Летом на дискомфорт, вызванный жестоким зноем, не могут пожаловаться разве что жители Последнего Севера. Жара «напрягает» не только людей и домашнюю живность, ну и авто, также страдающе от роста температуры.
Как понятно, двигатель внутреннего сгорания представляет собой обыденную тепловую машину, при работе которой выделяется тепло, а если на улице к тому же невыносимая жара… Временами передняя часть машины под воздействием палящих солнечных лучей и тепла мотора накаляется до такой температуры, что на капоте можно и яичницу жарить!
Азы «теплотехники»
Согласно управлению по эксплуатации, большая часть автомобилей нормально работают при температуре от -40С до +50С, хотя, чтобы машина не «закипела» на солнцепеке, шофер должен знать и соблюдать некоторые легкие правила.
Поначалу автовладелец должен поддерживать свою машину в технически исправном состоянии – к огорчению, эта тривиальная азбучная правда на практике соблюдается время от времени. И подтверждение тому целые колонны перегородивших дорогу машин, из-под капотов которых клубится пар, а вокруг суетятся горе-водители
Чтобы мотор не «закипел», нужно глядеть как за состоянием системы остывания, так и за исправностью других его систем: понятно, что при «сбитом» зажигании или плохом бензине может перегреться даже новый движок.
Поэтому не стоит винить во всем систему остывания: мотор может страдать «одышкой» из-за изношенных деталей цилиндро-поршневой группы, когда при увеличении зазоров в трущихся парах тепловая машина сжигает больше горючего и, соответственно, выделяется большее количество тепла, справиться с которым штатные радиатор и водяной насос просто не способенх. Не считая того, часто в перегреве виновен неправильный угол опережения зажигания, также очень обогащенная горючее-воздушная смесь. К тому же не стоит забывать, что дешевый низкооктановый бензин способствует возникновению детонации и калильного зажигания, что также может стать предпосылкой перегрева мотора.
Разумеется, очень практически все зависит от самой системы остыания – нетрудно додуматься, что забитый грязью и накипью радиатор с мутноватой охлаждающей жидкостью и «задумчивым», подклинивающим термостатом личному остыванию мотора не способствуют. Поэтому систему нужно нередко обслуживать: раз в три годаа или 60 000 км поменять антифриз, промывая при всем этом всю систему водой под давлением, оставив пробки открытыми. При замене не стоит пробовать сберечь, приобретая более дешевый антифриз – мотор не обманешь! Такая экономия позднее может привести к жестоким проблемам вплоть до дырявого радиатора или, что еще страшнее, изъеденной коррозией рубашки блока.
Мелочи решают все
Немногие знают, что к перегреву и даже разрыву бачка может привести, казалось бы, «мелочь» – неисправная пробка расширительного бачка или нестающий уровень охлаждающей воды. На движках с механическим приводом вентилятора (старые русские авто) при обрыве или недостающем натяжении ремня генератора мотор может перегреться из-за того, что вентилятор работает не в полную силу. Если же ремень в порядке, эта система время от времени преподносит сюрпризы.
А вот владельцы автомобилей с электрическим приводом вентилятора и его автоматическим включением должны держать ухо востро – в особенности это актуально для «вазовладельцев». Дело в том, что при отказе датчика включения вентилятора (причина часто кроется в тривиальном отсутствии контакта) мотор лишается принудительного остывания. При Всем Этом злополучный датчик совсем не обязательно выйдет из строя летом – контактный разъем может сгнить еще в феврале, но ведь зимой мотор не греется! А вот 1-ый же горячий денек в городе с его неотклонимыми «пробками» приведет к перегреву мотора, что чревато его заклиниванием и деформацией головки блока цилиндров.
При отказе датчика выйти из положения можно подключением вентилятора напрямую, минуя «автоматику», – при всем вентилятор будет вертеться постоянно, но это лучше, чем когда он не работает совсем. Бывает и так, что датчик вроде бы работает, но включает вентилятор, когда стрелка уже вплотную приблизилась к красной зоне. Связано это с настройкой самого датчика, которая может оказаться неоптимальной для определенных аспект эксплуатации. Естественно, можно поступить просто – поменять датчик. Но намного проще сделать принудительную схему включения вентилятора: параллельно заводской схеме к выводам подсоединяется переключатель, который устанавливается в комфортабельном месте. На Данный Момент шофер может без помощи других включить вентилятор в хоть какой момент, не дожидаясь, пока стрелка поползет в красную зону. В особенности это комфортабельно в городе: как впереди наметилась «пробка», можно использовать вентилятор, и, будьте убеждены, мотор не перегреется. А если шофер забудет щелкнуть переключателем, несколько позже это сделает штатная «автоматика» – вот в чем краса сохранения заводской схемы! Кстати, ее лучше оснастить световым индикатором – например, задействовав на щитке устройств запасную лампу.
Более принципна и исправность самого указателя температуры – вает, что из-за переходных сопротивлений в проводке он «молчит», и шофер даже не подозревает, что мотор уже накален до предела и скоро вот-вот «закипит». Словом, доверяй, но проверяй работоспособность датчика сделать это можно с помощью магазина сопротивлений, подавая на выводы определенную нагрузку и сравнивая показания указателя с «эталонными» в руководстве по эксплуатации. К Примеру, при сопротивлении датчика 640-1320 Ом в ВАЗ-2108 стрелка указателя температуры должна находиться поначалу шкалы, при сопротивлении 77-89 Ом – поначалу красного участка, а при 40-50 Ом – отклоняться до конца шкалы красного участка. Бывает, что подводит не проводка, а механическая часть указателя (подклинивает стрелка). Выход в этой ситуации один – замена устройства.
Сауна по правилам
А что делать, если мотор вот-вот перегреется? Главное – не паниковать и ни при каких обстоятельствахе не глушить дижок, ведь это приведет к еще большему повышению температуры и тепловому удару. Напротив, нужно кинуть мотор работающим, снизив нагрузку до минимума и увеличив циркуляцию в системе открытием крана отопителя, – так часто делают раллисты, не понаслышке понимающие о перегреве. Если электровентилятор врубается принудительно, можно использовать и его, также открыть капот. Чтобы мощные энергопотребители (вентиляторы «печки» и радиатора) не «посадили» батарею, обороты мотора лучше прирастить примерно до 2000, что сделает лучше циркуляцию охлаждающей воды в моторе. Скорее Всего, уже через несколько минут стрелка указателя температуры вернется на место. Если же нет возможности тормознуть (к , на подъеме), сделать все эти операции и переключиться на низшую передачу завышенные обороты улучшат «тосолообращение» и уменьшат нагрузку на детали мотора.
Отметим, что опасен не только лишь тривиальный перегрев, ну и просто очень сльный нагрев мотора – при повышении температуры до 100 градусов и выше мотор менее тяговит, детонирует и, что самое печальное, его ресурс при всем этом снижается. Как Надо, нужно избегать не только «закипания» мотора, ну и его длительной работы в состояни, когда стрелка указателя вплотную приблизилась к красной зоне, хотя «сердце машины» пока еще работает.
Как Видите, при желании перегрева мотора можно избежать простыми и совсем не дорогостоящими методами. А хоть какой, даже небольшой перегрев, чреват отягощениями, не допустить которые по силам каждому водителю.
ремонт автомобиля