Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

ДВА БЕРЕГА
Аккумулятор упрятан достаточно далековато. Отлично хоть, под капот выведены силовые клеммы (стрелки). Доступ к тормозному бачку и щупу автомата хороший! Обычно мы оцениваем трудозатратность обслуживания легковых машин, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предыдущая модель ГАЗа – отлично всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.
1-ый вопрос автовладельца, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых дальновидно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею спрятали аж за бампер. Снимаем левое фронтальное колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела 7 пистонов, и отвертываем еще три шурупа. Вот и аккумулятор, при этом достаточно редчайшего вида – с клеммами с боковой стороны.
Даже когда подкрылок уже снят и незапятнанная машина висит на подъемнике, вытащить аккумулятор тяжело. Внутреннюю тормозную колодку вставляем трехпалой пластинкой в поршень (стрелка). Очевидно, сначала отсоединяем «минус» и только позже «плюс» – чтоб случаем не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимающей планки и вынимаем батарею. Просто сказать, а попробуй-ка сделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь вносить батарею домой, чтоб днем ее емкости хватило на холодный запуск.
Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней внешную колодку, а внутреннюю – из поршня, где она удерживается трехпалой пластинкой. Диск тормоза снимаем после того, как отвернем крепежный элемент скобы – два болта под ключ «на 17».
Для регулировки ручника вынимаем заглушку из щита и через освободившееся отверстие вращаем отверткой гайку распорной планки (стрелка) до легкого касания колодками барабана. С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Внешную колодку закрепляем в ней трехпалой пластинкой, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластинкой вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно посиживает на шпильках. Если требуется только регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.
ПО ТЕЧЕНИЮ
Вид снизу: пробки для слива масла и антифриза из мотора показаны стрелками. Похоже, что стойка стабилизатора (кружок) тоже будет расходником, так как это нижняя точка подвески. Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки мотора нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится хоть какой съемник – места полностью довольно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-либо защитой, к примеру кусочком камеры.
Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новейшую прокладку, а если ее не было (вероятен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.
Поменять воздушный фильтр до боли просто: нажав на пару защелок (одна из их показана стрелкой), вынимаем из корпуса впускной патрубок и достаем фильтрующий элемент. Подмена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь числится (около $56) как часть бензонасоса. Разумеется, что поменять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того просит регламент для многих импортных машин, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как указывает практика, из-за забитого грязюкой фильтра может сгореть электродвигатель.
Для замены насоса придется снять бензобак, ведь люка в полу под задним сидением, как досадно бы это не звучало, нет. Полагаем справедливым понизить оценку за эту операцию.
А вот поменять воздушный фильтр либо свечки оказалось просто, как, вобщем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней – отверстие в бампере, с помощью которого жидкость выходит ровненькой струйкой. Будь на блоке мотора краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежайшую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

Непростой ФАРВАТЕР
Чтоб не спутать высоковольтные провода, имеющие схожую длину, есть обычное правило: провода 1-2 и 3-4 цилиндров не должны пересекаться! Свечки – под ключ «на 16». До этого снимем поликлиновый ремень привода подвесных агрегатов, но подобраться к автомату натяжителя, чтоб отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте очень тяжело.
Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепежный элемент бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Дальше отвертываем болт крепления конденсора кондюка к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.
Вид на ремни со стороны снятого расширительного бачка. Перед предстоящей разборкой взвесьте свои силы, ведь даже у профессионалов на смену ремня ГРМ уходит полдня. Сейчас путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка либо трещотки, чтоб двинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.
Выручит кусочек квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, к примеру гвоздь. Дальше снимаем пластмассовый брызговик моторного отдела, вынув сердцевины, а затем тела 10 пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.
Для подмены ламп фару придется снять, открутив два болта крепления. Не спутайте их при сборке! Более длиннющий должен быть поближе к радиаторной решетке! Есть и другой способ – сдвинуть натяжитель, потянув за ветвь меж шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Оборотный процесс не менее хитрецкий: надев ремень на все шкивы, не считая 1-го, сдвигают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования нужной петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, по другому наделаете рубцов на роликах либо надорвете сам ремень.
Предстоящему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера – они входят в испаритель совершенно недалеко. Отгибать трубки опасно – могут разорваться, а если отсоединять, позже необходимо будет заправлять систему хладагентом. Потому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратненько.
Сняв фонарь для подмены ламп, поменяйте пластмассовые шайбы резиновыми (одна из их показана стрелкой). В итоге, как увидено на предке «Себринге», исчезает влага снутри крыла. Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после этого, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему остывания без воды, пока не заменили ремень ГРМ, так как настал черед снять трубки к отопителю – они не дают вытащить опору агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через древесную проставку либо подвесьте за рым-планку.
В гаражных критериях лучше 1-ое, потому что после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, необходимо приподнять агрегат, как позволят коммуникации (как правило это 10–20 см). По другому из-за того же злосчастного лонжерона не добраться до натяжного ролика.
Заместо салонного фильтра – сеточка, задерживающая разве что большой мусор. Фирмам-смежницам, может быть, стоит освоить выпуск обычного фильтра. Его, как и обкатной, меняем неоспоримо, а помпу кропотливо проверяем – даже малозначительный свободный ход либо перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик обеспечен полуавтоматом, которому нужно задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.
Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники изменяются без особенного труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, естественно, хороша и современна, но, если сопоставить трудозатратность ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, нетрудно представить угрюмые лица тех хозяев, кто привык чинить свои «волги» без помощи других.
Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.
* Авто с мотором 2,4л и АКП по пятибалльной шкале в сопоставлении с ГАЗ-31105, трудозатратность обслуживания которого условно оценена в четыре балла (ЗР, 2007, N7). ** Регламентом подмена не предусмотрена. *** Нет объекта для сопоставления (у ГАЗ-31105 - МКП). г.