Плоды прогресса
Плоды прогресса
«ЛАДА-КАЛИНА». Автомобиль ВАЗ-1118 продают с 2005 года, хэтчбек 1119 – с 2007-го, универсал 1117 – с 2008-го. Движки: ВАЗ-11194 – 1,4 л, 89 л.с.; 21114 – 1,6 л, 80 л.с. Коробка: 5-ступенчатая механическая. Привод фронтальный. Комплектации: «Стандарт», «Норма», «Норма+» (с элементами «Люкс»), «Люкс». Стоимость в июле 2008 года: автомобиль 245 200–285 000 руб., хэтчбек 245 200–305 000 руб., универсал 256 900–311 200 руб.
ОТКРЫВАЕМ!
Тестируемый автомобиль – в богатой комплектации: с шестнадцатиклапанным мотором 11194, кондюком и Абс. Очевидно, из-за «лишних» агрегатов и мотора, который обширнее восьмиклапанного 21114 в высшей части, под капотом стало приметно теснее. Вот и 1-ая неувязка: как поменять лампочки в фарах? В левой к лампе «поворотника» чуть подберешься, лучше сначала снять корпус воздушного фильтра. Вобщем, и без него доступ не ахти – мешают аккумулятор, проводка и блок Абс.
С правой фарой еще ужаснее: более-менее доступна только лампа далекого света, а чтоб добраться до близкого и поворотника, нужно снимать бачок с омывающей жидкостью. Для этого отсоединяем разъемы с электронасосов и отворачиваем крепежный элемент: фронтальный ключом «на 8», а задний – «на 10», он же держит кронштейн магистралей кондюка. Пластмассовый хомутик, что укрепляет проводку с трубкой омывателя к лапе бачка, можно не распускать, а просто на этой «привязи» взвалить бачок на движок. Сейчас доступ обеспечен не только лишь к лампам фары, да и к верхней крышке кожуха привода ГРМ.
ПРОБА НА ЗУБ
Согласно регламенту зубчатый ремень меняем на 180 тыс. км (при всем этом завод декларирует его ресурс аж в 200 тыщ). Некие дилеры «разводят» клиентов, иногда настаивая на подмене уже через 60 тыс. км. Хотя при таком пробеге довольно проверить натяжение, что нетрудно сделать самому.
Снимаем верхнюю крышку кожуха, отвернув 5 болтов под внутренний шестигранник «на 5», и совмещаем метки на зубчатых шкивах и задней крышке кожуха ГРМ, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, к примеру, за вывешенное колесо при включенной передаче. После чего проверяем, чтоб прямоугольный указатель на подвижном секторе натяжителя совпадал с W-образным пазом на недвижном фланце. При пробегах 50, 100 либо 150 тыс. км допускается смещение указателя на лево (из-за износа деталей), соответственно, до 2,5, 3,0 либо 3,5 мм. Замеры производим при температуре охлаждающей воды от +15 до +30ºС.
Дальше проверяем подвижность натяжителя: при нажатии на ремень меж шкивами распредвалов указатель должен передвигаться по часовой стрелке, а на работающем движке – гулять с амплитудой около 1,5 мм. При перегазовках смещение возможно окажется больше – это нормально. Главное – берегитесь крутящихся частей!
Для регулировки отпускаем болт натяжителя и вставляем в отверстия на фланце спецключ, заместо которого, в последнем случае, годятся пассатижи с узенькими изогнутыми губами. Довернув натяжитель в подходящую сторону, затягиваем болт и повторяем проверку. Если потребовался поворот по часовой стрелке, означает, ремень вначале был перетянут, потому его ресурс возможно окажется меньше. Когда привод подвывает, то все Ремонт и эксплуатация (в том числе помпу) лучше поменять, ведь при обрыве «зубастого» погнутся клапаны.
ТОЧКА ОПОРЫ
Для этого снимаем поликлиновой ремень – ослабляем контргайку «на 19» ходового болта натяжителя и, вращая его ключом «на 8», сдвигаем натяжной ролик ввысь и скидываем ремень со шкивов. Сейчас снимаем переднюю часть подкрылка колеса – долой 5 шурупов «под крест» и два «на 8», железный щиток – еще два шурупа, и отворачиваем болт шкива ключом «на 17», после этого снимаем нижнюю крышку кожуха, ролики и сам ремень. Главное – верно выставить натяжение, как описано выше.
Для подмены поликлинового ремня (6РК-1018 при наличии кондюка) снимаем правую опору за ранее вывешенного агрегата. Отсоединяем ее от кузова, отвернув болт и две гайки под ключ «на 17», и приспускаем движок до образования достаточного зазора меж лонжероном и опорой, чтоб провести ремень. Если есть головка Е16, лучше отвернуть еще два болта крепления опоры к движку, тогда мотор можно не опускать, рискуя разрушить какие-либо элементы под капотом, ну и установить ремень так еще удобнее.
Натяжение выставляем при помощи прибора-частотомера, к примеру, ПИНаР производства «ООО Лада Норма» (1900 руб.). Подносим датчик к ветки ремня меж генератором и натяжным роликом и пытаемся «сыграть» на ней, как будто на гитарной струне. При контрольной проверке частота должна быть 200–240 Гц, при натяжке ненового ремня добиваемся 240±5 Гц, нового – 260±5 Гц. В бытовых критериях можно пользоваться «правилом огромного пальца»: от его усилия прогиб на участке меж шкивами мотора и компрессора кондюка должен составлять около 6 мм. Итог очень неточен. При первой способности проверьте его на 100!
НА Деньке
С подменой масла в движке и коробке особенных заморочек не появилось. А вот поменять антифриз оказалось труднее обыденного из-за плохого расположения сливной пробки радиатора – доступ к ней отчасти перекрывает компрессор кондюка. Здесь нужна либо очень маленькая отвертка, либо с гибким жалом. Естественно, можно снять нижний патрубок с радиатора, но при всем этом труднее изловить поток антифриза.
Таблица 1
Таблица 2
Меняем тормозную жидкость: шприцем удаляем старенькую из бачка, заполняем его свежайшей, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры прокачки, подпирая жидкость в бачке маленьким давлением воздуха (используем пробку с ниппелем). В процессе смотрим за уровнем в бачке, подливая свежайшую жидкость, а чтоб Абс не высветила ошибку, работаем при выключенном зажигании, не трогая педаль тормоза.
Таблица 3
Подмена колодок сюрпризов не преподнесла, невзирая на чуток более сложную конструкцию сзади – тут через колодку проходит датчик Абс, а меж фланцем ступицы и тормозным барабаном стоит отдельный перфорированный диск. Бывает, впопыхах запамятывают его поставить, но оценку мы снизили не за это, а за зазорный крепежный элемент защитного кожуха выпускной системы, который приходится снимать для регулировки ручного тормоза. Любая из 4 точек крепления – набор из гайки, гровера и 2-ух шайб, при этом 2-ая нужна только потом, чтоб через пакет не провалилась 1-ая. И это на современном-то производстве!
В СУХОМ ОСТАТКЕ
Правую половинку «жабо», которую снимаем для подмены салонного фильтра, держит более «продвинутый» крепежный элемент – 5 шурупов под ключ «Торкс-20». Вынимаем пластмассовую деталь, выводя защелки из-под отбортовки крыла и огибая поводок правой щетки стеклоочистителя. Не пытайтесь при работающем приводе выключить зажигание и бросить щетки вверху, чтобы не мешались, – открытый капот упрется в левый поводок и будет поврежден.
Таблица 4
Продолжение Таблицы 4
Дальше отворачиваем шуруп, крепящий к пластмассовому экрану хомут проводки, и еще два – крепления самого экрана. Сняв его, не удивляйтесь, что часть Ремонт и эксплуатация по краю кустарно нарастили полосой целофана, приклепав ее степлером и подклеив скотчем – так решили защитить фильтр от воды. Проверяем состояние скобок: если они тронуты ржавчиной, меняем. Фильтрующий элемент вынимаем ввысь, отжав две защелки по бокам. Правда, свою задачку они чуть делают, с трудом доставая до каркаса фильтра из-за его коробления. Доработаем конструкцию: поставим в распор скобу из пружинной проволоки, которая раздвинет каркас, позволив защелкам накрепко его зафиксировать, и уберет ненадобные щели по стыку с колодцем.
ПОСЛЕВКУСИЕ
Хотя в целом «Калина» не показалась очень уж трудозатратной в обслуживании, некие узлы утратили классическую для наших авто ремонтопригодность, отчего ряд работ лучше доверить спецам. Ну и выгода в стоимости уже не настолько явна: сейчас за те же Энциклопедия грузовых автомобилей возникают идентичные по трудозатратности обслуживания иномарки.
Для доступа к свечкам снимаем накладку мотора, отсоединяем колодки с катушек и головкой «на 10» отворачиваем болты их крепления. Проверяем, чтоб в колодцах не было масла!
Подобраться к сливной пробке на радиаторе мешает компрессор кондюка, потому нужна маленькая отвертка либо такая – с гибким жалом.
Поликлиновой ремень натягиваем, вращая ходовой болт при ослабленной контргайке. Натяжение зубчатого ремня проверяем по обоюдному расположению паза и W-образной метки
Топливный фильтр стоит меж баком и правым порогом кузова. Перед тем как отсоединять наконечники, скиньте давление, к примеру, через золотник на топливной рампе мотора.
… при всем этом поначалу непременно устанавливаем валы по меткам, по другому, как видно на фото, клапанный механизм, сопротивляясь, привносит приметную погрешность.
Взор на правую фару со стороны снятого бачка «омывайки»: чтоб поменять лампы головного света, снимаем резиновые заглушки, как будто крышки с банок.
Для подмены поликлинового ремня снимаем правую опору мотора, а перед этим переднюю часть подкрылка (он мешает подлезть и к противотуманке) и боковой щиток.
Задние габариты для подмены ламп нужно снимать, а для этого одних рук недостаточно – необходимы ключ-головка «на 8» и сноровка, чтоб не обронить гайки и шайбы в полость крыла.
Снять топливный насос для чистки сетки без спецключа тяжело. Как досадно бы это не звучало, трехлапый съемник для масляного фильтра его не поменяет, ведь захватов на кольце-байонете – некратных семь.
Чтоб отрегулировать «ручник», отворачиваем крепежный элемент защитного экрана выпускной системы, который сдвигаем вперед, сняв ближний «бублик» подвески трубы.
г.
«ЛАДА-КАЛИНА». Автомобиль ВАЗ-1118 продают с 2005 года, хэтчбек 1119 – с 2007-го, универсал 1117 – с 2008-го. Движки: ВАЗ-11194 – 1,4 л, 89 л.с.; 21114 – 1,6 л, 80 л.с. Коробка: 5-ступенчатая механическая. Привод фронтальный. Комплектации: «Стандарт», «Норма», «Норма+» (с элементами «Люкс»), «Люкс». Стоимость в июле 2008 года: автомобиль 245 200–285 000 руб., хэтчбек 245 200–305 000 руб., универсал 256 900–311 200 руб.ОТКРЫВАЕМ!
Тестируемый автомобиль – в богатой комплектации: с шестнадцатиклапанным мотором 11194, кондюком и Абс. Очевидно, из-за «лишних» агрегатов и мотора, который обширнее восьмиклапанного 21114 в высшей части, под капотом стало приметно теснее. Вот и 1-ая неувязка: как поменять лампочки в фарах? В левой к лампе «поворотника» чуть подберешься, лучше сначала снять корпус воздушного фильтра. Вобщем, и без него доступ не ахти – мешают аккумулятор, проводка и блок Абс.
С правой фарой еще ужаснее: более-менее доступна только лампа далекого света, а чтоб добраться до близкого и поворотника, нужно снимать бачок с омывающей жидкостью. Для этого отсоединяем разъемы с электронасосов и отворачиваем крепежный элемент: фронтальный ключом «на 8», а задний – «на 10», он же держит кронштейн магистралей кондюка. Пластмассовый хомутик, что укрепляет проводку с трубкой омывателя к лапе бачка, можно не распускать, а просто на этой «привязи» взвалить бачок на движок. Сейчас доступ обеспечен не только лишь к лампам фары, да и к верхней крышке кожуха привода ГРМ.
ПРОБА НА ЗУБ
Согласно регламенту зубчатый ремень меняем на 180 тыс. км (при всем этом завод декларирует его ресурс аж в 200 тыщ). Некие дилеры «разводят» клиентов, иногда настаивая на подмене уже через 60 тыс. км. Хотя при таком пробеге довольно проверить натяжение, что нетрудно сделать самому.
Снимаем верхнюю крышку кожуха, отвернув 5 болтов под внутренний шестигранник «на 5», и совмещаем метки на зубчатых шкивах и задней крышке кожуха ГРМ, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, к примеру, за вывешенное колесо при включенной передаче. После чего проверяем, чтоб прямоугольный указатель на подвижном секторе натяжителя совпадал с W-образным пазом на недвижном фланце. При пробегах 50, 100 либо 150 тыс. км допускается смещение указателя на лево (из-за износа деталей), соответственно, до 2,5, 3,0 либо 3,5 мм. Замеры производим при температуре охлаждающей воды от +15 до +30ºС.
Дальше проверяем подвижность натяжителя: при нажатии на ремень меж шкивами распредвалов указатель должен передвигаться по часовой стрелке, а на работающем движке – гулять с амплитудой около 1,5 мм. При перегазовках смещение возможно окажется больше – это нормально. Главное – берегитесь крутящихся частей!
Для регулировки отпускаем болт натяжителя и вставляем в отверстия на фланце спецключ, заместо которого, в последнем случае, годятся пассатижи с узенькими изогнутыми губами. Довернув натяжитель в подходящую сторону, затягиваем болт и повторяем проверку. Если потребовался поворот по часовой стрелке, означает, ремень вначале был перетянут, потому его ресурс возможно окажется меньше. Когда привод подвывает, то все Ремонт и эксплуатация (в том числе помпу) лучше поменять, ведь при обрыве «зубастого» погнутся клапаны.
ТОЧКА ОПОРЫ
Для этого снимаем поликлиновой ремень – ослабляем контргайку «на 19» ходового болта натяжителя и, вращая его ключом «на 8», сдвигаем натяжной ролик ввысь и скидываем ремень со шкивов. Сейчас снимаем переднюю часть подкрылка колеса – долой 5 шурупов «под крест» и два «на 8», железный щиток – еще два шурупа, и отворачиваем болт шкива ключом «на 17», после этого снимаем нижнюю крышку кожуха, ролики и сам ремень. Главное – верно выставить натяжение, как описано выше.
Для подмены поликлинового ремня (6РК-1018 при наличии кондюка) снимаем правую опору за ранее вывешенного агрегата. Отсоединяем ее от кузова, отвернув болт и две гайки под ключ «на 17», и приспускаем движок до образования достаточного зазора меж лонжероном и опорой, чтоб провести ремень. Если есть головка Е16, лучше отвернуть еще два болта крепления опоры к движку, тогда мотор можно не опускать, рискуя разрушить какие-либо элементы под капотом, ну и установить ремень так еще удобнее.
Натяжение выставляем при помощи прибора-частотомера, к примеру, ПИНаР производства «ООО Лада Норма» (1900 руб.). Подносим датчик к ветки ремня меж генератором и натяжным роликом и пытаемся «сыграть» на ней, как будто на гитарной струне. При контрольной проверке частота должна быть 200–240 Гц, при натяжке ненового ремня добиваемся 240±5 Гц, нового – 260±5 Гц. В бытовых критериях можно пользоваться «правилом огромного пальца»: от его усилия прогиб на участке меж шкивами мотора и компрессора кондюка должен составлять около 6 мм. Итог очень неточен. При первой способности проверьте его на 100!
НА Деньке
С подменой масла в движке и коробке особенных заморочек не появилось. А вот поменять антифриз оказалось труднее обыденного из-за плохого расположения сливной пробки радиатора – доступ к ней отчасти перекрывает компрессор кондюка. Здесь нужна либо очень маленькая отвертка, либо с гибким жалом. Естественно, можно снять нижний патрубок с радиатора, но при всем этом труднее изловить поток антифриза.
Таблица 1
Таблица 2
Меняем тормозную жидкость: шприцем удаляем старенькую из бачка, заполняем его свежайшей, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры прокачки, подпирая жидкость в бачке маленьким давлением воздуха (используем пробку с ниппелем). В процессе смотрим за уровнем в бачке, подливая свежайшую жидкость, а чтоб Абс не высветила ошибку, работаем при выключенном зажигании, не трогая педаль тормоза.Таблица 3
Подмена колодок сюрпризов не преподнесла, невзирая на чуток более сложную конструкцию сзади – тут через колодку проходит датчик Абс, а меж фланцем ступицы и тормозным барабаном стоит отдельный перфорированный диск. Бывает, впопыхах запамятывают его поставить, но оценку мы снизили не за это, а за зазорный крепежный элемент защитного кожуха выпускной системы, который приходится снимать для регулировки ручного тормоза. Любая из 4 точек крепления – набор из гайки, гровера и 2-ух шайб, при этом 2-ая нужна только потом, чтоб через пакет не провалилась 1-ая. И это на современном-то производстве!В СУХОМ ОСТАТКЕ
Правую половинку «жабо», которую снимаем для подмены салонного фильтра, держит более «продвинутый» крепежный элемент – 5 шурупов под ключ «Торкс-20». Вынимаем пластмассовую деталь, выводя защелки из-под отбортовки крыла и огибая поводок правой щетки стеклоочистителя. Не пытайтесь при работающем приводе выключить зажигание и бросить щетки вверху, чтобы не мешались, – открытый капот упрется в левый поводок и будет поврежден.
Таблица 4
Продолжение Таблицы 4
Дальше отворачиваем шуруп, крепящий к пластмассовому экрану хомут проводки, и еще два – крепления самого экрана. Сняв его, не удивляйтесь, что часть Ремонт и эксплуатация по краю кустарно нарастили полосой целофана, приклепав ее степлером и подклеив скотчем – так решили защитить фильтр от воды. Проверяем состояние скобок: если они тронуты ржавчиной, меняем. Фильтрующий элемент вынимаем ввысь, отжав две защелки по бокам. Правда, свою задачку они чуть делают, с трудом доставая до каркаса фильтра из-за его коробления. Доработаем конструкцию: поставим в распор скобу из пружинной проволоки, которая раздвинет каркас, позволив защелкам накрепко его зафиксировать, и уберет ненадобные щели по стыку с колодцем.ПОСЛЕВКУСИЕ
Хотя в целом «Калина» не показалась очень уж трудозатратной в обслуживании, некие узлы утратили классическую для наших авто ремонтопригодность, отчего ряд работ лучше доверить спецам. Ну и выгода в стоимости уже не настолько явна: сейчас за те же Энциклопедия грузовых автомобилей возникают идентичные по трудозатратности обслуживания иномарки.
Для доступа к свечкам снимаем накладку мотора, отсоединяем колодки с катушек и головкой «на 10» отворачиваем болты их крепления. Проверяем, чтоб в колодцах не было масла!
Подобраться к сливной пробке на радиаторе мешает компрессор кондюка, потому нужна маленькая отвертка либо такая – с гибким жалом.
Поликлиновой ремень натягиваем, вращая ходовой болт при ослабленной контргайке. Натяжение зубчатого ремня проверяем по обоюдному расположению паза и W-образной метки
Топливный фильтр стоит меж баком и правым порогом кузова. Перед тем как отсоединять наконечники, скиньте давление, к примеру, через золотник на топливной рампе мотора.
… при всем этом поначалу непременно устанавливаем валы по меткам, по другому, как видно на фото, клапанный механизм, сопротивляясь, привносит приметную погрешность.
Взор на правую фару со стороны снятого бачка «омывайки»: чтоб поменять лампы головного света, снимаем резиновые заглушки, как будто крышки с банок.
Для подмены поликлинового ремня снимаем правую опору мотора, а перед этим переднюю часть подкрылка (он мешает подлезть и к противотуманке) и боковой щиток.
Задние габариты для подмены ламп нужно снимать, а для этого одних рук недостаточно – необходимы ключ-головка «на 8» и сноровка, чтоб не обронить гайки и шайбы в полость крыла.
Снять топливный насос для чистки сетки без спецключа тяжело. Как досадно бы это не звучало, трехлапый съемник для масляного фильтра его не поменяет, ведь захватов на кольце-байонете – некратных семь.
Чтоб отрегулировать «ручник», отворачиваем крепежный элемент защитного экрана выпускной системы, который сдвигаем вперед, сняв ближний «бублик» подвески трубы.
г.