«А вместо сердца - пламенный мотор!» - клок этого марша известен каждому. И ведь взаправду, по значимости авто движок является аналогом человеческого сердца. Особенное Внимание стоит уделить ему с начала летнего сезона. Ведь несмотря на то, что самый тяжкий в году зимний период автомобиль уже проехал, весной автовладельца могут поджидать свои неожиданности. В особенности внимательным стоит быть, если автомобиль не новый, а уже побегал несколько лет по нашим дорогам.

БОРЬБА С ПЕРЕГРЕВОМ

Одна из самых фаворитных их изъянов, с которой сталкивается автолюбитель, в особенности если автомобиль не новый, - выход из строя системы остывания. При неверной работе хотя бы 1-го элемента системы остывания есть риск перегрева мотора, а это - неизбежный капремонт ($1-4 тыс.). Для профилактики необходимо проверить каждый элемент системы.

Термостат. Для проверки его исправности непосредственно в автомобиле необходимо запустить движок и, трогая рукой нижний патрубок, подождать несколько минут. При исправном термостате он становится теплым позже верхнего (врубается в работу, только когда температура охлаждающей воды достигнет 80-90 градусов). При неисправном прогревается либо только верхний патрубок, либо теплыми становятся оба сходу.

Вентилятор. Если движок достигает рабочей температуры, но датчик температуры продолжает подниматься ввысь, а вентилятор не начал работать, скорее всего, отказал датчик вентилятора остывания (расположенный на радиаторе). В таком случае его необходимо поменять.

Утечка воды. Если уровень охлаждающей воды постоянно падает, необходимо отыскивать, в каком месте происходит утечка. Вариантов тут не довольно: соединительные элементы, расширительный бачок либо радиатор. В первом и втором случаях нужна замена элемента - сделать это несложно и недорого. Но если протекает радиатор, его ремонт может влететь в копеечку (1500 грн.): дырку необходимо запаять. Отметим, что многие автовладельцы пробуют выполнить ремонт радиатора своими силами. При всем этом часто страдает качество ремонта, и поправить такое творчество мастера могут не всегда (приходится поменять, а это порядка 4000 грн.). В особенности очень неувязка утежеляется, если автомобилист залил для устранения течи в радиатор герметик - течь скоро проявляется снова, но спецсредство засоряет помпу и термостат.

Засорение радиатора. Периодически сердцевина радиатора забивается. В особенности это актуально в июне, когда воздух насыщен тополиным пухом (попадая в сердцевину, он влияет на теплопроводность). Устраняется неисправность прочисткой с помощью щетки с длинным ворсом и промывкой сердцевины струей воды.

Накипь и коррозия. Одна из главных заморочек всех систем остывания - накипь (как в чайнике) и коррозия. Причина - внедрение в системе охлаждения воды вместо антифриза. Для удаления накипи, приводящей к снижению мощности мотора, увеличению расхода горючего (на 5-6%), возникновению детонации, насыщенному износу деталей цилиндропоршневой группы систему остывания промывают спецрастворами. Более действующим является раствор соляной кислоты с ингибитором, смачивателем и пеногасителем (150 грн.). Его заливают в систему остывания, пускают движок и прогревают раствор до рабочей температуры. Через 10-15 мин. раствор сливают, а систему промывают горячей водой. Но если спецжидкости нет, ее можно поменять водой с лимонной кислотой либо «Калгоном».

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Более принципной, чем замена масла, является процедура своевременной замены приводных ремней. Завышенное следует уделить ремню газораспределительного механизма (для бензиновых двигателей) - ГРМ. Если он порвется - автомобиль как минимум остановится и потребует буксира, а произойти это может и далеко от 100. Более того, на очень многих современных автомобилях разрыв ремня ГРМ приводит к повреждению клапанов мотора - они вылетают и гнутся. Восстановление мотора после такой поломки потянет минимум на 500-600 баксов. Еще дешевле нередко, каждые 10-15 тысяч км пробега, проверять состояние ремня: изношенный теряет упругость и на нем могут быть видны белые нити. Замена ремня стоит около 600 грн.

МАСЛО И ФИЛЬТРЫ

Стандартная процедура техобслуживания, которую часто делают без других, - замена моторного масла и фильтров. Ничего сложного в этом, на 1-ый взгляд, нет. С другой стороны, многие автомобилисты совершают ошибки, которые приводят в лучшем случае к неоправданным тратам, в худшем - к поломкам мотора.

Промывка мотора. На рынке продается неограниченное количество так называемых промывочных масел, которые торговцы рекомендуют использовать каждый раз при замене масла. Но делать это категорически нельзя. Промывочное масло - жидкость с неизвестными допусками и образцами, полезности от его даже короткосрочного использования для мотора будет не довольно. Меж тем за промывку мотора мастера часто берут с автомобилиста дополнительные 100-150 грн. Если даже решение о промывке принято, например из-за того, что в движок попали посторонние вещества, идеальнее слить старое масло и залить вместо него новое (рекомендованное производителем авто), осуществив следующую замену через 2-3 тыс. км.

Сокращение интервала. Забугорные автопроизводители рекомендуют заменять масло на современных автомобилях уже через 15-20 тыс. км. Но такой интервал для украинских аспект очень большой. Дело в том, что украинское горючее отстает от требований забугорных стандартов, как надо, условия для работы мотора - очень жесткие. Поэтому спецы на украинских 100 рекомендуют создавать смену масла ранее положенного производителем срока: каждые 12-15 тыс. км.

Выбор фильтра. Не меньше внимания уделить и выбору качественных фильтров. Принцип тут обыденный: не нехорошее не может быть дешевым. К , при изготовлении поддельного масляного фильтра, во-1-х, могут сберечь на фильтрующем элементе (он не будет задерживать мелкие частицы), во-2-х, установить нехороший аварийный клапан (если он заклинит, масло пойдет мимо фильтра) - все это чревато выходом мотора из строя. При проведении техобслуживания многие забывают о замене топливного и воздушного фильтров, а напрасно. Так, каждую тысячу км топливный фильтр собирает порядка 50 граммов мусора (ржавчина, частицы песка и окалины), что, естественно, защищает движок и топливный насос от грозных поломок. А вот если забился воздушный фильтр, то вследствие переобогащения рабочей смеси возрастает расход горючего, и ухудшаются динамические свойства авто. Не считая того, в забитом пылью воздушном фильтре значительно возрастает нагрузка на фильтровальный элемент, и он может порваться - тогда вся пыль устремится прямиком в мотор. Результат - капремонт. Замену следует создавать строго в согласовании с советами производителя.

Свечи ЗАЖИГАНИЯ

Примерно через каждые 10-15 тыс. км пробега нужно выкручивать свечи и просматривать их внешний вид. Если какая-или свеча покрыта нагаром, ее нужно поменять: грязная свеча неспособна поджечь горючее, в конечном итоге чего возникает перерасход горючего и снижение динамически-высокоскоростных черт. Не считая того, движок может работать неустойчиво.
Владислав Бовсуновский, www.segodnya.ua
ремонт автомобиля