Рено Logan считается надежным и нетребовательным автомобилем. Желаете продлить ему жизнь и слышать удовлетворенное урчание мотора – впору меняйте фильтрующие элементы. Как это верно сделать, скажет и покажет наш автомеханик.

Отмеренный регламентом срок жизни сменного элемента воздушного фильтра – 15 тыс. км пробега. Если приходится эксплуатировать машину на пыльных дорогах, уменьшите этот интервал в 1,5–2 раза. Нашли деформацию либо повреждение фильтра – смените его немедля. Очень грязный элемент может привести к завышенному износу и понижению мощности мотора.
Цена необычного воздушного фильтра – 500–700 руб., топливного – 550–750 руб. Меняем сменный элемент воздушного фильтра шаг 1

Для снятия сменного элемента отстегиваем четыре пружинные защелки.
шаг 2

Крестообразной отверткой отворачиваем 5 шурупов крепления крышки воздушного фильтра.
Шурупы из крышки не вынимаются.
шаг 3

Снимаем крышку...
шаг 4
...и аккуратненько, чтоб не уронить грязь в патрубок дроссельного узла, вынимаем сменный элемент из корпуса фильтра.

Очистив полость корпуса от загрязнений, устанавливаем новый сменный элемент и крышку воздушного фильтра.
Меняем топливный фильтр На Logan, выпускаемых до середины 2007 года, топливный фильтр выносной, размещен под баком. Позже его переместили в бак. Все нижесказанное относится к машинам с выносным фильтром.
В согласовании с регламентом техобслуживания, подмену топливного фильтра нужно проводить через 120 тыс. км пробега. Но беря во внимание неважное качество российского бензина, советуем уменьшить интервал до 45 тыс. км.
Идеальнее всего приступать к работе через 2–3 часа после остановки мотора, к тому времени давление в топливной системе сойдет на нет. Не желаете ожидать? Тогда отсоединяем колодку жгута проводов от разъема крышки топливного модуля. Пускаем движок и даем ему поработать на холостом ходу до остановки из-за выработки горючего. Потом включаем стартер на 3–4 секунды, после этого давление в топливной системе будет сброшено.
В любом случае в топливных трубках и фильтре остается порция бензина, потому приготовьте маленькую емкость, которую вовремя подставим под сменяемый фильтр.
шаг 1
Сжав два фиксатора (красноватого цвета) наконечника тройника...

...снимаем наконечник тройника со штуцера фильтра.
шаг 2

Аналогично с другого штуцера фильтра снимаем наконечник трубки подвода горючего к фильтру.
шаг 3
Вынимаем фильтр из хомута...

...и сливаем из него остатки горючего в емкость.
шаг 4
Устанавливаем новый фильтр в оборотной последовательности.
Стрелка на корпусе фильтра должна совпадать с направлением потока горючего. Наконечники тройника и топливной трубки надеваем на штуцеры фильтра до защелкивания фиксаторов.
По мере надобности (если стравливали давление в топливной системе экспресс-методом) подсоединяем колодку жгута проводов к разъему крышки топливного модуля.
Подключаем клемму провода к «минусовому» выводу аккумуляторной батареи.
Для наполнения системы топливом включаем зажигание. При всем этом в течение 2–4 секунд будет слышен звук работающего топливного насоса. Когда насос выключится, проверяем плотность соединений наконечников и фильтра. Тройник и топливную трубку с покоробленными наконечниками, неисправными фиксаторами и фильтр с негерметичным корпусом заменяем новыми.
На заметку При работе с элементами топливной системы не запамятовывайте о мерах пожарной безопасности! Не курите. Не приближайтесь к машине с открытым огнем и т. д. До этого, чем приступать к подмене фильтра, отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода батареи.
Рекомендация: на «синтетику» без заморочек При всех преимуществах синтетического моторного масла, переход на него с «минералки» возможно окажется болезненным для автомобиля.

Трудности обычно появляются в тех случаях, если ранее в движок заливалось плохое масло, нарушались рекомендованные интервалы подмены либо масло по некий причине оказалось сдобрено охлаждающей жидкостью, особыми добавками и т.д. Все это приводит к образованию значимых отложений на внутренних поверхностях мотора. В отличие от минеральных масел, которые вымывают «шлаки» равномерно, слой за слоем, «синтетика» (благодаря присущей ей высочайшей текучести и проникающей возможности) действует более конструктивно. В итоге могут оторваться тромбы отложений, которые способны закупорить сетки маслоприемника, масляных каналов и вывести мотор на режим масляного голодания.
Мягенький переход Потому для начала нужно оценить состояние мотора. При обнаружении в нем значимых отложений – помыть масляную систему. Следы потеков в местах посадки сальниковых уплотнений свидетельствуют о потере ими эластичности. В таком случае переход на «синтетику» лучше отложить до ремонта мотора и подмены сальников.
Даже при отсутствии следов подтеканий для верности можно поначалу залить полусинтетическое масло и проехать на нем полный интервал до подмены. Если предварительный шаг прошел безболезненно (сальники не потекли), смело перебегаем на «синтетику». г.