Трудозатратность обслуживания «Шкоды-Фабия» второго поколения оценил Игорь Козлов. Фото Константина Якубова.
2-ая СМЕНА
О «Фабии» первого поколения мы уже ведали (ЗР, 2010, № 3). Напомним, та модель в части ремонтопригодности оказалась молодцом. По правде сказать, намедни сегодняшнего теста испытал предубеждение: «Фабия-2» проявит себя более трудозатратной. К тому склоняли сегодняшние традиции в автопроме. На самом деле оказалось… Вобщем, не стану забегать вперед.
Открыв капот, сходу отмечаешь настолько же удачную, как и у предшественницы, сборку. Агрегаты утрамбованы плотненько, а доступ к расходникам, щупу и заливным горловинам полностью обычный. Разве что к масляному фильтру мотора 1,4 л подобраться сложно, в особенности если на машине есть кондюк – мешает его компрессор. Потому поменять фильтр проще снизу, отвернув 6 шурупов крепления и сняв штатную защиту моторного отдела. Ключ для колпачка картриджа – «на 30», для сливной пробки – «на 19». Имейте в виду: формально пробка разовая, но, если нанести на резьбу герметик, ее можно использовать и повторно.
Тут же снизу проверяем уровень масла в механической коробке. По регламенту оно «вечное», но если все таки пригодится поменять (к примеру, попала вода, потекли сальники), то доступ к пробкам прост: сливная размещена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, – сзади правого. Обе под шестигранник «на 17».
Подмена антифриза тоже не предусмотрена, но по мере надобности сделать это нетрудно - в левой нижней части радиатора есть краник с комфортным носиком. Надев на него подходящий шланг, сольете жидкость даже в емкость с узеньким горлышком, не расплескав ни капли. Главное - не вынимать стопроцентно байонетный кран: повернув против часовой стрелки, выдвигаем его только так, чтоб жидкость потекла через носик. Заливая антифриз, проследите, чтоб его объем приравнивался слитому. Если жидкость не помещается в расширительный бачок, означает, в системе образовалась воздушная пробка (такое бывает). Иногда довольно пару раз активно сдавить резиновые патрубки радиатора, чтоб изгнать остатки воздуха.
ПАРНОЕ КАТАНИЕ
На нашей машине стоит шестнадцатиклапанник BXW объемом 1,4 л – самый пользующийся популярностью, замечу, движок. Привод ГРМ тут ременный, при этом ремней два: один связывает коленвал с впускным распредвалом, попутно вращая помпу, а 2-ой – шкивы распредвалов (на впускном валу два зубчатых шкива). Кроме ремней, в приводе вертятся четыре ролика: два с автоматическими натяжителями и два обкатных (последние «облизывают» длиннющий, так именуемый главный ремень). В общем, механизм не прост. А точного регламента его подмены нет! После 60 тыс. км либо через три года предписано только проверить состояние привода и дальше делать это раз в год либо через каждые 15 тыс. км. Вобщем, это нетрудно: верхний кожух, прикрывающий привод, закреплен на 2-ух комфортных защелках. Отстегнув их, снимаем кожух и пристально осматриваем ремни. Признаков отслаивания корда и трещинок у основания зубьев быть не должно! При мельчайшем подозрении ремни меняем, непременно со всеми роликами. С помпой поступаем также: если есть намек на свободный ход либо закусывание подшипников – меняем, не раздумывая. Если упустите момент, то заклинивший водяной насос срежет зубья ремня тогда и встречи поршней с клапанами не избежать.
Если машина с кондюком, подобраться к масляному фильтру проще снизу, сняв защиту моторного отдела. Момент затяжки колпачка картриджа - 25+5 Нм.
Перво-наперво ослабляем болт шкива коленвала. Иногда это тяжело, так как крепежный элемент очень прикипает и отвернуть его удается только ударным гайковертом. Таковой инструмент есть практически во всех шиномонтажах, потому, если болт не пошел, съездите в ближний и попросите механиков стронуть норовистый крепежный элемент. После чего равномерно затяните болт, чтоб, возвратившись к месту ремонта, смогли выкрутить его обыденным ключом.
Автоматический натяжитель поликлинового ремня отводим за болт ролика и закрепляем чекой - на нее показывает зеленоватая стрелка. Красноватая - на недоступный болт кожуха привода ГРМ.
Сейчас снимаем поликлиновой ремень: ключом «на 15» поворачиваем автоматический натяжитель по часовой стрелке и закрепляем его, вставив в отверстия на подвижном и недвижном секторах чеку – штифт поперечником 4 мм (подойдет обыденный гвоздь). Дальше вывешиваем агрегат, к примеру, домкратом под картер через древесный брусок (чтоб умеренно распределить нагрузку), и, вывернув крепежный элемент, снимаем правую опору. Совместив метки, снимаем шкив коленвала и нижний кожух привода. С одним из болтов, размещенным вплотную к автомату натяжителя, придется повозиться – не хоть какой инструмент пролезет в настолько неширокую щель. Иногда проще снять натяжитель; вобщем, понятие «проще» тут тоже неуместно – уж больно тесновато. За это и снижаем оценку.
Таким приспособлением для фиксации шкивов распредвалов пользуются дилеры. Изготовьте схожее, если отважтесь сами поменять привод ГРМ.
Меток на распредвалах нет, их подменяют технологические отверстия в зубчатых шкивах, которые должны совпасть с ответными лунками на головке блока. Конструкторами задумано, что в эти отверстия будет вставлено приспособление, фиксирующее шкивы. Вот только где ж его взять, если отважились на самостоятельную подмену ГРМ? Сделать - благо, это легко! В качестве штырей сгодятся обыденные сверла поперечником 8 мм, а чтоб они встали ровненько, параллельно друг дружке, свяжем их через кондуктор – металлической брусок с 2-мя строго параллельными отверстиями поперечником 8 мм и межцентровым расстоянием 48 мм. Чем брусок толще, тем лучше, только бы кондуктор можно было просто надеть и снять. А снимать в процессе работы придется, по другому не просунешь ремни.
Роликов с автоматическим натяжителем в приводе ГРМ — два, по одному на каждый ремень. Принципиально, чтоб после установки натяжителя стрелка совпала с мушкой (показаны стрелками).
Со сборкой трудности навряд ли возникнут, ведь с положением валов сейчас не ошибешься. Ремни тоже натянете, как положено, правда, при условии, что стрелка на подвижном секторе автоматического натяжителя верно совпадет с мушкой на недвижном. До того как закрывать привод кожухами, проверните коленвал на несколько оборотов, чтоб ремни нормально улеглись на шкивы, и проверьте все метки снова. Обычно после чего основной (длиннющий) ремень приходится малость подтянуть.
Элемент воздушного фильтра можно сориентировать исключительно в одном положении. При установке крышки проследите, чтоб приливы в задней части верно вошли в захваты на корпусе.
СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ
С подменой воздушного фильтра все очень просто: выкручиваем 5 шурупов крышки и, приподняв фронтальный край, выдвигаем ее на себя, высвобождая задние упоры. Чтоб при сборке крепежный элемент пошел по старенькой резьбе, а не порезал новейшую, поначалу поверните каждый шуруп против часовой стрелки, чтоб ощутить заход резьбы, и только потом закручивайте.
Катушки вынимайте осторожно, не налегая на рычаг инструмента. Разъем можно не отсоединять - только высвободите проводку из зажимов (на какой-то из них показывает стрелка).
Для подмены свеч снимаем пластиковую накладку клапанной крышки, выкрутив четыре винта под «Торкс-30». Личные катушки просто посиживают внатяг - их вынимаем, подцепив загнутой шлицевой отверткой либо обыкновенной столовой ложкой. Только будьте осторожны, чтоб не расколоть катушку либо пластиковую кровать, ее ориентирующую. Свечки — под ключ «на 16».
Чтоб добраться до салонного фильтра, снимите пенопластовый щиток (показан стрелкой), отодвинув его от панели устройств. Если при сборке выпадают ползуны люка, означает он не сел на место.
Подмена лампочек в фарах легка и мила. Патроны поворотников с комфортными захватами, полости секции головных ламп и габаритных прикрыты легкосъемными резиновыми колпачками. Здорово! Вот только патрон «габарита» посиживает туговато, а ухватиться за него можно только 2-мя пальцами — уж больно неширок и глубок колодец корпуса. Если не обладаете сильной цепкой, поборите соблазн тянуть за проводку (ее недолго оборвать), а изготовьте простейшее приспособление, к примеру, из старенькой столовой вилки. Отломив пару зубьев, оставшуюся пару раздвигаем так, чтоб меж ними было расстояние 8 мм, и загибаем кончики по форме крючков. Их вводим в пазы на патроне и сейчас без усилий его вытягиваем.
Настолько неплохой доступ к лампам фар на современных машинах встретишь нечасто. Но все таки колодец «габарита» (показан стрелкой) могли бы сделать наименее глубочайшим.
А вот с фонарями, которые для подмены ламп нужно снимать, «Фабия-2» сделала шаг вспять. К тому же поэтому, что скользкий болт-барашек крепления фонаря отвернет не каждый и, вероятнее всего, полезет за отверткой (в шляпке болта есть шлиц).
Чтоб подобраться к тыльной стороне противотуманные фары, просто потяните решетку в бампере. У этой простоты есть и слабенькая сторона: бывает, фары крадут.
Выходит, традиции соблюдены! Ведь, с одной стороны, модель переняла наилучшие черты предшественницы (ГРМ в расчет не берем, мотор 1,4 л ставили и на прежние «фабии»), а с другой - продолжила модную тенденцию: для хоть какой операции по уходу нас деликатно подталкивают к фирменному сервису.
Стопроцентно снимать фонарь, как на фото, совсем не непременно. Довольно отодвинуть его от крыла (длина проводки позволяет) и поменять лампу «на весу».
Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.
г.