Поглядим какова трудозатратность обслуживания пользующегося популярностью домашнего автомобиля в модификации с маздовским мотором в 2,3 литра. В том, что касается подмены разных деталей в ходовой части и электрического оборудования, материал будет полезен и обладателям других «мондео».
Форд Mondeo ЛАСКОЙ И СМАЗКОЙ Особенности обслуживания более фаворитных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже обрисовывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Потому на данный момент уделим внимание 2,3-литровому движку маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но до этого снимаем защиту моторного отдела – четыре болта «на 17».
Если колпачок картриджа не пошел от руки, понадобится съемник-чашка 76/14F – очень лучше иметь таковой в комплекте инструмента. Вобщем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра тут довольно. А чтоб не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно поближе к донышку! Настолько же аккуратненько заливаем масло: промахнетесь мимо горловины – свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И сберегайте голову: капот подымается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше поменять. С МКП все очень просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Лишне припоминать, что машина при всем этом должна стоять на горизонтальной площадке. Пристально разглядите масло, слитое из АКП: железная стружка, блестки бронзового либо серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи – признаки запущенности агрегата. Подменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те Ремонт и эксплуатация, которые начали разрушаться. В особенности если агрегат приметно дергается при переключениях и нередко переключается в аварийный режим.
Охлаждающая жидкость работает длинный срок, но в какой-то момент ее придется поменять. Именно тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предвидено: нужно отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтоб часть воды не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на жарком моторе. Будьте аккуратны!
Для подмены свеч сдергиваем декоративную крышку мотора с 3-х буферов, просто потянув ее ввысь, и вывертываем крепежный элемент катушек – четыре болта «на 8».
При подмене свеч проверяем колодцы: масла в их быть не должно. Левее лежит древняя свеча с очевидными признаками прорыва газов меж корпусом и изолятором – похоже, конкретно из-за нее прохладный мотор «троил».
Проводку можно (и даже лучше) не отсоединять – ее длины полностью хватит для демонтажа катушек из колодцев. До того как браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в окружении: мaсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! По другому меняем прокладки клапанной крышки, сначала уплотнительные колечки.
Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой 6 шурупов его крышки. Но не до конца, а только пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент просто почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на подходящую высоту для того, чтоб вытащить старенькый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку совместно с гофрами.
Проверьте состояние поролонового кубика на деньке корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, перевоплотится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, тогда и, очень возможно, выжмет один из сальников.
В приводе подвесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, так как на чисто фордовских движках агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется с помощью таких приспособлений, что даже мастера вдвоем растрачивают полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и просто снимаем старенькый ремень. Новый ставим так же, заведя его сначала на все шкивы и в последнюю очередь – на ролик натяжителя.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ Если веровать управлению по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах нетрудно: отверни два шурупа (они под широкую шлицевую отвертку либо «Торкс-30») и вытащи оптику. На практике все еще труднее: сначала, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, потом подаем немного вперед, вынимая из проема в крыле, а позже двигаем снова вбок, выводя из-за бампера. Готовьте узкую «минусовую» отвертку, чтоб подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его навряд ли разблокируешь. Разве лишь на новейшей машине, пока зазор в замке не забился грязюкой.
К правой противотуманной фаре проще подобраться, сняв основную фару. С левой таковой прием не пройдет – доступ перекрыт бачком омывателя. Потому действуем по аннотации: через технологические отверстия снизу вывертываем два шурупа «на 8» и при помощи пластмассового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Как бы нетрудно, но вот оборотная операция...
Сняли фару стремительно, а вот с установкой повозились – не достаточно того, что закладные пластинки шурупов сходят с места, так к тому же колодка упирается в полку бампера (стрелка).
На подопытной машине с течением времени покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место – колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сначала установили фару, а потом подсоединили разъем, отвернув три шурупа и отогнув часть пластмассового подкрылка под бампером.
С задней оптикой все еще проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать – того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.
В ОСАДКЕ При подмене тормозных колодок никаких заморочек не появляется. Главное – не запамятовать смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластинку фронтального суппорта. Поршень заднего механизма нужно не вдавливать, а вкручивать, потому очень понадобится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну подмену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» либо, на худенький конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте осторожны, не повредите пыльник поршня!
Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». До того как вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Для подмены салонного фильтра снимаем педаль акселератора, по другому к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Тут просто загнуть тоненькие, как будто иголочки, контакты. Если все таки отважтесь на эту операцию, непременно снимите клемму с аккума, выждав пару минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не закончит жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком – чтоб исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, меж иным, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.
Люк в отопителе крепится 2-мя шурупами. Доступ к верхнему очень затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предшествующий мастер, чтоб не страдать с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания – крышка не прижмется к корпусу, через щель будет просачиваться неочищенный воздух.


Сливная пробка АКП показана стрелкой. Если вздумаете протереть полость фильтра, используйте ветошь, не оставляющую волокон: бывало, оторванная ниточка заклинивала гидрокомпенсатор.Внутреннюю поверхность колпачка перед установкой фильтроэлемента промываем бензином, а уплотнительные колечки смазываем моторным маслом. Нижнее колечко – для сливной пробки (под шестигранник «на 6»).
При подмене свеч проверяем колодцы: масла в их быть не должно. Левее лежит древняя свеча с очевидными признаками прорыва газов меж корпусом и изолятором – похоже, конкретно из-за нее прохладный мотор «троил».Отсоединять крышку от гофр лучше не так, как показано на фото, а со стороны дроссельного узла и ресивера впуска, что на далеком плане (показано стрелками), – так будет намного удобней.
Проверьте состояние поролонового кубика на деньке корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, перевоплотится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, тогда и, очень возможно, выжмет один из сальников.Для подмены поликлинового ремня отводим автомат натяжителя, ухватившись за болт ролика ключом «на 15». Повернув его по часовой стрелке, вставляем в прорезь механизма шлиц отвертки (место показано стрелкой).
Чтоб снять разъем с фары, жмем тут. Иногда усилия пальца не хватает из-за накопившейся в зазоре грязищи либо задубевшего пластика, тогда подцепляем фиксирующий усик узкой отверткой.Тыльная сторона фары: крышка, закрепляемая 2-мя защелками, снята. Патрон поворотника обеспечен скользящими контактами, а лампы головного света – понятными в использовании колодками с замком в нижней части.
Сняли фару стремительно, а вот с установкой повозились – не достаточно того, что закладные пластинки шурупов сходят с места, так к тому же колодка упирается в полку бампера (стрелка).Вообще-то, фонарь для подмены ламп снимать не непременно. Но тут пришлось, так как из-за оплавления корпуса (стрелка) не удавалось защелкнуть панель с лампами.
Для доступа к лампам в секции крышки багажника (речь о автомобиле) вынимаем три пистона и отгибаем обивку. Надавив на усики, снимаем плату. Чтоб добраться до третьего стоп-сигнала, нужно вытащить все 12 пистонов.Фонарь подсветки номерного знака подцепляем за усик, показанный стрелкой. Для этого используем узкую отвертку, но орудуем ею аккуратненько – чтоб не расколоть хрупкий рассеиватель фонаря.
Устанавливая стяжную пластинку в фронтальном тормозном механизме, осадите ее на место легкими ударами ручки молотка. Направляющие пальцы очищаем и смазываем. Не забудьте поставить на место защитные колпачки!Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». До того как вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.
Отвернув крепежный элемент педали акселератора, оставляем висеть ее на проводке. Сменный элемент ставим таким макаром, чтоб стрелки на его торце были ориентированы в салон, другими словами против хода авто. И непременно заверните оба шурупа люка!Форд Mondeo
Форд Mondeo Форд Mondeo

г.