Пылай ЯСНО!
Пылай ЯСНО!
АВТОКЛУБ
ДИАГНОСТИКА: СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЗМЗ-406
Пылай ЯСНО!
ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН
Вы наверное понимаете, что для работы мотора нужно обеспечить не только лишь не плохое заполнение цилиндров консистенцией воздуха и горючего, да и верно эту смесь воспламенять. Разбираясь с критериями запуска мотора ЗМЗ-406, в прошлых номерах журнальчика мы уже проверили электронные цепи бензонасоса и форсунок, измерили давление горючего, удостоверились в том, что оно исправно подается в цилиндры. Означает, отказ мотора запуститься, вероятнее всего, связан с проблемами в зажигании. Какими конкретно?
Чтоб контроллер подавал управляющие команды форсункам и катушкам зажигания, сам он должен получать сигналы с датчика положения коленчатого вала. В исправности этого датчика мы уже удостоверились, когда инспектировали, срабатывает ли форсунка (фото 1). Если это так, то имеет смысл сходу оценить работоспособность высоковольтной части системы зажигания – это самое обычное.
Вынув свечной наконечник 1-го из цилиндров, вставляем в него пробник и зажимом соединяем с болтом клапанной крышки (фото 2). Можно заместо пробника пользоваться исправной свечой, корпус которой хоть каким методом (к примеру, проводом) соединили с «массой». Включаем стартер. Нет искры? Вот сейчас будем инспектировать низковольтные цепи. К каждой катушке зажигания идут два провода. На колодке розового при включенном зажигании должен быть «плюс» 12 В (фото 3).
Если его нет (лампочка пробника не пылает), проверяем предохранитель на 15 А – 5-ый справа (фото 4, стрелка). Если этот участок цепи исправен, а «плюс» на розовый провод все-же не подается, то обрыв цепи необходимо находить кое-где поближе к ее началу – к примеру, в замке зажигания. Часто виновницей проблем оказывается установленная на машине система сигнализации, самопроизвольно разорвавшая цепь.
Ну а если напряжение на колодку розового провода поступает, а катушка зажигания не работает, то не в порядке она сама. Тут не забудем, что любая обслуживает только два цилиндра, так что при отказе одной из катушек другая позволяет движку работать на 2-ух оставшихся цилиндрах. Возможность одновременного отказа катушек невелика.
Кстати, как их проверить? Разъем с розовым проводом подключим к катушке, а другой отсоединим. Если первичная обмотка цела, то при включенном зажигании на освободившемся выводе должен показаться «плюс» (фото 5). Нет? Катушка неисправна, ее придется поменять. Бывает, что первичная обмотка в порядке, а недостаток – во вторичной. В данном случае высочайшего напряжения катушка все равно не выдает – нужна подмена.
А сейчас разглядим любопытную ситуацию: искра на свечках есть, горючее в цилиндры исправно подается, а мотор отчего-то не заводится! Это неудача, в главном, начинающих «ремонтников»: если для чего-либо снимали клапанную крышку и отсоединяли от катушек провода, то почему бы при сборке не развлечься, перепутав их местами! Когда сигнал контроллера, адресованный катушке первого и 4-ого цилиндров, приходит на катушку второго и третьего, мотор работать не может.
Случается, что катушки исправны, все провода на собственных местах, а мотор не работает. Правда, сигнал на форсунках не был проверен – может быть, это отложили «на потом»… Тогда ничего не остается, как проверить цепь управления катушками: поступают ли на их команды контроллера? Запомним: за работу первого и 4-ого цилиндров отвечает 1-ый контакт в колодке контроллера, а второго и третьего – двадцатый контакт. Сам контроллер просто доступен – он находится в салоне, под панелью устройств справа (фото 6). Но до того как отстыковать его разъем, не забудем отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Сейчас можно проверить цепи от катушек до контроллера. Если они исправны, разумно представить, что недостаток – в самом контроллере. Таковой подменяют новым либо сдают в ремонт.
А сейчас разглядим случай, когда нет ни сигналов на форсунках, ни искры на свечках, по другому говоря, первым под подозрение попадает датчик положения коленчатого вала. Как его проверить? Подключаем к контактам 1 и 2 его разъема мультиметр (фото 7), включаем режим измерения переменного напряжения, прокручиваем коленвал стартером. Нет сигнала – повинет датчик. Есть переменное напряжение около 4,6 В – датчик живой! В чем все-таки тогда дело?
Полностью может быть, что этот сигнал до контроллера и не доходит! Как это проверить?
Опять отключаем батарею, потом – колодку от контроллера. Сейчас подключаем батарею, и можно инспектировать интересующую нас цепь. Прокручивая стартером коленвал, проверяем мультиметром напряжение на контактах 48 и 49 колодки. Нет напряжения – придется находить обрыв в цепи меж колодкой и датчиком. Есть напряжение? Означает, неисправен сам контроллер.
Видите ли, поиск обстоятельств остановки мотора ЗМЗ-406 не сложней, чем движков ВАЗ. Тут те же три элемента: работа электробензонасоса, форсунок, зажигания.
АВТОКЛУБ
ДИАГНОСТИКА: СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЗМЗ-406
Пылай ЯСНО!
ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН
Вы наверное понимаете, что для работы мотора нужно обеспечить не только лишь не плохое заполнение цилиндров консистенцией воздуха и горючего, да и верно эту смесь воспламенять. Разбираясь с критериями запуска мотора ЗМЗ-406, в прошлых номерах журнальчика мы уже проверили электронные цепи бензонасоса и форсунок, измерили давление горючего, удостоверились в том, что оно исправно подается в цилиндры. Означает, отказ мотора запуститься, вероятнее всего, связан с проблемами в зажигании. Какими конкретно?
Чтоб контроллер подавал управляющие команды форсункам и катушкам зажигания, сам он должен получать сигналы с датчика положения коленчатого вала. В исправности этого датчика мы уже удостоверились, когда инспектировали, срабатывает ли форсунка (фото 1). Если это так, то имеет смысл сходу оценить работоспособность высоковольтной части системы зажигания – это самое обычное.
Вынув свечной наконечник 1-го из цилиндров, вставляем в него пробник и зажимом соединяем с болтом клапанной крышки (фото 2). Можно заместо пробника пользоваться исправной свечой, корпус которой хоть каким методом (к примеру, проводом) соединили с «массой». Включаем стартер. Нет искры? Вот сейчас будем инспектировать низковольтные цепи. К каждой катушке зажигания идут два провода. На колодке розового при включенном зажигании должен быть «плюс» 12 В (фото 3).
Если его нет (лампочка пробника не пылает), проверяем предохранитель на 15 А – 5-ый справа (фото 4, стрелка). Если этот участок цепи исправен, а «плюс» на розовый провод все-же не подается, то обрыв цепи необходимо находить кое-где поближе к ее началу – к примеру, в замке зажигания. Часто виновницей проблем оказывается установленная на машине система сигнализации, самопроизвольно разорвавшая цепь.
Ну а если напряжение на колодку розового провода поступает, а катушка зажигания не работает, то не в порядке она сама. Тут не забудем, что любая обслуживает только два цилиндра, так что при отказе одной из катушек другая позволяет движку работать на 2-ух оставшихся цилиндрах. Возможность одновременного отказа катушек невелика.
Кстати, как их проверить? Разъем с розовым проводом подключим к катушке, а другой отсоединим. Если первичная обмотка цела, то при включенном зажигании на освободившемся выводе должен показаться «плюс» (фото 5). Нет? Катушка неисправна, ее придется поменять. Бывает, что первичная обмотка в порядке, а недостаток – во вторичной. В данном случае высочайшего напряжения катушка все равно не выдает – нужна подмена.
А сейчас разглядим любопытную ситуацию: искра на свечках есть, горючее в цилиндры исправно подается, а мотор отчего-то не заводится! Это неудача, в главном, начинающих «ремонтников»: если для чего-либо снимали клапанную крышку и отсоединяли от катушек провода, то почему бы при сборке не развлечься, перепутав их местами! Когда сигнал контроллера, адресованный катушке первого и 4-ого цилиндров, приходит на катушку второго и третьего, мотор работать не может.
Случается, что катушки исправны, все провода на собственных местах, а мотор не работает. Правда, сигнал на форсунках не был проверен – может быть, это отложили «на потом»… Тогда ничего не остается, как проверить цепь управления катушками: поступают ли на их команды контроллера? Запомним: за работу первого и 4-ого цилиндров отвечает 1-ый контакт в колодке контроллера, а второго и третьего – двадцатый контакт. Сам контроллер просто доступен – он находится в салоне, под панелью устройств справа (фото 6). Но до того как отстыковать его разъем, не забудем отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Сейчас можно проверить цепи от катушек до контроллера. Если они исправны, разумно представить, что недостаток – в самом контроллере. Таковой подменяют новым либо сдают в ремонт.
А сейчас разглядим случай, когда нет ни сигналов на форсунках, ни искры на свечках, по другому говоря, первым под подозрение попадает датчик положения коленчатого вала. Как его проверить? Подключаем к контактам 1 и 2 его разъема мультиметр (фото 7), включаем режим измерения переменного напряжения, прокручиваем коленвал стартером. Нет сигнала – повинет датчик. Есть переменное напряжение около 4,6 В – датчик живой! В чем все-таки тогда дело?
Полностью может быть, что этот сигнал до контроллера и не доходит! Как это проверить?
Опять отключаем батарею, потом – колодку от контроллера. Сейчас подключаем батарею, и можно инспектировать интересующую нас цепь. Прокручивая стартером коленвал, проверяем мультиметром напряжение на контактах 48 и 49 колодки. Нет напряжения – придется находить обрыв в цепи меж колодкой и датчиком. Есть напряжение? Означает, неисправен сам контроллер.
Видите ли, поиск обстоятельств остановки мотора ЗМЗ-406 не сложней, чем движков ВАЗ. Тут те же три элемента: работа электробензонасоса, форсунок, зажигания.