«Рено-Символ» при самостоятельном обслуживании может поставить подножку (по-итальянски gambetto, отсюда – гамбит). Как не спотыкнуться, ведает Игорь Козлов. Фото Константина Якубова. ХОД Жеребцом
Вспомните, как прогуливается эта шахматная фигура, когда подступитесь к защитному кожуху топливной рампы, – если за ранее не снимете его, собравшись поменять масло в движке, ни к фильтру, ни к щупу не подобраться. Отвернув болтик хомута, крепящего шланг обратки ГУРа, выкручиваем гайки кожуха. Для этого воспользуемся торцевой головкой с трещоткой и маленьким (50 мм) удлинителем. Подав кожух на себя (по ходу авто), приподнимаем фронтальный край и с вывертом выводим ушки из-под жгута проводов. Будьте осторожны, не обожгитесь! Сейчас щуп более-менее доступен, а вот фильтр…. Не пойдет от руки – намучаетесь, так как ухватиться цепным съемником тяжело: тесновато. А раздвижным трехпалым и совсем нереально. Нужен съемник-чашка, но не многогранный, а особый, с полукруглыми выштамповками (ЗР, 2010, № 2). Купите таковой заранее! Вобщем, если заместо родного фильтра (деталь 82 000 33 408) ставить неоригинальный, к примеру бошевский модели 045 110 3396 либо «Чемпион-FR 103» с полиэдром на корпусе, обойдетесь обычным съемником-чашкой.

Чтоб слить отработку, штатную железную защиту снимать не надо – в ней отверстие для доступа к пробке (четырехгранник «на 8»). А вот чтоб поменять масло в коробке, лист придется снять. Вывертываем все девять болтов крепления, левый задний только отпускаем. После этого, фактически, и делаем «ход конем»: сдвигаем лист в границах отверстия, напоминающего по форме замочную скважину, и, приопустив, вытягиваем вспять.
Масло МКП по регламенту не меняют, но если пригодится (попала вода, потекли сальники), то справитесь. Сливная пробка тут, как и на движке, под четырехгранник «на 8», а пластмассовая заливная (она же контрольная) – с барашком.
В автомате нет ни щупа, ни контрольной пробки, заместо их футорка под шестигранник «на 8». Доберетесь до нее только после того, как выверните сливную пробку (она под четырехгранник «на 8»). На агрегатах старенького эталона футорка под ключ «на 27» – ее можно выкрутить совместно с пробкой, которая тут под ключ «на 19». Чтоб слить масло, вывертываем футорку при неработающем движке, после этого закручиваем ее на место и, если агрегат нового эталона, возвращаем на место и пробку. Через другую пробку, сверху картера, заливаем свежее масло в объеме на 0,3–0,5 л больше слитого. Пускаем движок. Прогрев его до рабочей температуры, переводим селектор коробки по всем позициям с 3-секундной задержкой в каждой и, оставив рычаг в положении Р, откручиваем сливную пробку и выпускаем избытки масла. Сейчас уровень в норме – по срезу верхнего отверстия футорки. Фильтр дилеры не меняют – для их это хлопотно. В принципе, ничего ужасного, так как уж где-где, а на «символах» французский агрегат DP0 служит накрепко.
До того как поменять охлаждающую жидкость, подготовьте широкую емкость. Сливных пробок в системе нет, так что будем снимать нижний патрубок радиатора, и приготовьтесь к тому, что при всем этом поток хлынет широким фронтом. Чтоб облиться по минимуму (совершенно сухим навряд ли останетесь), сначала стравим давление в системе, вывернув пробку расширительного бачка, а потом навернем ее на место. Вот сейчас можно распускать хомут и снимать патрубок. Принципиально делать это осторожно, в то же время стремительно и не попасть под струю. Залив свежайшую жидкость, изгоните воздух из полости термостата – там есть пробка под ключ «на 8». Если предстоит поменять привод ГРМ, то заливать жидкость не торопитесь – может быть, придется поменять и помпу.

ПОЗИЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Не владея опытом и не имея под рукою управления по ремонту, за подмену привода ГРМ лучше не браться. Во-1-х, это очень трудозатратная операция, связанная с вывешиванием агрегата (придется снимать правую опору). Во-2-х, необходимы приспособления для фиксации валов, шкивов и установки заглушек головки блока, при этом необходимо сохранить высшую точность размеров деталей, в том числе непростых по форме. Вобщем, взвесьте сами: работа профессионалов стоит около 3000 рублей. Только не гонитесь за дешевизной! Гаражные умельцы, зная о том, что в последних версиях мотора K4J завод начал устанавливать шпонку в соединении коленвала со шкивом, могут запросить с вас и в три раза меньше. Но они, обычно, не пользуются приспособлениями для фиксации распредвалов. Делают проще: отмечают маркером положение шкивов (штатных меток тут нет), после этого снимают старенькый ремень и ставят новый, совмещая шкивы по этим меткам. Казалось бы, мотор после чего нормально пускается ну и работает стабильно…. Но до поры. В какой-то момент блок управления движком зафиксирует значимые отличия фаз – такие данные он получает с датчиков положения коленвала и распредвала. И именно тогда движок начнет хандрить, а то и совсем остановится. Дело в том, что при подмене привода необходимо восполнить износ шкивов – он неизбежен, в особенности в критериях пыльных дорог. Делают это смещением шкивов относительно носков распредвалов (там конусная посадка): отпускают болты и, зафиксировав валы одним приспособлением с оборотной стороны головки, а шкивы – другим, вновь затягивают крепежный элемент. Очевидно, коленвал тоже должен быть зафиксирован оправкой – только так фазы гарантированно будут оставаться в границах допуска до последующей подмены ремня (через 60 тыс. км). Словом, двойка за эту операцию в итоговой таблице – пожалуй, даже завышенная оценка.
Даже со снятым защитным кожухом топливной рампы тяжело отвернуть фильтр (тут на него надет съемник, на который показывает стрелка). Не сняв кожух, к щупу не подобраться.
Без таких приспособлений, что разложены на жабо, подмену привода ГРМ лучше не затевать. Мотор приподняли домкратом через большой лист толстой резины (по другому поддон может разорваться).
Перейдем к более обычным операциям – заменим поликлиновый ремень. Автоматическим натяжителем обустроены только версии автомобилей с кондюком. Ослабляем натяжение, отводя ролик в сторону при помощи ключа «на 15», и снимаем старенькый ремень. Кропотливо проверяем подшипники подвесных агрегатов и ролики – опорный и натяжной. Формально ролики положено поменять при каждой подмене ремня – через 60 тыс. км.
Автоматический натяжитель (на автомобиле с кондюком) отводим за болт натяжного ролика и вставляем чеку (к примеру, гвоздь) в отверстия на подвижном и недвижном секторах.
С подменой свеч просто управится мало- мальски опытнейший автовладелец. Электронный разъем лучше отсоединить – без него удобнее выкручивать болт.
На авто без кондюка ремень натягиваем смещением генератора. Неопытным браться за работу не советуем: если слабо натянете, привод будет проскальзывать (чего хорошего, руль закусит), а если очень – пострадают подшипники подвесных агрегатов. Дилеры для контроля натяжения употребляют частотомер: держа в одной руке прибор, а в другой датчик, «играют» на ремне, как будто на струне, и снимают показания.
БЛИЦ-ТУРНИР
С подменой свеч и фильтров проблем нет – все в меру доступно и обычно. С фронтальными колодками тоже справитесь: механизм прост и практически таковой же, как у наших «лад». С задними посложнее: диск тормоза составляет со ступицей единую деталь, потому нужно откручивать центральную гайку. А она с нейлоновым кольцом – разовая! Так что даже для профилактики механизма нужно заблаговременно запастись гайками, а к тому же ступичными колпачками. В отличие от других машин со идентичной конструкцией, тут не снимешь колпачок, не повредив его. Мастера, зная об этом, просто протыкают старенькый и, вставив в отверстие монтажку, выковыривают колпачок из посадочного гнезда.
Для подмены воздушного фильтра выкручиваем два шурупа крышки и, подав ее к расширительному бачку, вынимаем ввысь. На пробку выпуска воздуха из системы остывания показывает стрелка.
Топливный фильтр размещен перед баком. Наконечники трубок снимаем со штуцеров, нажав на клипсу (одна из их показана стрелкой), после этого вынимаем фильтр из держателя.
Лампочку поворотника в правой фаре поменять достаточно легко. Слева посложнее, но справитесь. К лампам головного света, напротив, доступ лучше слева, а с правой стороны мешает площадка правой опоры агрегата. Снимать примыкающие Ремонт и эксплуатация, не говоря уже о самой фаре, и тут не придется. В целом – четверка с плюсом.
Чтоб добраться до салонного фильтра (на машинах второго поколения), нужно снять поводки стеклоочистителей и жабо. Не деформировав элемент, его в гнездо не вставишь.
Вид на тыльную сторону левой фары: меняя лампу габаритки, учтите, что садится патрон туговато. Если не пойдет, вытащите из гнезда лампу головного света (Н4) – проще будет за патрон ухватиться.
К лампе противотуманные фары подберетесь, отогнув часть подкрылка. Тут длинноватая проводка, по этому можете вытащить лампу из-под бампера и разъединить разъем – будет видно, на что жать.
После подмены лампы в фонаре непременно проконтролируйте, чтоб уплотнитель ровно лег в ложемент платы ламп, а резинка с оборотной стороны платы не перекосилась.
Фонари ради подмены ламп снять придется. Отлично хоть, что крепежный элемент на барашках: две гайки держат обивку, а болт – сам фонарь. Его выталкиваем со стороны багажника, подавая строго вспять, после этого отсоединяем разъем. Если дело зимой, непременно внесите фонарь в салон и дайте ему хорошо прогреться, по другому неизбежно обломите защелки, фиксирующие на корпусе плату с лампами.

Благодарим компанию «Автомир-Рено» на Озерной» за помощь в подготовке материала. г.