Тест-ремонт Митсубиши Ланцер IX Девятый вал
Тест-ремонт Митсубиши Ланцер IX: Девятый вал
Алкидные краски
Эта модель настолько популярна, что ее часто именуют «японскими жигулями». С ними, а точнее, с «Ладой-Приора» (ЗР, 2008, № 1), по традиции и сравним трудозатратность подмены расходников.
Поменять масло в двигателе нетрудно. Не придется даже снимать защиту моторного отсека – в ней есть окно для доступа к сливной пробке (под ключ «на 17») и фильтру. Правда, если последний не пойдет от руки, а цепного съемника нет, защиту все же демонтируем, открутив четыре болта ее крепления (либо шесть – в зависимости от конструкции). Тогда уж можно работать хоть каким съемником.
И в механике, и в автомате подобраться к сливной пробке, что под ключ «на 24» (около правого ШРУСа), защита не помешает. Масло в АКП заливаем через трубку щупа, а в МКП – через контрольную пробку под ключ «на 17», расположенную впереди агрегата. Если пользоваться шприцем с узким шлангом, то защиту можно не снимать.
Но для подмены охлаждающей воды щит все же лучше демонтировать, по другому хаотичный поток не уловить даже в корыто. В этой операции есть один значимый плюс – сливная пробка радиатора просто доступна из-под капота.
Красноватая ЧЕРТА
Нештатная растяжка (труба красноватого цвета) очень мешает подмене свеч. В этом случае их удалось выкрутить составным ключом с карданом, но катушки из колодцев чуть вышли.
На подопытной машине меж опорными чашечками подвески красуется тюнинговая растяжка российского производства. В отличие от японской, которую устанавливают на все версии с двухлитровым мотором, эта намного дешевле, но по форме – практически ровная. Не помешает ли подмене свеч?
Ключом «на 10» вывертываем четыре болта крепления 2-ух катушек, вынимаем наконечники парных с ними высоковольтных проводов первого и третьего цилиндров и... так и есть, растяжка не позволяет извлечь катушки. Приходится перегибать наконечник изолятора – того и гляди лопнет. Вприбавок прямой свечной ключ в колодец не идет. Необходимо собирать спецключ из свечной головки «на 16», 100-миллиметрового удлинителя и карданного шарнира, при этом делать все это на весу. Когда со временем просядет задняя опора агрегата, то может статься, что и этот прием не выручит – придется-таки растяжку снимать. При этом могут «уйти» углы установки колес. Вот вам пример плохого тюнинга.
С воздушным фильтром особенных заморочек нет – отстегнул две защелки корпуса и, раздвинув его половинки, поменял элемент. Злополучная растяжка тут практически не помешала. Рекомендуем тут же доработать крепление воздухоприемника, подложив под него лист пористой резины либо обоестороннего скотча. По другому раструб, елозя по поперечине моторного отдела, будет обдирать краску на ней.
Меняем тормозную жидкость: шприцем осушаем бачок, заливаем свежайшую порцию, а остатки старенькой воды выпускаем из магистралей через штуцеры прокачки колесных устройств. Чтоб ускорить процесс, сделаем в бачке маленькое давление (не более 1 атм!), зачем в штатную пробку вмонтируем вентиль от бескамерной шины. Смотрим, чтоб уровень воды в бачке был выше дна, по другому в привод попадет воздух.
Конструкция дисковых тормозов привычна, а значит, заморочек с заменой колодок нет. Ключом «на 13» отвертываем нижний болт направляющей, при всем этом палец поддерживать не нужно – ему не позволяет провернуться лыска. Повернув скобу относительно верхней направляющей, вынимаем колодки. Видите ли, все очень просто.
КРУГОВЕРТЬ
До того как станете крутить ходовой болт (стрелка), смещая генератор и натягивая ремень, ослабьте крепежный элемент не только лишь верхней, да и нижней лапы, по другому она может разорваться.
Подмену ремней подвесных агрегатов при недочете способностей лучше доверить специалистам – в приводе нет автомата, который сам натягивал бы ремень с нужным усилием. Лишне гласить, что от него зависят работоспособность и ресурс всего подвесного оборудования. Если есть уверенность в собственных силах, ослабляем ключом «на 14» три болта крепления насоса ГУР и смещаем его, вращая 4-ый, ходовой болт. Так добиваемся требуемого натяжения ремня.
2-ой ремень, что приводит помпу и генератор, натягиваем смещением последнего. Крепление нижней лапы ослабляем ключом «на 14», верхней – «на 12» и им же вращаем ходовой болт.
В приводе ГРМ тоже ремень, но с автоматом натяжителя – комфортно. А вот добраться до них труднее обыденного: нужно снимать правую опору агрегата. Сначала отвернем самый тугой болт – шкива коленвала. Проще съездить в ближайший шиномонтаж и стронуть его ударным гайковертом; болт придется затянуть вновь с усилием, требуемым, чтоб доехать до места ремонта, но теперь отвернуть его будет не так трудно.
Последующие работы пойдут как по маслу, так как ошибиться при сборке привода, будучи в здравом уме, практически нереально. Шкивы, благодаря шпонке и штифту, некорректно не поставишь, а пружина ролика сама обеспечит необходимое натяжение ремня. Еще лучше в заключение провернуть коленвал на несколько оборотов, чтоб ремень «улегся», и, совместив метки, ослабить крепление ролика. Тогда тот выполнит «контрольный выстрел» по ремню, обеспечив его безупречное натяжение. Остается затянуть ролик и вернуть на место крышки привода и опору.
Последний расходник в моторе – топливный фильтр. Дилеры его меняют только в сборе с насосом и берут за это 30 000 рублей. Но можно поменять только картридж фильтра, сэкономив более «двадцатки»! Поднимаем подушку заднего дивана, освободив ее от фиксаторов, и вывертываем четыре шурупа люка в полу. Под ним насос, который снимаем, вывернув головкой «на 8» 6 гаек и отсоединив коммуникации. Колодку разъема снимаем, отжав усик на ней, шланг высочайшего давления – сдавив клипсы на наконечнике, а низкого – сжав пассатижами пластинчатый хомут. Сейчас вынимаем насос, стараясь не намусорить в бак, разбираем его и, собственно, меняем фильтр.
СВЕТЛЫЕ Штришки
Большая часть ламп в автомобиле – бесцокольные. Меняя их, снимаем полностью фонарь, выводя его из гнезда строго параллельно оси машины. Одна из направляющих показана стрелкой.
Поменять лампы в левой фаре может помешать безуспешно установленная сирена сигнализации, которую многие мастера так и норовят приспособить рядом с аккумулятором. Лучше сходу перенесите ее подальше, закрепив, скажем, под заднюю шпильку стойки. Доступ к лампам правой фары приреканий не вызвал, разве что чуток мешает горловина бачка стеклоомывателя. При установке в фару патрона совместно с лампой габарита включите ее и ориентируйтесь по свету, смотря снаружи, – так намного проще.
Фонари для подмены лампочек нужно снимать. Такая схема, как ни печально, вошла в моду.
В особенности комфортно ворам: вооружись длинноватой отверткой, просунь ее в щель меж кузовом и крышкой багажника, выкрути пару саморезов – и дело в шляпе. Конкретно в ней! Если поставить шурупы с шестигранными шляпками, то ответная головка в щель не пролезет и снять фонарь, не открыв багажник, уже не получится.
Поменять лампы дополнительного стоп-сигнала просто, зато с задней противотуманной фарой сплошное неудобство – необходимо заглядывать под бампер, а грязь при всем этом сыплется на голову.
Чтоб поменять лампы подсветки номерного знака, снимаем обшивку багажника – ее укрепляют 10 пистонов с подвижными сердцевинами. На машинах до рестайлинга их вдавливаем, а на тех, что после, выкручиваем крестовой отверткой и только тогда вынимаем сами пистоны.
Отдельная тема – подмена лампочек в салоне. Невзирая на то что в роли неких выступают светодиоды, век их недолог, а замена достаточно хлопотна. Почему конкретно этим работам посвящено несколько фото. А поменять главные расходники, видите ли, совершенно не сложно.
Благодарим Клуб хозяев «лансеров» (www.lancer-club.ru) и компанию «Престиж-Авто» за помощь в подготовке материала.
В эту же трубу упирается задняя часть корпуса воздушного фильтра, не позволяя подабающим образом раздвинуть половинки для подмены элемента. Доступ к тормозному бачку хороший.
К двум болтам крепления насоса ГУРа добираемся через отверстия в шкиве, зачем, может быть, его придется провернуть. Доступ к третьему болту, как и к ходовому (стрелка), затруднений не вызовет.
Сняв люк в полу, не торопитесь отсоединять коммуникации и отвертывать гайки крепления фланца насоса. Сначала кропотливо сотрите грязь вокруг, чтоб не попала в бензобак!
Для подмены салонного фильтра вынимаем левый ограничитель бардачка и, деформировав лоток, выводим из проема его правую часть. Фильтр укрепляют два шурупа (стрелки) под крестовую отвертку.
Чтоб подобраться к лампе подсветки прикуривателя (авто с МКП), скручиваем набалдашник рукояти и поддеваем панель лезвием ножика, начиная с этого угла (стрелка).
Сняв ручки и вывернув два шурупа под ними, подцепляем панель отопителя и снимаем ее совместно с магнитолой. Лампы подсветки показаны зеленоватыми стрелками, а светодиды инцикации – красноватыми.
Эта панелька чуть не самая дорогая в интерьере! Вытащить ее проще, сняв обрамление щитка устройств. Спаленный светодиод перепаиваем, разобрав кнопку, – не растеряйте внутренности!
г.
Алкидные краски
Эта модель настолько популярна, что ее часто именуют «японскими жигулями». С ними, а точнее, с «Ладой-Приора» (ЗР, 2008, № 1), по традиции и сравним трудозатратность подмены расходников.Поменять масло в двигателе нетрудно. Не придется даже снимать защиту моторного отсека – в ней есть окно для доступа к сливной пробке (под ключ «на 17») и фильтру. Правда, если последний не пойдет от руки, а цепного съемника нет, защиту все же демонтируем, открутив четыре болта ее крепления (либо шесть – в зависимости от конструкции). Тогда уж можно работать хоть каким съемником.
И в механике, и в автомате подобраться к сливной пробке, что под ключ «на 24» (около правого ШРУСа), защита не помешает. Масло в АКП заливаем через трубку щупа, а в МКП – через контрольную пробку под ключ «на 17», расположенную впереди агрегата. Если пользоваться шприцем с узким шлангом, то защиту можно не снимать.
Но для подмены охлаждающей воды щит все же лучше демонтировать, по другому хаотичный поток не уловить даже в корыто. В этой операции есть один значимый плюс – сливная пробка радиатора просто доступна из-под капота.
Красноватая ЧЕРТА
Нештатная растяжка (труба красноватого цвета) очень мешает подмене свеч. В этом случае их удалось выкрутить составным ключом с карданом, но катушки из колодцев чуть вышли.
На подопытной машине меж опорными чашечками подвески красуется тюнинговая растяжка российского производства. В отличие от японской, которую устанавливают на все версии с двухлитровым мотором, эта намного дешевле, но по форме – практически ровная. Не помешает ли подмене свеч?Ключом «на 10» вывертываем четыре болта крепления 2-ух катушек, вынимаем наконечники парных с ними высоковольтных проводов первого и третьего цилиндров и... так и есть, растяжка не позволяет извлечь катушки. Приходится перегибать наконечник изолятора – того и гляди лопнет. Вприбавок прямой свечной ключ в колодец не идет. Необходимо собирать спецключ из свечной головки «на 16», 100-миллиметрового удлинителя и карданного шарнира, при этом делать все это на весу. Когда со временем просядет задняя опора агрегата, то может статься, что и этот прием не выручит – придется-таки растяжку снимать. При этом могут «уйти» углы установки колес. Вот вам пример плохого тюнинга.
С воздушным фильтром особенных заморочек нет – отстегнул две защелки корпуса и, раздвинув его половинки, поменял элемент. Злополучная растяжка тут практически не помешала. Рекомендуем тут же доработать крепление воздухоприемника, подложив под него лист пористой резины либо обоестороннего скотча. По другому раструб, елозя по поперечине моторного отдела, будет обдирать краску на ней.
Меняем тормозную жидкость: шприцем осушаем бачок, заливаем свежайшую порцию, а остатки старенькой воды выпускаем из магистралей через штуцеры прокачки колесных устройств. Чтоб ускорить процесс, сделаем в бачке маленькое давление (не более 1 атм!), зачем в штатную пробку вмонтируем вентиль от бескамерной шины. Смотрим, чтоб уровень воды в бачке был выше дна, по другому в привод попадет воздух.
Конструкция дисковых тормозов привычна, а значит, заморочек с заменой колодок нет. Ключом «на 13» отвертываем нижний болт направляющей, при всем этом палец поддерживать не нужно – ему не позволяет провернуться лыска. Повернув скобу относительно верхней направляющей, вынимаем колодки. Видите ли, все очень просто.
КРУГОВЕРТЬ
До того как станете крутить ходовой болт (стрелка), смещая генератор и натягивая ремень, ослабьте крепежный элемент не только лишь верхней, да и нижней лапы, по другому она может разорваться.
Подмену ремней подвесных агрегатов при недочете способностей лучше доверить специалистам – в приводе нет автомата, который сам натягивал бы ремень с нужным усилием. Лишне гласить, что от него зависят работоспособность и ресурс всего подвесного оборудования. Если есть уверенность в собственных силах, ослабляем ключом «на 14» три болта крепления насоса ГУР и смещаем его, вращая 4-ый, ходовой болт. Так добиваемся требуемого натяжения ремня.2-ой ремень, что приводит помпу и генератор, натягиваем смещением последнего. Крепление нижней лапы ослабляем ключом «на 14», верхней – «на 12» и им же вращаем ходовой болт.
В приводе ГРМ тоже ремень, но с автоматом натяжителя – комфортно. А вот добраться до них труднее обыденного: нужно снимать правую опору агрегата. Сначала отвернем самый тугой болт – шкива коленвала. Проще съездить в ближайший шиномонтаж и стронуть его ударным гайковертом; болт придется затянуть вновь с усилием, требуемым, чтоб доехать до места ремонта, но теперь отвернуть его будет не так трудно.
Последующие работы пойдут как по маслу, так как ошибиться при сборке привода, будучи в здравом уме, практически нереально. Шкивы, благодаря шпонке и штифту, некорректно не поставишь, а пружина ролика сама обеспечит необходимое натяжение ремня. Еще лучше в заключение провернуть коленвал на несколько оборотов, чтоб ремень «улегся», и, совместив метки, ослабить крепление ролика. Тогда тот выполнит «контрольный выстрел» по ремню, обеспечив его безупречное натяжение. Остается затянуть ролик и вернуть на место крышки привода и опору.
Последний расходник в моторе – топливный фильтр. Дилеры его меняют только в сборе с насосом и берут за это 30 000 рублей. Но можно поменять только картридж фильтра, сэкономив более «двадцатки»! Поднимаем подушку заднего дивана, освободив ее от фиксаторов, и вывертываем четыре шурупа люка в полу. Под ним насос, который снимаем, вывернув головкой «на 8» 6 гаек и отсоединив коммуникации. Колодку разъема снимаем, отжав усик на ней, шланг высочайшего давления – сдавив клипсы на наконечнике, а низкого – сжав пассатижами пластинчатый хомут. Сейчас вынимаем насос, стараясь не намусорить в бак, разбираем его и, собственно, меняем фильтр.
СВЕТЛЫЕ Штришки
Большая часть ламп в автомобиле – бесцокольные. Меняя их, снимаем полностью фонарь, выводя его из гнезда строго параллельно оси машины. Одна из направляющих показана стрелкой.
Поменять лампы в левой фаре может помешать безуспешно установленная сирена сигнализации, которую многие мастера так и норовят приспособить рядом с аккумулятором. Лучше сходу перенесите ее подальше, закрепив, скажем, под заднюю шпильку стойки. Доступ к лампам правой фары приреканий не вызвал, разве что чуток мешает горловина бачка стеклоомывателя. При установке в фару патрона совместно с лампой габарита включите ее и ориентируйтесь по свету, смотря снаружи, – так намного проще.Фонари для подмены лампочек нужно снимать. Такая схема, как ни печально, вошла в моду.
В особенности комфортно ворам: вооружись длинноватой отверткой, просунь ее в щель меж кузовом и крышкой багажника, выкрути пару саморезов – и дело в шляпе. Конкретно в ней! Если поставить шурупы с шестигранными шляпками, то ответная головка в щель не пролезет и снять фонарь, не открыв багажник, уже не получится.
Поменять лампы дополнительного стоп-сигнала просто, зато с задней противотуманной фарой сплошное неудобство – необходимо заглядывать под бампер, а грязь при всем этом сыплется на голову.
Чтоб поменять лампы подсветки номерного знака, снимаем обшивку багажника – ее укрепляют 10 пистонов с подвижными сердцевинами. На машинах до рестайлинга их вдавливаем, а на тех, что после, выкручиваем крестовой отверткой и только тогда вынимаем сами пистоны.
Отдельная тема – подмена лампочек в салоне. Невзирая на то что в роли неких выступают светодиоды, век их недолог, а замена достаточно хлопотна. Почему конкретно этим работам посвящено несколько фото. А поменять главные расходники, видите ли, совершенно не сложно.
Благодарим Клуб хозяев «лансеров» (www.lancer-club.ru) и компанию «Престиж-Авто» за помощь в подготовке материала.
В эту же трубу упирается задняя часть корпуса воздушного фильтра, не позволяя подабающим образом раздвинуть половинки для подмены элемента. Доступ к тормозному бачку хороший.
К двум болтам крепления насоса ГУРа добираемся через отверстия в шкиве, зачем, может быть, его придется провернуть. Доступ к третьему болту, как и к ходовому (стрелка), затруднений не вызовет.
Сняв люк в полу, не торопитесь отсоединять коммуникации и отвертывать гайки крепления фланца насоса. Сначала кропотливо сотрите грязь вокруг, чтоб не попала в бензобак!
Для подмены салонного фильтра вынимаем левый ограничитель бардачка и, деформировав лоток, выводим из проема его правую часть. Фильтр укрепляют два шурупа (стрелки) под крестовую отвертку.
Чтоб подобраться к лампе подсветки прикуривателя (авто с МКП), скручиваем набалдашник рукояти и поддеваем панель лезвием ножика, начиная с этого угла (стрелка).
Сняв ручки и вывернув два шурупа под ними, подцепляем панель отопителя и снимаем ее совместно с магнитолой. Лампы подсветки показаны зеленоватыми стрелками, а светодиды инцикации – красноватыми.
Эта панелька чуть не самая дорогая в интерьере! Вытащить ее проще, сняв обрамление щитка устройств. Спаленный светодиод перепаиваем, разобрав кнопку, – не растеряйте внутренности!
г.