Тест-ремонт Kia Ceed Обыкновенные трудности
Тест-ремонт Kia Ceed: Обыкновенные трудности
KIA Cee'D
Дебют: 2006 год, Париж. Модели для Европы собирают в Словакии и в Рф («Автотор»).
Кузов автомобиль, 3- либо 5-дверный хэтчбек.
Движки бензиновые 1,4 л, 109 л.с.; 1,6 л, 122 л. с.; 2,0 л, 143 л.с.; дизельные 1,6 л, 115 л.с.; 2,0 л, 140 л.с.
Коробка М5, М6 либо А4. Привод фронтальный.
Комплектации LX, EX.
Стоимость В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА 485 400–636 800 руб.
ПО ЦЕПОЧКЕ
Подопытный автомобиль обустроен 1,6-литровым мотором, который проще 2-литрового в обслуживании: цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов в уходе практически не нуждаются.
Сливной краник на радиаторе – в кружочке, сливная пробка коробки показана зеленоватой стрелкой, а заливная (она же контрольная) – красноватой. Не перепутайте последнюю с другими болтами картера!
Чтоб вытащить персональную катушку, отсоединяем разъем питания, выдвинув из него сероватую чеку. До того как вывертывать свечки, проверим, чтоб в колодцах было сухо.
Поменять воздушный фильтр не составит особенного труда. Перед подменой топливного даем мотору поработать без этого предохранителя, пока тот не заглохнет от нехватки горючего
…после этого, не рискуя залить бензином салон, отсоединяем шланги от насоса и, отвернув приспособлением пластиковую гайку, вынимаем его из бака.
Поменять колодки впереди нетрудно – вывертываем нижнюю направляющую и поднимаем суппорт ввысь. Пластинка предельного износа (стрелка) должна быть снизу внутренней колодки!
Сзади – в точности как с фронтальным механизмом. Для регулировки ручника вынимаем резиновую заглушку (кружок) и, повернув барабан этим отверстием книзу
…жалом отвертки вращаем в подходящую сторону регулировочную гайку (стрелка). Диск-барабан для наглядности сняли, помучившись с нижним болтом скобы – доступу мешает рычаг подвески.
Для подмены лампы поворотника фару придется снять. Перед ее установкой смажьте фиксатор и уплотнительную резинку (стрелки) силиконовой смазкой.
Когда новая машина висит на подъемнике, поменять лампу в противотуманке кажется просто. Не позавидуешь меняющему ее на дороге.
Меняем салонный фильтр: вынув фиксаторы по краям лотка бардачка, откидываем его вниз и снимаем заглушку фильтра, подцепив единственную защелку справа. Проще некуда!
А вот поликлиновой ремень без автомата натяжителя – это минус. Берем ключ «на 12», ослабляем болт ползуна кронштейна и – непременно! – крепление нижней лапы генератора, чтоб та не лопнула при его смещении, когда будем крутить ходовой винт. От натяжения зависит скорость износа ремня, шкивов и подшипников агрегатов, так что с этим лучше не ошибаться. Если решили в предстоящем обслуживать авто своими силами, может быть, стоит приобрести частотомер для проверки натяжения ремня; его стоимость около 1700 рублей.
Для подмены масла в движке снимаем защиту моторного отдела – в ней нет отверстия для сливной пробки, ну и к фильтру, не считая как снизу, не подобраться.
Зато сориентирован он успешно, дном вниз: отворачивая, меньше шансов облиться маслом. Если не пойдет от руки, не неудача – места для маневра цепным съемником полностью довольно.
Для подмены свеч отвертываем два болта задней части накладки мотора, четыре – крышки свечной полости и по одному – личных катушек (все ключом «на 10»). Выдвинув сероватую чеку, отсоединяем разъемы, вынимаем катушки из свечных колодцев и проверяем, чтоб в последних не было масла. Его наличие – признак прохудившихся прокладок-колечек. Чтоб их поменять, необходимо снять клапанную крышку. Свечки, они под шестигранник «на 16», необходимо ставить исключительно в сухие колодцы.
ПОСИДЕЛКИ
С подменой охлаждающей воды мотора проблем не появилось – краник на радиаторе доступен даже сверху, а поймать узкую струю сможете и в сосуд с узеньким горлышком. Поменять воздушный фильтр также нетрудно. Принципиально только не запамятовать очистить от пыли радиатор блока управления движком, который примыкает к корпусу и охлаждается всасываемым потоком воздуха.
Таблица 1 и Таблица 2
А вот с топливным фильтром, не имея специального приспособления, можно провозиться часа три. Сделать его нетрудно, к примеру, по эталону, описанному в «Советах бывалых» (ЗР, 2008, № 10) либо в прошлых статьях этой рубрики. Нажав на фиксаторы, снимаем подушку заднего сидения и отвертываем четыре шурупа люка в полу. Он посиживает на мастике, которую аккуратненько, чтоб не разрушить проводку, подрезаем по периметру ножиком. Сейчас отсоединяем электроразъем, топливопроводы, сдавив клипсы наконечников, и при помощи приспособления отвертываем гайку насоса. Вынимаем его и меняем картридж. Самое неловкое во всей этой операции, что в особенности осязаемо в трехдверке, – это поза, в какой приходится посиживать при работе: ноги затекают. Кстати, если по какой-нибудь причине соберетесь снимать фронтальные сидения, то за 10–15 минут ранее отключите аккумулятор, по другому могут сработать боковые подушки безопасности – такие случаи известны!
Таблица 3
Продолжение Таблицы 3
Подмена тормозных колодок несложна. Ключом «на 14» вывертываем болт нижней направляющей, придерживая ее рожковым ключом «на 17». Повернув суппорт ввысь, вынимаем колодки. Если необходимо поменять диск тормоза, ударной отверткой вывертываем винты «под крест», крепящие его к ступице, и снимаем, отсоединив перед этим скобу от кулака.
Таблица 4
Задний диск-барабан снять труднее: доступ к нижнему болту скобы ограничивают приливы на кулаке, за которые крепится рычаг подвески. Его придется отсоединять или мучительно длительно выворачивать «потайной» болт гнутым накидным ключом «на 17» – его ход от упора до упора составляет всего 1/12 оборота. С одной стороны, здорово, что делать это придется нечасто – диски прогуливаются иногда до 100 тыс. км, а колодки барабанного механизма ручного тормоза практически нескончаемые. Но в этом же и неудача: крепежный элемент успевает основательно закиснуть. Лучше взять за правило хотя бы через одно ТО проводить профилактику устройств – очищать от товаров износа и смазывать. Если пришлось отсоединять рычаг подвески, то при сборке совсем затягиваем его болт только после того, как машину опустим с домкрата.
СВЕТ И ТЕНЬ
Для подмены ламп противотуманных фар вывертываем крестовой отверткой сердцевины из 3-х пистонов, что укрепляют к низу бампера часть колесного подкрылка, и извлекаем сами пистоны. Отогнув подкрылок к земле, поворачиваем и вынимаем Г-образный патрон лампы. Маленькая проводка не позволяет вытянуть патрон, потому, чтоб созидать процесс и не загрязнить пробирку лампы, лучше приподнять машину домкратом и работать лежа на спине.
При подмене ламп в главных фарах – свои неудобства. В левой более либо наименее подберешься только к секции далекого света. В ближней удалось только снять колпак, но вытащить лампу мешает аккумулятор, который придется извлечь. А вот к поворотнику, не сняв фару, никак не подобраться.
Утапливаем сердцевины и вынимаем девять пистонов накладки над радиатором, потом, сняв ее, ключом «на 10» вывертываем крепежный элемент фары – два болта сверху и гайку снизу (под секцией далекого света) плюс болт верхней точки крепления бампера (меж радиаторной решеткой и фарой). Дальше аккуратненько отгибаем бампер по ходу авто и в этом же направлении тянем оптику, преодолевая усилие защелки около крыла. Обычно, в нее набивается много грязищи, поэтому для облегчения работы корпус фары лучше сбрызнуть силиконовой смазкой из баллончика. Только когда фара в руках, вынимаем патрон поворотника и меняем лампу. Заодно проверим скользящие контакты патрона, которые от конденсата покрываются окислами, и прочистим мелкие камешки.
С правой фарой все обстоит приблизительно так же, но доступ к ближнему свету перекрыт уже другой деталью – расширительным бачком. Если не надо поменять лампу в поворотнике, то фару не снимаем, а, вывернув ключом «на 10» два болта, вынимаем бачок. При всем этом принципиально накрепко его зафиксировать в сторонке, чтоб не разлить тосол.
К лампам фонарей доступ хороший – через крышки в боковинах багажника. В особенности приятно работать слева: можно включить плафон багажника и подсветить тыльную часть фонаря. С подменой ламп третьего стоп-сигнала и освещения номерного знака также особенных заморочек нет. Чуток труднее на хэтчбеке – придется снять часть обивки пятой двери, рискуя поломать пистоны крепления.
Модель оставила двойственное воспоминание. С одной стороны, изумила простотой подмены большинства расходников, что на современных автомобилях встречается все пореже. С другой – разочаровала обслуживанием фронтальной светотехники. Видимо, за границей даже лампочки принято поменять на сервисах.
Благодарим компанию «Элекс-Полюс» за помощь в подготовке материала. г.
KIA Cee'D
Дебют: 2006 год, Париж. Модели для Европы собирают в Словакии и в Рф («Автотор»).
Кузов автомобиль, 3- либо 5-дверный хэтчбек.
Движки бензиновые 1,4 л, 109 л.с.; 1,6 л, 122 л. с.; 2,0 л, 143 л.с.; дизельные 1,6 л, 115 л.с.; 2,0 л, 140 л.с.
Коробка М5, М6 либо А4. Привод фронтальный.
Комплектации LX, EX.
Стоимость В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА 485 400–636 800 руб.
ПО ЦЕПОЧКЕ
Подопытный автомобиль обустроен 1,6-литровым мотором, который проще 2-литрового в обслуживании: цепной привод ГРМ и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов в уходе практически не нуждаются.
Сливной краник на радиаторе – в кружочке, сливная пробка коробки показана зеленоватой стрелкой, а заливная (она же контрольная) – красноватой. Не перепутайте последнюю с другими болтами картера!
Чтоб вытащить персональную катушку, отсоединяем разъем питания, выдвинув из него сероватую чеку. До того как вывертывать свечки, проверим, чтоб в колодцах было сухо.
Поменять воздушный фильтр не составит особенного труда. Перед подменой топливного даем мотору поработать без этого предохранителя, пока тот не заглохнет от нехватки горючего
…после этого, не рискуя залить бензином салон, отсоединяем шланги от насоса и, отвернув приспособлением пластиковую гайку, вынимаем его из бака.
Поменять колодки впереди нетрудно – вывертываем нижнюю направляющую и поднимаем суппорт ввысь. Пластинка предельного износа (стрелка) должна быть снизу внутренней колодки!
Сзади – в точности как с фронтальным механизмом. Для регулировки ручника вынимаем резиновую заглушку (кружок) и, повернув барабан этим отверстием книзу
…жалом отвертки вращаем в подходящую сторону регулировочную гайку (стрелка). Диск-барабан для наглядности сняли, помучившись с нижним болтом скобы – доступу мешает рычаг подвески.
Для подмены лампы поворотника фару придется снять. Перед ее установкой смажьте фиксатор и уплотнительную резинку (стрелки) силиконовой смазкой.
Когда новая машина висит на подъемнике, поменять лампу в противотуманке кажется просто. Не позавидуешь меняющему ее на дороге.
Меняем салонный фильтр: вынув фиксаторы по краям лотка бардачка, откидываем его вниз и снимаем заглушку фильтра, подцепив единственную защелку справа. Проще некуда!
А вот поликлиновой ремень без автомата натяжителя – это минус. Берем ключ «на 12», ослабляем болт ползуна кронштейна и – непременно! – крепление нижней лапы генератора, чтоб та не лопнула при его смещении, когда будем крутить ходовой винт. От натяжения зависит скорость износа ремня, шкивов и подшипников агрегатов, так что с этим лучше не ошибаться. Если решили в предстоящем обслуживать авто своими силами, может быть, стоит приобрести частотомер для проверки натяжения ремня; его стоимость около 1700 рублей.Для подмены масла в движке снимаем защиту моторного отдела – в ней нет отверстия для сливной пробки, ну и к фильтру, не считая как снизу, не подобраться.
Зато сориентирован он успешно, дном вниз: отворачивая, меньше шансов облиться маслом. Если не пойдет от руки, не неудача – места для маневра цепным съемником полностью довольно.
Для подмены свеч отвертываем два болта задней части накладки мотора, четыре – крышки свечной полости и по одному – личных катушек (все ключом «на 10»). Выдвинув сероватую чеку, отсоединяем разъемы, вынимаем катушки из свечных колодцев и проверяем, чтоб в последних не было масла. Его наличие – признак прохудившихся прокладок-колечек. Чтоб их поменять, необходимо снять клапанную крышку. Свечки, они под шестигранник «на 16», необходимо ставить исключительно в сухие колодцы.
ПОСИДЕЛКИС подменой охлаждающей воды мотора проблем не появилось – краник на радиаторе доступен даже сверху, а поймать узкую струю сможете и в сосуд с узеньким горлышком. Поменять воздушный фильтр также нетрудно. Принципиально только не запамятовать очистить от пыли радиатор блока управления движком, который примыкает к корпусу и охлаждается всасываемым потоком воздуха.
Таблица 1 и Таблица 2
А вот с топливным фильтром, не имея специального приспособления, можно провозиться часа три. Сделать его нетрудно, к примеру, по эталону, описанному в «Советах бывалых» (ЗР, 2008, № 10) либо в прошлых статьях этой рубрики. Нажав на фиксаторы, снимаем подушку заднего сидения и отвертываем четыре шурупа люка в полу. Он посиживает на мастике, которую аккуратненько, чтоб не разрушить проводку, подрезаем по периметру ножиком. Сейчас отсоединяем электроразъем, топливопроводы, сдавив клипсы наконечников, и при помощи приспособления отвертываем гайку насоса. Вынимаем его и меняем картридж. Самое неловкое во всей этой операции, что в особенности осязаемо в трехдверке, – это поза, в какой приходится посиживать при работе: ноги затекают. Кстати, если по какой-нибудь причине соберетесь снимать фронтальные сидения, то за 10–15 минут ранее отключите аккумулятор, по другому могут сработать боковые подушки безопасности – такие случаи известны!Таблица 3
Продолжение Таблицы 3
Подмена тормозных колодок несложна. Ключом «на 14» вывертываем болт нижней направляющей, придерживая ее рожковым ключом «на 17». Повернув суппорт ввысь, вынимаем колодки. Если необходимо поменять диск тормоза, ударной отверткой вывертываем винты «под крест», крепящие его к ступице, и снимаем, отсоединив перед этим скобу от кулака.Таблица 4
Задний диск-барабан снять труднее: доступ к нижнему болту скобы ограничивают приливы на кулаке, за которые крепится рычаг подвески. Его придется отсоединять или мучительно длительно выворачивать «потайной» болт гнутым накидным ключом «на 17» – его ход от упора до упора составляет всего 1/12 оборота. С одной стороны, здорово, что делать это придется нечасто – диски прогуливаются иногда до 100 тыс. км, а колодки барабанного механизма ручного тормоза практически нескончаемые. Но в этом же и неудача: крепежный элемент успевает основательно закиснуть. Лучше взять за правило хотя бы через одно ТО проводить профилактику устройств – очищать от товаров износа и смазывать. Если пришлось отсоединять рычаг подвески, то при сборке совсем затягиваем его болт только после того, как машину опустим с домкрата.СВЕТ И ТЕНЬ
Для подмены ламп противотуманных фар вывертываем крестовой отверткой сердцевины из 3-х пистонов, что укрепляют к низу бампера часть колесного подкрылка, и извлекаем сами пистоны. Отогнув подкрылок к земле, поворачиваем и вынимаем Г-образный патрон лампы. Маленькая проводка не позволяет вытянуть патрон, потому, чтоб созидать процесс и не загрязнить пробирку лампы, лучше приподнять машину домкратом и работать лежа на спине.
При подмене ламп в главных фарах – свои неудобства. В левой более либо наименее подберешься только к секции далекого света. В ближней удалось только снять колпак, но вытащить лампу мешает аккумулятор, который придется извлечь. А вот к поворотнику, не сняв фару, никак не подобраться.
Утапливаем сердцевины и вынимаем девять пистонов накладки над радиатором, потом, сняв ее, ключом «на 10» вывертываем крепежный элемент фары – два болта сверху и гайку снизу (под секцией далекого света) плюс болт верхней точки крепления бампера (меж радиаторной решеткой и фарой). Дальше аккуратненько отгибаем бампер по ходу авто и в этом же направлении тянем оптику, преодолевая усилие защелки около крыла. Обычно, в нее набивается много грязищи, поэтому для облегчения работы корпус фары лучше сбрызнуть силиконовой смазкой из баллончика. Только когда фара в руках, вынимаем патрон поворотника и меняем лампу. Заодно проверим скользящие контакты патрона, которые от конденсата покрываются окислами, и прочистим мелкие камешки.
С правой фарой все обстоит приблизительно так же, но доступ к ближнему свету перекрыт уже другой деталью – расширительным бачком. Если не надо поменять лампу в поворотнике, то фару не снимаем, а, вывернув ключом «на 10» два болта, вынимаем бачок. При всем этом принципиально накрепко его зафиксировать в сторонке, чтоб не разлить тосол.
К лампам фонарей доступ хороший – через крышки в боковинах багажника. В особенности приятно работать слева: можно включить плафон багажника и подсветить тыльную часть фонаря. С подменой ламп третьего стоп-сигнала и освещения номерного знака также особенных заморочек нет. Чуток труднее на хэтчбеке – придется снять часть обивки пятой двери, рискуя поломать пистоны крепления.
Модель оставила двойственное воспоминание. С одной стороны, изумила простотой подмены большинства расходников, что на современных автомобилях встречается все пореже. С другой – разочаровала обслуживанием фронтальной светотехники. Видимо, за границей даже лампочки принято поменять на сервисах.
Благодарим компанию «Элекс-Полюс» за помощь в подготовке материала. г.