 200$). Следует осторожно относиться к заверениям обладателя, что «это просто маслосъемные колпачки давно не менял» - может и так, а если все нет?
Компрессия. Для измерения компрессии нужен особенный устройство. Процесс измерения происходит следующим образом. Заглушите движок, поставьте передачу в нейтральное положение и снимите центральный высоковольтный провод с катушки зажигания. Выверните свечу 1-го из цилиндров. Вверните в свечное отверстие устройство и попросите кого-нибудь покрутить стартером (т.к. Вы сняли провод с катушки, движок не заведется). Во время вращения стартера устройство покажет компрессию в цилиндре. Далее снимите устройство и вверните свечу. Таким Образом проверяется компрессия попеременно во всех цилиндрах. У нового мотора она составляет 11-13. Хорошими числятся значения 9-11. Применимыми - 8-9. Если значение меньше 8, то это означает, скорее всего, что движок изношен. Значения в разных целиндрах не должны заметно различаться. //at.amobil.ru
ремонт автомобиля
Слету стоит оговориться, что внутри этого исследования мы не будем сравнивать наши машины с ввезенными машинами - ясно-понятно, что тогда о плюсах и речи идти не будет. Мы же попытаемся отыскать плюсы и минусы различных российских моделей относительно других российских машин, ведь работая в одной системе координат, оценивать наши машины будет нагляднее. ВАЗ-«классика»
Плюсы:* Отремонтирует хоть какой и не дорого
* Дешевые и доступные запчасти
* Экономичный расход горючего 8-10 л/100км
* Самые дешевые из «Жигулей»
Минусы:
* Не успешный салон и вообще место водителя: смещенные педали, небольшой руль и т.п...
* Слабая защита водителя и пассажиров: непринципиально какая приемлимо грозная трагедия - и машина на свалку, а пассажиры в морг.
Начиная с 1994 года качество сборки автомобилей на Вуале заметно снизилось - ухудшились антикоррозийные свойства кузова, уменьшился ресурс мотора и т.д. Это следует учитывать при выборе автомобиля. Более дешевыми являются ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103 (25-70 тыс. руб.). Далее идут ВАЗ-2105 и ВАЗ-2106 (40-80 тыс. руб.). Более дорогими являются модели 2104 и 2107 (50-100 тыс. руб.).
Обычно движки «классики» проходят от 120 до 200 тыс.км до переборки.
Надёжность по пятибалльной шкале: 4 с минусом.
Lada: семейство Samara
Плюсы:* Более комфортабельны и модны
* Более быстры
* Экономичны 7-10 л/100км
* Лучше устойчевы на дороге
* Улучшенная разработка покраски кузова
Минусы:
* Не надежная ходовая
* Ужаснее электрика
* Более дорогие запчасти (фактически в два раза!)
* Гремящий тесный салон
Надёжность по пятибалльной шкале: 3.
«Нива»
Плюсы:* Внедорожные свойства
* Надежны
* Великолепно ведет себя на зимней дороге
* Из-за короткой базы отлично преодолевает препятствия
Минусы:
* Цены на запчасти, как у «Самары»
* Комфорт на низком уровне
Надёжность по пятибалльной шкале: 4.
«УАЗ»
Плюсы:* Просто ремонтируется в всех аспектах
* Проходит практическу всякую грязюка и лужи
Минусы:
* Комфортом здесь и не пахнет
* Расход горючего - 15-18 л/100км
Надёжность по пятибалльной шкале: 3.
«Волга»
Плюсы:* Просторный салон
* Отлично переносит наши дороги
* Крепкий
* Многочисленные мелкие неисправности не помешают добраться до гаража.
* Практически бесконечный движок
* Просто ремонтируемая машина
Минусы:
* Шумоизоляция никакая
* Расход горючего - 16 л/100км
* Небольшой КПД мотора - при объеме 2.5 лмощность всего 100 л.с.
* Не поворотливая и не оживленная машина
В общем конструкция всех «Волг» (от ГАЗ-21 до ГАЗ-3102) идентична. Отличаются они только комфортабельностью и некоторыми, обычно беспринципиальными, усовершенствованиями. Но если говорить кратко и обобщенно - хороший, продолжительно гниющий автомобиль.
Надёжность по пятибалльной шкале: 3 с плюсом.
«Москвич»
Плюсы:* Ездит
Минусы:
* Качество сборки!
* Многие узлы недоработаны
* Качество запчастей - низкое
* Ржавеет, как железка на свалке
* Низкая разгонная динамика и скорость
* Постоянный ремонт, ремонт
Надёжность по пятибалльной шкале: 2.
«Таврия»
Плюсы* задумка этого автомобиля отменная (его 1-ые модели даже побеждали на каких-или международных выставках в 80-ые годы).
* Можно приобрести за 15-20 тысяч рублей
Минусы:
* Качество сборки
* Детали дороже, чем на «Жигули» или «Москвич» (ввезенная машина все таки!)
* Ремонт неизменный и трудоемкий из-за неудобного располония агрегатов
* Разлетится в щепки при любом ДТП
Надёжность по пятибалльной шкале: 2.
«Запорожец»
Плюсы:* Пройдет там, где застрянет «Жигули»
* Можно приобрести за 10 тысяч рублей.
* Большая скорость всего 120 км/ч. Поверьте, это плюс! Отлично, что инженеры не разрешили этой машине разгоняться быстрее.
Минусы:
* Стоит очень ужасная печка, которая работает на бензине (основная причина возгорания этого автомобиля).
* Тесный
* Шумит, как трактор!
* Допустимая нагрузка - всего 320 кг
* Практически нереально завести зимой
Надёжность по пятибалльной шкале: 2. Резюме
Как видете, фактически у всх машин в плюсах указана дешевизна, а в минусах качество. И это уместно, ведь данные характеристики взаимосвязаны.
Стоит также сказать об общем минусе всех русских машин, которые мы не стали указывать каждый раз - слабая защита при ДТП. Непринципиально какая трагедия закончится для водителя российской «легковушки» и его пассажиров очень плачевно. Несколько советов, как брать автомобиль
Торг. Не пытайтесь взять первую предложенную машину. Особое место при осмотре занимает торг. Обычно торговец слету завышает цена на пару 5-10 тысяч рублей. Тут действуют все главные правила поведения на рынке: не хвалить, а только указывать на недостатки; постоянно давать понять, что вы вот-вот передумаете брать и т.д. Смело можно скидывать цена за личные неисправности (для этого нужно примерно знать во сколько обойдется их устранение). Если вы не очень торопитесь и машина для вас кое-чем же не нравится, то имеет смысл отрешиться. Как показывает опыт - если «душа легла» к автомобилю слету, то вы вряд ли будете довольны покупкой и в дальнейшем.
Кузов. Ес он начал гнить, то это отлично видно по полу багажника. Если там все залито какой-или мастикой, то следует очистить ее в некоторых местах и посмотреть что под ней. Если обладатель этого сделать не дает, то следует насторожиться. Необходимо осмотреть также пороги, арки крыльев (очистив их местами от грязищи), края дверей и т.д. Следует учесть, что некоторые полироли скрывают следы ржавчины, поэтому необходимо проявить особенное внимание при осмотре.
Очень лучше, чтобы кузов не был битым (хотя бы в грозных катастрофах). Это может привести к деформации геометрии кузова и автомобиль будет наи устойчив и «есть резину». Для избежания этого необходимо осмотреть кузов на предмет неровностей; щелей меж его деталями различной ширины; неплотному прилеганию прокладок дверей и стекол. Полезно также замерить диагонали автомобиля (они должны быть практически рaвны).
Покраска. Имеет смысл брать автомобиль с сохранившейся заводской покраской. В Этом Случае слету будут видны все недочеты кузова. Для проверки этого факта необходимо осмотреть все детали кузова на предмет соответствия цвета (даже чуток уловимого оттенка). В особенности полезно сравнить оттенок кузова с цветом внутренних сторон дверей, багажника и т.д. (т.е. в местах, где покраска затруднена). Необходимо внимательно осмотреть также края стекол, фар, поворотников и т.д. На их могут остаться брызги краски, подтеки вокруг их и т.д. Не следует особо доверять утверждениям торговца о том, что он «слегка царапнул крыло и решил его все покрасить», т.к. неясно в какой трагедии побывала машина, также каково качество покраски. Ведь при несоблюдении технологии первой же зимой это крыло «расцветет». Следует учесть также особенность технологии покраски кузова русских машин на заводе: кузов устанавливается в камеру и к нему подводится одна полярность, а к барабану-распылителю краски - другая (т.е. частицы краски как бы налипают на кузов). Из-за этого поверхность кузова при ближнем рассмотрении не ровная, как чешуйчатая. Этот эффект называют «шагрень». На наличие шагрени следует осмотреть все детали кузова (хотя некоторым малярщикам удается воспроизвести шагрень и при ручной покраске).
Движок. Далее следует завести движок. Пока он прогревается, можно «пощупать» подвеску и сцепление с КПП. Попробуйте на нейтральной передаче нажать и отпустить педаль сцепления. Если при отпущенной педали слышится ощутимый гул, то, скорее всего, в ближайшее время у вас будут трудности со сцеплением или КПП. Попробуйте также, как просто и без хруста переключаются передачи.
Подвеска. Для ее проверки необходимо с силой толкнуть вниз автомобиль над каждым колесом. Если после такого толчка автомобиль практически слету успокаивается (а не колышется 2,3 или 4 раза), то это говорит о рабочем состоянии амортизаторов. Не считая того, при всем этом не должно быть стуков и важных скрипов. Так же следует навести как низко машина просета без нагрузки. Остальное выяснится при пробной поездке - не должно быть стука на кочках, скрипа на поворотах и т.д. Также во поездки следует проверить тормоза.
Состояние мотора. Попросите кого-нибудь резко нажать педаль газа, дождаться когда обороты упадут и вновь нажать. Ваше место при этой процедуре - у выхлопной трубы. Внимательно смотрите какого цвета дым вырывается при резкой прогазовке. На хорошем движке дыма не должно быть вообще. Если дым чисто белый или черный, то вероятнее просто сбиты регулировки (зажигание, карбюратор, клапана - все вместе около 50$), хотя все же лучше проверить это наверняка у хорошего мастера или на диагностике. Если в выхлопе находится оттенок голубого, то очень велика возможность того, что в скором времени придется делать переборку мотора (полная - около 200$). Следует осторожно относиться к заверениям обладателя, что «это просто маслосъемные колпачки давно не менял» - может и так, а если все нет?
Компрессия. Для измерения компрессии нужен особенный устройство. Процесс измерения происходит следующим образом. Заглушите движок, поставьте передачу в нейтральное положение и снимите центральный высоковольтный провод с катушки зажигания. Выверните свечу 1-го из цилиндров. Вверните в свечное отверстие устройство и попросите кого-нибудь покрутить стартером (т.к. Вы сняли провод с катушки, движок не заведется). Во время вращения стартера устройство покажет компрессию в цилиндре. Далее снимите устройство и вверните свечу. Таким Образом проверяется компрессия попеременно во всех цилиндрах. У нового мотора она составляет 11-13. Хорошими числятся значения 9-11. Применимыми - 8-9. Если значение меньше 8, то это означает, скорее всего, что движок изношен. Значения в разных целиндрах не должны заметно различаться. //at.amobil.ru
ремонт автомобиля