Приближение зимы с каждым днем ощущается все четче: ночами заморозки, а на севере уже несколько раз выпадал снег. Фактически Поэтому у автомобилистов остались фактически считанные дни, чтобы подабающим обом приготовить свои авто. Как сделать это очень отлично? Опытные автомобилисты на этот вопрос, обязательно, дадут очень подробный ответ. А вот для многих «первозимников» это, пожалуй, вопрос вопросов. Поэтому отвечаю — для этого достаточно выполнить определенный способ действий.

Поначалу, автовладельцу стоит определиться — по какой из схем он будет создавать подготовку автомобиля. По Сути их всего две: либо работы будут производиться по отдельным участкам машины (моторный отсек, салон, багажник, днище), либо по ьным системам (система смазки, система охлаждения, питания и т.д.). В любом случае очень принципно проверить работоспособность всех основных устройств машины. Итак, начнем.

Внешность и обзор:

Поначалу, необходимо машину помыть. При Всем Этом ограничиваться только мытьем кузова не стоит. Необходимо промыть днище автомобиля (так лучше видно повреждения антикоррозионного покрытия), моторный отсек (слету проявятся течи масла и тосола), ну и естественно очистить салон, в особенности уделив внимание системе вентиляции (чем лучше она работает, тем меньше стекла автомобиля зимой отпотевают и обледеневают).

После Этого производим зрительный осмотр. Нашли повреждения лакокрасочного и антикорозионного покрытия (благо для этого в продаже есть сейчас масса средств) — устраняем. Если этого не сделать металл в местах «оголения» начнет быстро ржаветь.



Переходим к стеклам — их необходимо тщательно очистить (например, веществом нашатырного спирта) ведь очень часто зимой приходится ездить в темное время суток и глядеть на мир через незапятнанные стекла несоизмеримо лучше. На счет того стоит их полировать или нет, тут пока представления расходятся. Мне лично кажется, что в свердловских автосервисах этого делать не научились, поэтому стекла часто начинают «бликовать».

Не считая того, не стоит забывать и о работоспособности дворников. Лучше щетки поменять на те, которые имеют силиконовое напыление — низкие температуры на их действуют меньше. Воду в бачке омывателя также необходимо поменять на особенный незамерзающий раствор. Хотя для экономии средств можно его только доливать, но в этом случае автовладельцу не о показаниях уличного термометра и корректировать смесь.



После проверяем работоспособность всех внешних огней автомобиля (габаритные огни, стоп-сигналы, сигналы поворотников, «аварийки», ближний и дальний свет), также освещение салона. При Необходимости лампочки необходимо поменять. И если уж занялись электричеством, проверьте — не окислились ли контакты предохранителей и реле.



В окончание осмотра внешности автомобиля стоит смазать узеньким слоем литола или жидкостью WD-40 замки дверей, капота и багажника. Это предупредит их замерзание. Переходим к самым грязным работам.

В моторном от:



Основному износу при зимних холодных пусках подвергается движок. Для минимизации этих издержек следует, во-1-х, проверить состояние и уровень масла. Лучше, чтобы это была «синтетика» желтого или светло-кофейного цвета без посторониих примесей (в принципе зимой не рекомендуется использовать масло с индексом вязкости выше SAE 10W). Если это не так масло вместе с фильтром лучше поменять. Стоит навести внимание и на то, пылает ли контрольная лампа давления масла — после пуска мотора она должна слету гаснуть. Если уровень масла в норме, лампа пылает, а причину без помощи других не установили — обратитесь пока не поздно в автосервис.

Топливная система. Тут принципно держать в голове, что воздушный фильтр и фильтр узенькой очистки не стоит в российских аспектах использовать выше 5 тысяч км. Поэтому в преддверие зимы их дешевле всего поменять, благо и стоят они не так дорого. Особо сознательным автомобилистам стоит хотя бы раз в год-два создавать очистку бензобака, в каком от российского горю скапливается неограниченное количество грязищи. Если этого не делать, то со временем начинаются трудности с запуском автомобиля. Стоит проверить и подтянуть по и все сочленения топливных шлангов.



Следующий шаг — проверка системы зажигания. Здесь можно ограничиться зрительным осмотром — главное, чтобы высоковольтные провода не соскакивали со свеч, пазов крышки трамблера и катушки зажигания. Хотя если движок работает неустойчиво на холостых оборотах, стоит еще вывернуть сами свечи зажигания, проверить зазор меж их электродами. Сходу по цвету нагара на изоляторе определяем состояние самого мотора. В обыкновенном состоянии на свече возникает легкий нагар светло-кофейного цвета. Что-то нет так? Нужна регулировка или ремонт мотора.



После переходим к проверке систем остывания и отопления. Здесь принципно держать в голове что рядовая плотность охлаждающей воды 1,065-1,085 гр на сантиметр кубический… Хотя это уже для особо продвинутых, остальным же принципно держать в голове две простые вещи. Охлаждающая не должна быть бурого цвета и ее уровень в расширительном бачек в обыкновенном состоянии колеблется меж отметок «min» и «max». Опять что-то не так? Меняйте ее или доливайте. После Этого нужно запустить движок «на холодную» и потрогать термостат в том месте, откуда от него отходит толстый шланг к радиатору — нагреваться это место должно только после того как температура мотора достигнет 80-90 градусов. Продолжайте прогревать движок и проверьте — запускается ли у машины электровентилятор на радиаторе.



Машина прогрелась, идем глядеть авто печку. Она должна работать во всех данных диапазонах и не течь. Не считая того, в современных автомобилях, где установлены фильтры подачи воздуха в салон, необходимо их проверить, поменяв при необходимости.

После обязательно обратите внимание на аккумуляторную батарею. Если это обслуживаемая батарея, то у нее сначала проверяется уровень и плотность электролита. Жидкость должна на 5 мм перекрывать внутренние пластинки аккумулятора, а ее плотность по показанию ареометра колебаться в границах 1,27-1,28 гр на сантиметр кубический. При всем стопроцентно все батареи стоит перед зимой зарядить и как говорится «погонять на малых токах» в 1-2 ампера. Да, чуть не забыл — ес вашей батарей хватает на 2-3 пуска даже при полной зарядке, то лучше приобрести новейшую.

Проверили все это? На Данный Момент необходимо настроить работу карбюратора или инжектора — правда, этот вид работ лучше произвести в испытанном автосервисе.

Подвеска, шины, тормоза:

Поначалу, стоит заранее заехать на щит и проверить исправность работы всех узлов подвески (это просто можно скооперировать с работами по настройке мотора). Естественно, что все исправности перед зимой стоит убрать, ведь в этот период на подвеску автомобиля приходятся, пожалуй, самые тяжелые нагрузки. Нет средств на автосервис? Тогда по очереди на домкрате поднимите каждое колесо и подергайте его, если нет никаких стуков и скрипов, то еще можно ездить.



Далее начинаем прислушиваться к прогнозам синоптиков и глядеть за утренними показателями указателя . Как появилась информация о том, что через некое дней начнутся обильные снегопады производим замену летней резины на зимнюю. Делать это у или заехать в «шиномонтажку» выбирайте сами. Принципно держать в голове только то, что остаточная высота рисунка протектора не должна быть меньше 1,6 мм, при всем этом сама резина не должны быть «дубовой». А само колесо стоит отбалансировать и подкачать.

Не считая того, если шины шипованные, то необходимо убедиться, что шипы на их распределены унно, без сильных «проплешин». Если они есть, то можно посоветоваться со спецом или переставить такую покрышку на задний мост. Вприбавок если в прошедшем сезоне шины стояли впереди, то в этом лучше поставить их сзади, а задние поставить на передний мост. Так обеспечивается более равномерный износ протекторов всех 4 колес.



Сходу при смене колес стоит не полениться и осмотреть тормозную систему: в особенности навести на остаточную величину накладок на тормозных колодках, также, нет ли на тормозных шлангах трещин и тем более порывов. Если привод передний — осмотрите заодно к тому же пыльники гранат (такие рифленые резинки за колесом). Они не должны иметь порывов по другому, привод быстро выйдет из строя. А встать на морозе — это, само не достаточно, неприятно.

Тормоза смотрятся снаружи нормально — пора проверить их работоспособность. Это, даже для систем с Abs, сделать не так тяжело. На свободном участке необходимо разогнаться до 60 км в час и затормозить, и так раза-2-3. Позднее обретенные тормозные пути измеряются, и если среднее их значение не превосходит паспортные данные, то беспокоится пока не о чем.

Дополнительное зимнее оборудование:



До снегопада в машину как минимум стоит положить щетку для обметания снега и скребок для удаления льда со стекол. Вообще же в набор зимнего автомобилиста должны входить также:

1) провода для «прикуривания» — если аккумулятор разрядился можно завестись от другой машины,

2) штыковая лопатка с метровым черенком — ей удобнее откопать машину из сугроба,



3) трос — без него вас даже на буксир никто взять не сможет,

4) одеяло или фуфайка — во-1-х, если оставляете машину на улице ими можно накрыть движок, во-2-х, если, не дай бог, встали на трассе эти вещи посодействуют для вас не замерзнуть,

5) фонарик — на случай конца света,

6) «незамерзайка» — спецжидкость на случай если замки авто все же застыли (последние две вещи лучше носить с собой).

Если список подходящих контрольных мероприятий оказался не очень понятным, то стоит просто дать машину в автосервис. Там все виды работ сделают за вас. Другое дело, что даже в таком автовладелец должен правильно знать, какие виды работ были проведены и «не вешают ли ему лапшу на уши».

Игорь Пушкарев
ремонт автомобиля