Тест-ремонт «УАЗ-Патриот» Подход к «Патриоту»
Тест-ремонт «УАЗ-Патриот»: Подход к «Патриоту»
«УАЗ-Патриот»
Кузов универсал
Движок бензиновый, 2,7 л, 128 л.с. (ЗМЗ-409); дизельный 2,3 л, 116 л.с. (IVECO F1A)
Коробка М5 (DAYMOS, Корея)
Привод: полный с агрессивно подключаемым фронтальным мостом и понижающей передачей
Комплектации «Классик», «Комфорт», «Лимитед»
Стоимость осенью 2008 года: 400 000–590 000 руб. без учета дополнительных опций (с ними – еще около 62 000 руб.)
ПОЗИЦИЯ СВЕРХУ
Что-то сделать под капотом «Патриота», стоя на земле, по силам разве что гренадеру – высочайшая машина! Обладателю среднего роста пригодится подставка, к примеру табурет. Им, раскладным, полезно доукомплектовать машину: случится, скажем, поменять в дороге свечу – выручит. А чтоб, елозя животиком по крыльям, не поцарапать краску, положите в багажник и кусочек плотной ткани.
Меняя поликлиновой ремень, поворачиваем натяжитель за болт ролика по часовой стрелке до совмещения отверстий на секторах, в которые вставляем бородок поперечником 4 мм (в кружочке).
Пробки раздатки и коробки (только сливная) показаны стрелками. Заливная под ключ «на 23» – по правую сторону, она тут не видна. Гайки регулировки ручника – в кружочке.
Перед установкой воздушного фильтра надеваем уплотнитель (стрелка) на корпус, скрепляем элемент с кронштейном крышки и, воткнув их в корпус фильтра, крепим гайкой снизу.
Поменять начинку шкворней удобнее по очереди: сначала, скажем, снизу, уменьшив свободный ход в два раза, а потом сверху, сведя его на нет. Тогда кулак относительно поворотного шара практически не уйдет.
При подмене задних колодок пристально осматриваем пыльники цилиндров. Их разбухание – слабенькое место УАЗов: на подопытном, к примеру, фронтальный уже не жилец.
Скоба прижимающей пластинки колодок фронтального суппорта несимметрична, маленькая часть должна быть снаружи! Болты крепления покройте перед установкой антипригарной смазкой.
Для доступа к правой фаре нужно снять воздушный фильтр и патрубок забора воздуха. Собрать их позже воедино тяжело: то хомут соскакивает (стрелка), то гофр сминается.
Для доступа к лампам в левой фаре снимаем бачок ГУРа, потом отводим в стороны защелки крышки. Последняя чуток несимметрична, смотрите пристально!
Для подмены ламп в фонарях снимаем люки в обивке багажника. Неувязка только одна: снаружи не рассмотреть, что пистоны составные (нужно сначала вытащить грибок), отчего их нередко разламывают.
Люк салонного фильтра закреплен шурупами под шестигранник «на 3». Ставя бардачок, поначалу заводим нижнюю часть в окно панели и только позже – крепежный элемент.
На движке ЗМЗ-409 стоят личные катушки зажигания, которые снимаем, отвернув гайки «на 10». Сами свечки под ключ «на 16», но в штатный набор инструмента вложен ключ «на 21»! За это несоответствие снижаем оценку. Кстати, если удлинитель к «свечнику» длиннее 200 мм, то не пролезет под козырек щита передка. Вывернуть свечу из 4-ого цилиндра с ним кое-как еще можно, но возвратить на место будет совершенно не просто: инструмент идет с перекосом, грозя сорвать резьбу в головке блока.
Для подмены воздушного фильтра ключом «на 12» откручиваем болт ленточного хомута, крепящего корпус-кастрюлю к кронштейну на брызговике. Не очень комфортно – хомут норовит улизнуть. Приходится нырять под капот и поддерживать его рукою (что очень проблемно – больно уплотненная сборка). Одолев этот шаг, распускаем червячный хомут, снимаем гофрированный патрубок к коллектору и, немного приподняв корпус, отсоединяем патрубок забора воздуха. Ключом «на 17» откручиваем гайку на деньке кастрюли, снимаем крышку с элементом и, в конце концов, сам элемент, отвернув еще одну гайку на шпильке Л-образной лапы.
Перед установкой наденем на ленточный хомут термоусадочную трубку, а внешную поверхность бочонка, контактирующую с кронштейном брызговика, обмотаем, к примеру, скотчем. Сейчас эти Ремонт и эксплуатация не будут царапаться, а стало быть, и заржавевать до этого времени. Ставить корпус на место очень неловко: с одной стороны, нужно попасть в ленточный хомут, который вприбавок должен окутать кронштейн, а с другой – насадить патрубок забора воздуха. Выходит далековато не с первого раза, ведь корпус приходится подавать в различных направлениях, попеременно терпя «поражения на флангах».
Настолько же хлопотна подмена лампочек в правой фаре. Если к поворотнику, худо-бедно, подберешься, то доступ к далекому и ближнему свету перекрыт корпусом фильтра. С левой фарой тоже трудности – мешает бачок ГУРа. Выкрутив два болта, отводим бачок к аккуму и только позже отстегиваем защелки крышки фары и добираемся до ламп. Заодно проверим уровень и состояние масла в бачке. Регламентом подмена не предусмотрена, но если жидкость пахнет гарью либо очень потемнела, ее лучше обновить.
Поменять масляный фильтр мотора стало удобнее: на авто, отвечающем нормам токсичности Евро III, ставят другой впускной коллектор, который несколько компактнее и не так мешает. Но как и раньше очень близко к фильтру проходят трубки кондюка – разрушить их съемником пара пустяков. Вобщем, обычно фильтр идет от руки.
ПОЗИЦИЯ СНИЗУ
Для слива масла из мотора подъемник либо канава не неотклонимы – отвернуть пробку на картере ключом «на 15» можно с колен. Из этой же позиции меняем ремень подвесных агрегатов, сняв за ранее фронтальный грязезащитный щиток – два болта и два шурупа. Тот же ключ «на 15» надеваем на болт ролика и, затягивая его, другими словами поворачивая по часовой стрелке, ослабляем натяжение ремня, после этого вставляем в отверстие автомата-натяжителя чеку, к примеру гвоздь либо бородок поперечником 4 мм. Осталось снять старенькый ремень, а новый уложить на шкивах точно так же и вытащить чеку – с натяжением не ошибетесь.
Таблица 1 и 2
Для подмены ламп противотуманных фар отгибаем к колесу переднюю нижнюю часть пластмассового подкрылка и недлинной крестовой отверткой выкручиваем два винтика крышки фары. Их лучше сходу поменять болтами и смазать резьбу, к примеру, «Мовилем».
Снизу же меняем масло в мостах, раздатке и коробке. В последней – внимание! – заливная пробка под ключ «на 23» размещена справа. Не вздумайте отвернуть схожий болт слева, агрегат мгновенно «разберется»!
Таблица 3
Меняя охлаждающую жидкость, вывертываем из нижнего бачка радиатора пробку. Обычно у моторов ЗМЗ есть и краник на блоке, что очень комфортно. Правда, время от времени он теряет плотность, но новый недорог. Ну и приобрести его не неувязка даже в глубинке.
Сапуны агрегатов часто забиваются грязюкой и перекрывают им свободное дыхание. При каждом ТО пошевелим колпачки, убедимся в подвижности. Можно их и совсем снять, а на штуцеры сапунов надеть шланги и вывести их в подкапотное место, загнув кончики вниз. Сейчас переживать за нормальную вентиляцию коробки, раздатки и редуктора фронтального моста не придется.
Таковой же шланг вентиляции заднего моста можно вывести к раме либо лонжерону кузова, непременно оставив слабину – мост подрессорен.
ПОЗИЦИЯ С боковой стороны
Если появился свободный ход фронтальных колес, пора подтягивать втулки шкворней. Делаем это при каждом ТО, но периодичность очень находится в зависимости от критерий эксплуатации. К примеру, на редакционном авто при 25 тыс. км уже пришлось поменять и пальцы, и пластмассовые вкладыши. Ключом «на 24» отворачиваем гайки пальцев и, аккуратненько отделив прокладку от кулака, снимаем шайбы. Дальше пригодится уникальный «ключ шкворня регулировочный 3160–2304 108173» (130 руб.). Мы сделали схожий из ударной головки «на 23», сточив избытки на наждаке и оставив два диаметрально обратных усика шириной 9,5 мм. Таким работать удобнее, ведь на него можно надеть трещотку, обеспечив для себя рычаг в хоть какой комфортной точке, а на «оригинал» насаживается только вороток, у которого угол поворота рукояти кратен 180º.
Таблица 4
Продолжение Таблицы 4
Инструмент по руке – уже полдела, ведь момент, нужный для страгивания втулок, может достигать 30 кгс.м! Для упрощения задачки стукнем по пальцу в осевом направлении, но аккуратненько, чтоб не замять резьбу, к примеру молотком с мягеньким бойком. Вывернув втулки, вынимаем и пристально осматриваем пальцы. Если их полусферы в язвах коррозии, меняем. Дальше подходящим крючком поддеваем остатки старенькых вкладышей и извлекаем их пассатижами с узенькими губами. Собираем в оборотном порядке, не забыв заложить смазку. Завод советует ЛИТОЛ-24, но, по нашему опыту, хороша (а то и лучше) и ШРБ-4.
Затягивая втулки, принципиально обеспечить однообразное расстояние от привалочных плоскостей шайб до поворотного шара при отсутствии свободного хода. В довершение затягиваем гайки пальцев моментом 8–10 кгс.м.
С подменой топливного и салонного фильтров, также тормозных колодок и регулировкой ручника особенных сложностей нет. Ну и в целом «Патриот» не показался нам чрезвычайно трудозатратным в обслуживании.
Благодарим автосалон «ТоргМаш» за предоставленный на тест автомобиль. г.
«УАЗ-Патриот»
Кузов универсал
Движок бензиновый, 2,7 л, 128 л.с. (ЗМЗ-409); дизельный 2,3 л, 116 л.с. (IVECO F1A)
Коробка М5 (DAYMOS, Корея)
Привод: полный с агрессивно подключаемым фронтальным мостом и понижающей передачей
Комплектации «Классик», «Комфорт», «Лимитед»
Стоимость осенью 2008 года: 400 000–590 000 руб. без учета дополнительных опций (с ними – еще около 62 000 руб.)
ПОЗИЦИЯ СВЕРХУ
Что-то сделать под капотом «Патриота», стоя на земле, по силам разве что гренадеру – высочайшая машина! Обладателю среднего роста пригодится подставка, к примеру табурет. Им, раскладным, полезно доукомплектовать машину: случится, скажем, поменять в дороге свечу – выручит. А чтоб, елозя животиком по крыльям, не поцарапать краску, положите в багажник и кусочек плотной ткани.
Меняя поликлиновой ремень, поворачиваем натяжитель за болт ролика по часовой стрелке до совмещения отверстий на секторах, в которые вставляем бородок поперечником 4 мм (в кружочке).
Пробки раздатки и коробки (только сливная) показаны стрелками. Заливная под ключ «на 23» – по правую сторону, она тут не видна. Гайки регулировки ручника – в кружочке.
Перед установкой воздушного фильтра надеваем уплотнитель (стрелка) на корпус, скрепляем элемент с кронштейном крышки и, воткнув их в корпус фильтра, крепим гайкой снизу.
Поменять начинку шкворней удобнее по очереди: сначала, скажем, снизу, уменьшив свободный ход в два раза, а потом сверху, сведя его на нет. Тогда кулак относительно поворотного шара практически не уйдет.
При подмене задних колодок пристально осматриваем пыльники цилиндров. Их разбухание – слабенькое место УАЗов: на подопытном, к примеру, фронтальный уже не жилец.
Скоба прижимающей пластинки колодок фронтального суппорта несимметрична, маленькая часть должна быть снаружи! Болты крепления покройте перед установкой антипригарной смазкой.
Для доступа к правой фаре нужно снять воздушный фильтр и патрубок забора воздуха. Собрать их позже воедино тяжело: то хомут соскакивает (стрелка), то гофр сминается.
Для доступа к лампам в левой фаре снимаем бачок ГУРа, потом отводим в стороны защелки крышки. Последняя чуток несимметрична, смотрите пристально!
Для подмены ламп в фонарях снимаем люки в обивке багажника. Неувязка только одна: снаружи не рассмотреть, что пистоны составные (нужно сначала вытащить грибок), отчего их нередко разламывают.
Люк салонного фильтра закреплен шурупами под шестигранник «на 3». Ставя бардачок, поначалу заводим нижнюю часть в окно панели и только позже – крепежный элемент.
На движке ЗМЗ-409 стоят личные катушки зажигания, которые снимаем, отвернув гайки «на 10». Сами свечки под ключ «на 16», но в штатный набор инструмента вложен ключ «на 21»! За это несоответствие снижаем оценку. Кстати, если удлинитель к «свечнику» длиннее 200 мм, то не пролезет под козырек щита передка. Вывернуть свечу из 4-ого цилиндра с ним кое-как еще можно, но возвратить на место будет совершенно не просто: инструмент идет с перекосом, грозя сорвать резьбу в головке блока.Для подмены воздушного фильтра ключом «на 12» откручиваем болт ленточного хомута, крепящего корпус-кастрюлю к кронштейну на брызговике. Не очень комфортно – хомут норовит улизнуть. Приходится нырять под капот и поддерживать его рукою (что очень проблемно – больно уплотненная сборка). Одолев этот шаг, распускаем червячный хомут, снимаем гофрированный патрубок к коллектору и, немного приподняв корпус, отсоединяем патрубок забора воздуха. Ключом «на 17» откручиваем гайку на деньке кастрюли, снимаем крышку с элементом и, в конце концов, сам элемент, отвернув еще одну гайку на шпильке Л-образной лапы.
Перед установкой наденем на ленточный хомут термоусадочную трубку, а внешную поверхность бочонка, контактирующую с кронштейном брызговика, обмотаем, к примеру, скотчем. Сейчас эти Ремонт и эксплуатация не будут царапаться, а стало быть, и заржавевать до этого времени. Ставить корпус на место очень неловко: с одной стороны, нужно попасть в ленточный хомут, который вприбавок должен окутать кронштейн, а с другой – насадить патрубок забора воздуха. Выходит далековато не с первого раза, ведь корпус приходится подавать в различных направлениях, попеременно терпя «поражения на флангах».
Настолько же хлопотна подмена лампочек в правой фаре. Если к поворотнику, худо-бедно, подберешься, то доступ к далекому и ближнему свету перекрыт корпусом фильтра. С левой фарой тоже трудности – мешает бачок ГУРа. Выкрутив два болта, отводим бачок к аккуму и только позже отстегиваем защелки крышки фары и добираемся до ламп. Заодно проверим уровень и состояние масла в бачке. Регламентом подмена не предусмотрена, но если жидкость пахнет гарью либо очень потемнела, ее лучше обновить.
Поменять масляный фильтр мотора стало удобнее: на авто, отвечающем нормам токсичности Евро III, ставят другой впускной коллектор, который несколько компактнее и не так мешает. Но как и раньше очень близко к фильтру проходят трубки кондюка – разрушить их съемником пара пустяков. Вобщем, обычно фильтр идет от руки.
ПОЗИЦИЯ СНИЗУ
Для слива масла из мотора подъемник либо канава не неотклонимы – отвернуть пробку на картере ключом «на 15» можно с колен. Из этой же позиции меняем ремень подвесных агрегатов, сняв за ранее фронтальный грязезащитный щиток – два болта и два шурупа. Тот же ключ «на 15» надеваем на болт ролика и, затягивая его, другими словами поворачивая по часовой стрелке, ослабляем натяжение ремня, после этого вставляем в отверстие автомата-натяжителя чеку, к примеру гвоздь либо бородок поперечником 4 мм. Осталось снять старенькый ремень, а новый уложить на шкивах точно так же и вытащить чеку – с натяжением не ошибетесь.
Таблица 1 и 2
Для подмены ламп противотуманных фар отгибаем к колесу переднюю нижнюю часть пластмассового подкрылка и недлинной крестовой отверткой выкручиваем два винтика крышки фары. Их лучше сходу поменять болтами и смазать резьбу, к примеру, «Мовилем».Снизу же меняем масло в мостах, раздатке и коробке. В последней – внимание! – заливная пробка под ключ «на 23» размещена справа. Не вздумайте отвернуть схожий болт слева, агрегат мгновенно «разберется»!
Таблица 3
Меняя охлаждающую жидкость, вывертываем из нижнего бачка радиатора пробку. Обычно у моторов ЗМЗ есть и краник на блоке, что очень комфортно. Правда, время от времени он теряет плотность, но новый недорог. Ну и приобрести его не неувязка даже в глубинке.Сапуны агрегатов часто забиваются грязюкой и перекрывают им свободное дыхание. При каждом ТО пошевелим колпачки, убедимся в подвижности. Можно их и совсем снять, а на штуцеры сапунов надеть шланги и вывести их в подкапотное место, загнув кончики вниз. Сейчас переживать за нормальную вентиляцию коробки, раздатки и редуктора фронтального моста не придется.
Таковой же шланг вентиляции заднего моста можно вывести к раме либо лонжерону кузова, непременно оставив слабину – мост подрессорен.
ПОЗИЦИЯ С боковой стороны
Если появился свободный ход фронтальных колес, пора подтягивать втулки шкворней. Делаем это при каждом ТО, но периодичность очень находится в зависимости от критерий эксплуатации. К примеру, на редакционном авто при 25 тыс. км уже пришлось поменять и пальцы, и пластмассовые вкладыши. Ключом «на 24» отворачиваем гайки пальцев и, аккуратненько отделив прокладку от кулака, снимаем шайбы. Дальше пригодится уникальный «ключ шкворня регулировочный 3160–2304 108173» (130 руб.). Мы сделали схожий из ударной головки «на 23», сточив избытки на наждаке и оставив два диаметрально обратных усика шириной 9,5 мм. Таким работать удобнее, ведь на него можно надеть трещотку, обеспечив для себя рычаг в хоть какой комфортной точке, а на «оригинал» насаживается только вороток, у которого угол поворота рукояти кратен 180º.
Таблица 4
Продолжение Таблицы 4
Инструмент по руке – уже полдела, ведь момент, нужный для страгивания втулок, может достигать 30 кгс.м! Для упрощения задачки стукнем по пальцу в осевом направлении, но аккуратненько, чтоб не замять резьбу, к примеру молотком с мягеньким бойком. Вывернув втулки, вынимаем и пристально осматриваем пальцы. Если их полусферы в язвах коррозии, меняем. Дальше подходящим крючком поддеваем остатки старенькых вкладышей и извлекаем их пассатижами с узенькими губами. Собираем в оборотном порядке, не забыв заложить смазку. Завод советует ЛИТОЛ-24, но, по нашему опыту, хороша (а то и лучше) и ШРБ-4.Затягивая втулки, принципиально обеспечить однообразное расстояние от привалочных плоскостей шайб до поворотного шара при отсутствии свободного хода. В довершение затягиваем гайки пальцев моментом 8–10 кгс.м.
С подменой топливного и салонного фильтров, также тормозных колодок и регулировкой ручника особенных сложностей нет. Ну и в целом «Патриот» не показался нам чрезвычайно трудозатратным в обслуживании.
Благодарим автосалон «ТоргМаш» за предоставленный на тест автомобиль. г.