Поле допуска
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Под капотом «Приоры» сходу оказывается на виду: головная оптика отняла значительную часть свободного места. Тыльная сторона фар сейчас приближена к брызговикам, а левая фара, сверх того, практически уперлась в аккумулятор. В оставшуюся щель мужицкая рука уже не пролезет - для подмены ламп головного света батарею придется снимать. Планку ее крепления отворачиваем ключом «на 13», а клеммы - «на 10», но только при выключенном зажигании! Дальше снимаем резиновую заглушку и вынимаем патрон с лампочкой габаритного света, по другому ее провод не позволит высвободить пружинку-фиксатор основной лампы. Если это делаете в первый раз, лучше за ранее сориентируйтесь при помощи зеркала. Очевидно, отпечатков пальцев на пробирке лампы не оставляем - кварцевое стекло такового бескультурья не терпит.
Чтоб добраться до свеч зажигания, нужно снять с мотора пластиковую накладку, а перед этим - клапан адсорбера. Пружинный лепесток на скобке (стрелка) отжимать неловко. Чтоб добраться до лампы указателя поворота, аккумулятор не трогаем, а снимаем пластиковую накладку над фарой. «Пластмасска» размером с пару ладошек закреплена аж 3-мя винтами М6 да еще шурупом - полностью хватило бы пары пистонов. Сняв ее, отводим трос замка капота за верхнюю поперечину кузова и, повернув патрон против часовой стрелки, снимаем его совместно с лампой. Никаких проводов отсоединять не требуется: на патроне предусмотрены контакты, замыкающиеся с ответными на корпусе фары - очень комфортно! Правда, как воздействую на надежность коммутации погодные воздействия, пока непонятно. К примеру, на тестируемом авто в правом «глазу» уже есть 1-ые капли «пота», так что окисления контактов длительно ожидать, по-видимому, не придется. Ставим патрон на место, сориентировав прилив-ключ на нем ввысь и малость в сторону, и не забываем возвратить трос капота на прежнее место.
Любая свеча - со собственной катушкой зажигания, которую снимаем, отвернув болт М6 и сняв колодку нажатием на боковой лепесток-фиксатор (за провода не тянуть!).
Задние габариты для подмены ламп, как досадно бы это не звучало, нужно снимать - как и на первенце ВАЗа. Для этого отстегиваем «липучку» на клапане обивки багажника и отворачиваем три гайки-барашка. К той, что поближе к крылу, пробраться нетрудно, а вот пару у проема крышки крутить неловко -отверстие в обивке мало, потому руку приходится выворачивать чуть не навыворот. Мириться, естественно, можно, вот только грубая шерсть торца обивки норовит «вскрыть вены», потому работаем в длинноватых перчатках либо в одежке «спустя рукава».
Ремень ГРМ имеет автомат натяжителя (на фото он левее), с которым ошибочно натянуть «зубастого» маловероятно.Но век последнего по современным меркам недолог -всего 45 тыс. км. Потом отводим фонарь вспять по оси авто, но очень аккуратненько, чтоб не стряхнуть со шпилек и не утратить резиновые шайбы - без их в боковой нише багажника с течением времени нальется водоем. Чтобы запамятовать о дилемме раз и навечно, нелишне наклеить шайбы к корпусу. Почему на Вуале этого не предусмотрели? Вобщем, нет худа без добра: подбором толщины шайб поверхности прилегания фонаря просто вывести «в ноль», что мы попутно сделали с правым, который был утоплен относительно крышки багажника.
Для подмены топливного фильтра отворачивать трубки сейчас не придется - их держат на штуцерах быстросъемные наконечники, которые снимаем нажатием на фиксаторы.
Старенькую ТЖ при подмене за ранее откачиваем из бачка до дна, заливаем свежайшую, а остатки из трубок выгоняем самотеком через колесные клапаны прокачки(авто без Абс).
ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
Знакомый по «десятому» семейству 16-клапанный мотор сейчас прибавил в объеме и мощности. Чтоб подобраться к свечкам зажигания, с этого момента приходится демонтировать не только лишь декоративную пластиковую накладку мотора, да и снимать с нее клапан адсорбера. Задача кажется пустячной: клапан болтается, как будто и не закреплен. А нет, его не пускает простая пружинная скобка, но чтоб осознать принцип ее фиксации, нужно один раз сломать защелку на накладке. Чтоб впустую не листать аннотацию (там нет описания!) и не бегать по магазинам в поисках сломанной Ремонт и эксплуатация, советуем из крепкой проволоки поперечником 0,8-1,0 мм сделать крючок. Его вводим в щель меж накладкой и пружинной скобкой, а потом тянем ввысь сразу с клапаном, покачивая, чтоб облегчить освобождение фиксирующего усика и, придерживая скобку пальцем, чтоб не уронить. Отводим клапан в сторону, снимаем накладку совместно с резиновыми буферами со шпилек, а крючку ищем скрытое местечко - еще понадобится.
Салонный фильтр не только лишь зарастает листвой, да и намокает, лабиринта для защиты от воды с небес не предвидено. Как досадно бы это не звучало, плохая «десяточная» конструкция осталась без конфигураций.
На «126-м» моторе «Приоры» отсутствуют высоковольтные провода, ан нет Ремонт и эксплуатация - нет и трудности. Правда, для подмены свеч придется дополнительно отвернуть четыре болта (ключ «на 10»), крепящие личные катушки зажигания, но чего не сделаешь ради прогресса. Идем далее - сжав фиксатор, снимаем колодки с катушек, вынимаем их из колодцев и, в конце концов, длинноватым свечным ключом «на 16» вывертываем свечки. Перед сборкой проверяем положение троса газа и проводки в зажимах на пластиковом впускном коллекторе - при нарушении укладки декоративная накладка мотора до конца не сядет на место. Вобщем, пока оставим ее в стороне - меняем ремень ГРМ.
Для подмены лампы указателя поворота в левой блок-фаре, снимаем накладку над ней и отводим в сторону трос капота. Поменять другие лампы мешает аккумулятор. Тут, в отличие от «114-го» мотора «десятки», конфигураций малость: для болтов кожуха ремня сегодня нужен внутренний шестигранник «на 5», а натяжной ролик обзавелся интегрированным автоматическим натяжителем. Здорово! Сейчас ошибиться практически нереально, но мы все таки советуем один нехитрый прием. После того как ремень уложен на шкивы, а они сориентированы по меткам, проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, к примеру, за вывешенное фронтальное колесо при включенной IV передаче. Ремень на шкивах «уляжется», заняв безупречное себе положение. Потом малость ослабляем болт натяжного ролика и помогаем пружине его подтянуть, компенсируя трение в сопряжении ролик-двигатель, и только после чего совсем затягиваем болт.
Если после подмены ламп в заднем габарите в багажник просачивается вода, то, скорее всего, потерялись уплотнительные резинки, насаженые на шпильки (одна из их показана стрелкой). КОЛОДКА ЗА УГЛОМ
Продвинутые обладатели, имеющие свой диагностический прибор для считывания кодов дефектов мотора, навряд ли сходу найдут ответный разъем. Священная темная колодка переселилась с обычного и комфортного места, где стояла на «десятке», аж за «бардачок».
«Ладу-Приора» выпускают с 2007 года. Кузов - автомобиль. Движок - бензиновый ВАЗ-21126,1,6 л, 98 л. с. Привод фронтальный, М5. Стоимость - от 282 000 руб. Авто с кондюком дороже на 45 000 руб., а с дисковыми задними тормозами - еще на 15 000. Стоимость комплектации Выгребаем из него все содержимое, а потом сдвигаем пластмассовые ограничители на лево и, откидывая лоток вниз, выводим их из фигурных прорезей панели устройств. Кстати, на тестируемой «Приоре» левый ограничитель почему-либо оказался очень деформирован (разумеется, покоробился от жаркого воздуха из отопителя), из-за чего напрочь растерял несущую способность.
Подсоединяем разъем, пересаживаемся на место водителя и пускаем движок. Вобщем, сначала «добрые слова» конструкторам и технологам произнесут работники сервиса, а не обладатели, ведь без помощи других занимаются диагностикой сейчас немногие. К тому же наведаться к спецам раз в 15 тыс. км все равно придется - для профилактики электроусилителя руля. Сберегать на этом ни при каких обстоятельствах не советуем - «на кону» Законодательство.
Старенькые ЗНАКОМЫЕ
Другие операции по плановому обслуживанию практически не поменялись, потому что многие узлы и Ремонт и эксплуатация остались прежними. Масла в движке и КП, охлаждающую и тормозную воды, датчик кислорода, ремень генератора, тормозные колодки и воздушный фильтр меняем так же, как на «десятке», - стремительно и просто. С топливным фильтром стало еще проще - наконечники трубок сейчас с быстросъемным креплением, а вот фильтр салона, как досадно бы это не звучало, как и раньше размещен «в луже» и так же труднодоступен. Напомним кратко аспекты его подмены.
Останавливаем стеклоочиститель в последнем левом положении, выключив в этот момент зажигание, открываем капот и снимаем уплотнитель перегородки. Выворачиваем семь шурупов правой половинки «жабо»: три у ветрового стекла (сняв заглушки), три на перегородке и очередной по центру авто - на границе стыка половинок. На 6 других видимых шляпок внимания не обращаем - это крепежный элемент внешней и внутренней частей «жабо», которое снимаем в сборе, приподнимая за середину и выводя край из-за петли капота. Дальше отворачиваем четыре шурупа верхней половины корпуса отопителя, стараясь не растерять шайбы, снимаем ее ввысь и достаем фильтрующий элемент, удалив перед этим с него весь мусор.
В целом «Приору» обслужить труднее, чем авто «десятого» семейства. Частично это оправдано увеличением потребительских свойств. Но смириться с нехорошим доступом к лампочкам и рядом других «мелких» недоработок сумеют не все. г.