КОРЕЙСКОЕ БЛЮДО ЯПОНСКОЙ КУХНИ
KIA CLARUS «Кларус» – один из самых успешных проектов КИА середины 90-х, наследник более пользующейся популярностью «Мазды-626». Эти модели так близки, что многие их Ремонт и эксплуатация, в особенности в подвеске, стопроцентно взаимозаменяемы. А качество корейского «оригинала» таково, что его заказывают и на «Мазду» – надежностью он фактически не уступает японскому. Цены старых «кларусов» очень соблазнительны: за четырех-пятилетние экземпляры в Москве требуют 7–9 тыщ баксов. Большая часть этих машин куплено в Рф, потому их биография довольно прозрачна, ну и обслуживались они (по последней мере, в гарантийный период) у дилеров.
Посреди плюсов «кларусов» – емкий салон с отменной шумоизоляцией, шустрый «автомат», большой багажник, скрывающий полноразмерную запаску, раскладывающееся (даже на автомобиле) в пропорции 1:2 заднее сидение. Основная часть предлагаемых на рынке машин – автомобили. Универсалов сильно мало, ну и выпускать их стали позднее (см. Историю модели). Доплачивать за «полный фарш» не придется: только малая часть автомобилей шла в «бедной» комплектации – ГУР, центральный замок и фронтальные стеклоподъемники. Большая часть – с полным электропакетом, 2-мя подушками безопасности, кондюком, многие обустроены Абс. Покупателю, на самом деле, остается избрать только цвет, движок и коробку.
Запуск СО 2-ой Пробы
Оба мотора «Кларуса» почти во всем близки, в том числе по цены обслуживания и уровню надежности, оба развивают более 100 л. с. – налог практически однообразный, ну и горючего расходуют, считай, поровну – разница всего 0,3 л в смешанном цикле. Логично, что огромным спросом пользуются двухлитровые «четверки»: излишние 17 л. с. никогда не помешают.
Специфичных заболеваний нет, если не считать странноватый метод включения бензонасоса – совместно со стартером. Из-за этого, в особенности после долгой стоянки, давление в системе не успевает подняться до нормы, и стартер приходится впустую прокручивать несколько секунд, пока горючее попадет в цилиндры. С течением времени насос изнашивается и запуск может затянуться. Потому перед зимней эксплуатацией похлопочите о «боевом» аккуме, а раз в два-три года либо 60 тыс. км найдите время оглядеть бензонасос и обязательно прочистить его сетчатый фильтр. Этим вы не только лишь улучшите работу мотора, да и продлите жизнь насосу.
Движки живут длительно – порядка 300 тыс. км. 1-ый признак изношенных колец – завышенный (до 0,7 л/1000 км) расход масла. До 200 тыс. км о доливе, обычно, можно не волноваться. Но уж если «процесс пошел», подменой маслосъемных колпачков не отвертеться – так что до поры лучше их не трогать.
Каждые 80 тыс. км – подмена ремня ГРМ с роликами. Положенный срок ремни выхаживают, а единичные обрывы у недобросовестных хозяев не приводят к загибу клапанов. Ко 2-ой подмене ремня обратите пристальное внимание на помпу – при свободном ходе либо заедании в подшипнике непременно поменяйте. После 200 тыс. км подмена желательна в любом случае. Обновлять антифриз завод советует через 60 тыс. км.
Раз в год прочищайте соты радиатора – маленькие, они стремительно забиваются грязюкой. Форсунки на обоих движках требуют промывки раз в 30 тыс. км, при этом только подачей сольвента – ни при каких обстоятельствах не на ультразвуковом щите, по другому может нарушиться цикловая подача. Если промывка потребовалась регулятору холостого хода, его лучше разобрать. А вот забарахливший датчик положения дроссельной заслонки проще поменять, благо не недостаток: ДПДЗ схожи для большинства моделей КИА.
СЧИТАЙТЕ, ЧТО ЕЕ НЕТ
Так можно сказать про коробку – и «механику», и «автомат». При грамотной эксплуатации заморочек с ними не будет. В МКП на весь срок службы залита трансмиссионка 75W90 GL-4, в АКП Dexron II либо III необходимо обновлять каждые 40 тыс. км. Сцепление без заморочек служит более 150 тыс. км. Сразу с ним поменяйте и подшипник первичного вала МКП – он не отличается долговечностью.
ШРУСы при целых пыльниках служат более 200 тыс. км, чуток меньше – подшипники ступиц. Тормозные механизмы в целом работают хорошо, с задними барабанными тормозами (на дорестайлинговых машинах) вообщем нет заморочек, а вот дисковые иногда закисают, в особенности если изредка воспользоваться ручником: заклинивший трос уменьшает рабочий ход поршня. Не поленитесь очистить их и защитить антикоррозиантом. Прокачивать тормоза после ремонта лучше не нажимая на педаль, а закачивая в бачок воздух под давлением (ЗР, 2004, № 11, с. 264) – по другому часть пузырьков может «заблудиться» в лабиринте. Подмена тормозной воды (DOT-4) предусмотрена каждые 40 тыс. км, шлангов – по состоянию.
Задняя независящая подвеска в целом надежна, но если на стремительных поворотах корму стало закидывать в стороны, пора проверить сайлент-блоки. Почаще приходится поменять поперечный профильный рычаг. Стук часто издают изношенные стойки стабилизатора, служат они 80–120 тыс. км. При всем этом не забудьте оглядеть и резиновые втулки крепления стабилизатора к кузову.
Рессоры, как фронтальные, так и задние, выдерживают 100–150 тыс. км. Приблизительно к этому же сроку становится приметным и износ подшипника верхней опоры фронтальной стойки – перекатываются шарики. Поменять его можно раздельно от опоры, которая очень долговечна. Приблизительно к 80 тыс. км возникает стук в опорах фронтальной подвески – их меняют совместно с рычагом, что позволяет не хлопотать о сайлент-блоках.
Управляющие наконечники прогуливаются по 100–150 тыс. км. К этому пробегу часто появляется маленький свободный ход в зацеплении управляющего механизма, а то и течь по сальникам. В принципе, свободный ход убирается регулировкой – при условии, что это не вызовет закусывания механизма на огромных углах поворота. Потому инспектировать свободное вращение необходимо при выключенном движке либо вообщем не трогать узел. При сильном свободном ходе либо течи рейку меняют. Новые сальники помогают на короткий срок – ведь при всем этом обычно изношен и вал. Если покупаете автомобиль, следы ремонта рейки должны заставить задуматься – такая длительно не прослужит.
НАУКА О КОНТАКТАХ
Неисправности электрического оборудования малочисленны – в главном из-за отгнивших контактов. При покупке стоит проверить исправность концевиков дверей, электрозамка багажника, всех стеклоподъемников. Последние закисают от долгого застоя (обычно, на левой задней двери). На 1-ый раз помогает разборка двери и осторожный, но весомый удар по корпусу мотора.
Проверьте и звуковые сигналы – часто после 2-3 зим отгнивают контакты. Их дружное молчание бывает вызвано и обрывом в блоке спиральной пружины. Он же – 1-ый подозреваемый при пылающей лампе неисправности подушки безопасности.
Если при повороте ключа не щелкает втягивающее реле стартера – вероятнее всего, виновно конкретно оно. Стартер меняют в сборе, хотя умельцы могут его и перебрать. С зарядкой на «кларусах» обычно нет заморочек. По европейским меркам их генератор даже перевыполняет план: 14,3±0,2 В – для «корейцев» норма.
Иммобилайзером оснащались все авто. Не забудьте выяснить у торговца четырехзначный код: он или на специальной карточке, или на наклейке в «бардачке» либо в другом месте. Вернуть его можно и у дилера. г.