Тест-ремонт Peugeot 206: Парад-алле

«ПЕЖО-206»
Дебют: 1998 год – 3- и 5-дверный хэтчбеки, купе-кабриолет – 2000 год, универсал – 2002 год, автомобиль – 2005 год.
Кузов: автомобиль, 3- либо 5-дверный хэтчбек, универсал, купе-кабриолет.
Движок: бензиновые 1,1 л, 60 л.с.; 1,4 л, 75 л.с.; 1,6 л, 88 л.с.; 1,6 л, 109 л.с.; 2,0 л, 135 л.с.; 2,0 л, 177 л.с.; дизельные 1,9 л, 69 л.с. либо 90 л.с.
Коробка: М5 либо А4
Комплектации: One-Line, XS-Line, XR, XT.
Стоимость в НОЯБРЕ 2008 года: автомобиль – 339 000–473 000 руб., хэтчбек – 341 000–446 000 руб.
КАЛЕЙДОСКОП ОГНЕЙ
Спросив знакомую, что склонило ее к покупке «Пежо-206», я с удивлением услышал: «Разрез глаз». С оптики, пожалуй, и начнем. Поменять лампы в левой фаре нетрудно: к ближнему и далекому свету доберетесь, отжав усик и сняв крышку, а к лампе габарита – повернув на 90º патрон, что поближе к крылу. У поворотника есть хитрость: сначала малость повернем патрон боковым отростком от радиатора, а потом, утопив П-образную скобу, отсоединим разъем, чтоб не мешал довернуть патрон и вытащить его из гнезда.
Для доступа к лампам правой фары сняли контроллер мотора, оставив горловину бачка стеклоочистителя на месте. Лампа габарита – в кружочке, а близкого и далекого света – по стрелке. Поменять воздушный фильтр труднее обыденного, чему виной чрезвычайно тугая резьба под шурупы. Нанесите на нее малость смазки, к примеру капните с щупа мотора, – дело пойдет веселее. До того как снять с фонаря уплотнительную резинку (стрелка), запомним либо пометим ее положение, чтоб установить позже так же, по другому после дождя в багажнике будет вода. Если по стыку (стрелка) проникает масло, то совместно с картриджем фильтра меняем и пластмассовый колпачок. Шестигранник на нем под ключ «на 27», а момент затяжки – 25–30 Н.м. Не кладите модуль катушек зажигания на крышку мотора. Уберите его подальше от суеты со свечками, ведь эта недешевая деталь навряд ли уцелеет после падения. Винт, с конт­ргайкой, потому выставить зазоры в клапанном механизме проще обычного. Внимание: при сборке ставим маслоотражатель под дистанционные втулки (стрелки)! Для подмены поликлинового ремня ключом «на 13» поворачиваем болт ролика натяжителя против часовой стрелки до совмещения отверстий на фланцах, куда вставляем чеку поперечником 5 мм. Чтоб натянуть ремень ГРМ, немного отпускаем гайку ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем внутреннюю обойму натяжителя до совмещения указателя с пазом (стрелка). Чтоб поменять топливный фильтр, расположенный рядом с баком, нужна смотровая канава. Трубки отсоединяем, вдавив фиксаторы на наконечниках, один из которых показан стрелкой. Вытащить салонный фильтр просто: поддеваем его пальцем и с поворотом выводим из проема поначалу правую сторону. Ставя свежайший, прижимаем его сверху, чтоб плотно сел на место. Так же поступаем с поворотником правой фары. Чтоб тут добраться до других ламп, требуется, как велит управление по эксплуатации, снять горловину бачка омывающей воды. По опыту знаю: поставить ее назад, не замяв прокладку в стыке, не так просто, к тому же доступ к габаритному свету все равно неудобен. Снимем блок управления движком – всего-то одна гайка под ключ «на 10». Отвернув, приподнимаем его со шпильки совместно с держателем трубки расширительного бачка, на весу разъединяем их и, не трогая разъемов, сдвигаем блок с проводкой к оси авто. Сейчас, как и в левой фаре, снимаем крышку. Установить ее назад горловина все таки мешает, но приноровиться можно. Монтируя блок, вводим две направляющие в гнезда на брызговике (пригодится не плохое освещение), а потом опускаем прибор на шпильку сразу с держателем.
Фонари для подмены ламп придется снять. Вынимаем пистон обивки багажника и, отогнув ее, отворачиваем пластмассовый барашек. Нажав на язычок, отсоединяем разъем и строго по оси авто выводим оптику из гнезда. Сняв уплотнительную резинку, отжимаем два фиксатора и вынимаем плату с лампами.
Таблица 1 В мороз к лампам подсветки номерного знака лучше не лезть – просто лопнет рассеиватель, по бокам которого нужно отжать отверткой два усика. В 3-ем стоп-сигнале стоят «вечные» светодиоды. Уж если перегорели, меняем всю линейку.
Противотуманный фонарь вынимаем из бампера так: просунув под него руку и надавив на защелку, выталкиваем правую сторону; зацепление с левым упором освобождаем, сместив фонарь немного правее. Сейчас, не отсоединяя разъема, вынимаем патрон и меняем лампу.
Таблица 2 Для доступа к лампам фронтальных противотуманных фар выворачиваем колеса и откидываем клапан в брызговике. Просунув руку в это окно, поворачиваем и снимаем колпак с фары, отсоединяем проводок и, отжав усики прижимающей скобы, извлекаем лампу. Обмыслено здорово! Одно плохо: грязь при работе сыплется на голову. Если не удалось разобраться на ощупь, снимаем колесо. Заодно проверим колодки.
ПО КРУГУ
Фронтальный механизм навряд ли вызовет затруднения. Ключом «на 13» отвертываем болт нижней направляющей. Повернув ее относительно верхней, извлекаем колодки – все обычно и просто.
Таблица 3 О задних механизмах этого не скажешь. До этого стоит запастись ступичными колпачками – снять их не повредив удается не всегда. Но испытать можно: ударами молотка по немного затупленному клинку, вставленному меж торцом ступицы и отбортовкой колпачка, пытаемся двинуть последний. Пошел – продолжаем при помощи отвертки и пассатижей, нет – означает, не судьба. Просто пробиваем колпачок зубилом и выковыриваем отверткой либо монтажкой. Сейчас отвертываем гайку ступицы, снимаем барабан и меняем колодки. Непременно проверяем и смазываем храповичок распорной планки. Часто он закисает так, что в тисках не разработаешь. Мораль: заглядывайте в механизм не раз в 100 тыс. км ради подмены колодок, а часто, для профилактики.
Таблица 4 Продолжение Таблицы 4 Собрав все в оборотной последовательности, подведем колодки: установив два диаметрально обратных отверстия крепления колеса по вертикали, доворачиваем барабан по ходу вращения на 5–7º и жалом отвертки вращаем храповичок через верхнее отверстие до легкого касания колодок и барабана. Сейчас проверяем ход рычага ручного тормоза; норма – от 3-х до 5 щелчков. Если больше, компенсируем регулировочной гайкой. Она в салоне, под накладкой тоннеля пола. Чтоб ее снять, вывертываем шуруп под люком в задней ее части.
В ПАСТЬ ГОЛОВОЙ
Часть регламентных работ – под капотом. Подмена воздушного фильтра – самая, казалось бы, обычная операция, но по сути с подколом: крышку укрепляют аж 6 шурупов, при этом о наличии 2-ух далеких, у перегородки щита передка, не нащупав шляпок, не догадаешься. Завернуть их тоже тяжело – мешают Ремонт и эксплуатация стеклоочистителя.
Для подмены масла в моторе ключом «на 24» отвертываем пробку в поддоне, сливаем отработку и, сменив картридж фильтра, заливаем свежее. Уровень его на белоснежном наконечнике щупа не видно, потому на время обмотаем кончик черной изолентой, а лучше – навечно посадим на него термоусадочную трубку. И хотя в машине есть электрическая индикация уровня масла, приятнее созидать все своими очами.
Меняем свечки: надавив на желтоватые фиксаторы, отсоединяем трубку-тройник вентиляции картера и отводим ее к щиту передка. Высвободив проводку из лабиринта на модуле катушек, отсоединяем разъем и высочайшей головкой «на 10» вывертываем два болта, которые похожи на шпильки с гайками. Приподняв модуль, наклоняем его к переду авто и, вынув, откладываем куда подальше, чтоб случаем не зацепить (если свалится, расколется), когда будем вывертывать свечки. Они под головку «на 16», но к ней нужен карданчик, ведь вороток по прямой не встает. При установке модуля катушек на место главное – ощутить, что резинки не замялись, а нормально сели на изоляторы свеч. Вобщем, собирать повременим, проверим клапанные зазоры.
Отвертываем две гайки клапанной крышки, но снимаем ее не сходу. Через заливную горловину придержим отверткой маслоотражательный щиток, по другому тот может пойти прямо за крышкой, прихватив с собой и дистанционные втулки. Свалятся – не отыщешь. Сняв Ремонт и эксплуатация, проверяем и регулируем зазоры. С этим просто – болт с гайкой на коромысле. Вал при всем этом поворачиваем за вывешенное колесо при включенной пятой передаче, а положение выставляем по метке на шкиве, зачем снимаем верхнюю крышку кожуха ГРМ – два болта под ключ «на 10».
РЕМНЯ НЕ Страшиться
4-мя такими же болтами крепится и нижняя крышка, но, решив поменять ремень ГРМ, до этого снимаем поликлиновый. Для этого поворачиваем автомат натяжителя за болт ролика против часовой стрелки. Не беспокойтесь, сам болт не стронете – у него левая резьба. Сейчас ключом «на 13» вывертываем три болта шкива коленвала, совмещаем установочные метки и, отвернув гайку автоматического натяжителя, снимаем ремень. Непременно проверяем помпу: подклинивание и свободный ход подшипников недопустимы, по другому узел меняем. Тосол, очевидно, нужно слить – на блоке, рядом с масляным фильтром, вывертываем заглушку под квадрат «на 10». На радиаторе сливной пробки нет, потому если жидкость решено поменять стопроцентно, то снимаем нижний патрубок, сжав пассатижами пластичный хомут.
Устанавливаем новый ремень с роликом и регулируем натяжение – совмещаем указатель с пазом на натяжителе, поворачивая внутреннюю обойму при немного отпущенной гайке. Затянув ее, проворачиваем вал мотора на несколько оборотов, чтоб ремень улегся на шкивах, и, непременно совместив метки на шкивах, убедимся снова, что ремень натянут верно.
В целом, как лицезреем, ничего сложного в обслуживании «Пежо-206» нет. Конструкторы задумывались над сборкой не только лишь ради наименьших издержек при сборке авто, да и чтоб в эксплуатации было комфортно. Браво, французы!
Благодарим официального представителя «Пежо» компанию «Арманд» за помощь в подготовке материала. г.