Тест-ремонт Fiat Albea: Макароны по-флотски
ОСТОРОЖНО: ГОРЯЧЕЕ!
Меняя масло в двигателе, остерегайтесь выпускной системы: можно обжечься, отвинчивая фильтр. Доступ к нему вероятен только снизу, потому до этого нужно снять защиту моторного отдела (некие обладатели ее не ставят, полагаясь на вполне солидный дорожный просвет).
С заменой масла в коробке заморочек не возникло, а вот с охлаждающей жидкостью пришлось повозиться – нет сливных пробок. Подставив широкую емкость под левый бачок радиатора, сжимаем пластинчатый хомут нижнего патрубка и… берегитесь: жидкость хлынет с обеих сторон – из радиатора и из блока! Ошпариться ничего не стоит, потому безопаснее работать на холодном движке. Либо использовать нехитрый прием: сдвинув хомут, просунуть меж шлангом и патрубком тупую, толстую и слегка загнутую спицу. В образовавшуюся брешь жидкость потечет пусть медлительно, зато полностью прогнозируемо.
Топливный фильтр установлен перед баком, под правой пластмассовой накладкой днища, но в последнее время завод его упразднил. А жаль! Беря во внимание качество нашего горючего, советуем поставить вазовский элемент, благо на топливопроводах наконечники остались. До того как разъединять трубки, скиньте давление в системе – запустите движок при снятом предохранителе в подкапотном коммутационном блоке (см. фото) и дайте ему поработать, пока не заглохнет от нехватки бензина.
Чернокнижниченство ПОД КРЫШКОЙ
Под капотом направляет на себя внимание неудачное размещение горловины для залива омывающей воды. Попасть в нее будет куда проще через лейку из обрезанной наискось пластмассовой бутылки. Рекомендуем припасти заблаговременно!
Подливая тормозную жидкость, не снимайте сходу крышку бачка: приподняв ее, дайте стечь остаткам из стаканчика поплавка, по другому жидкость попадет на краску, которая, как понятно, ее не любит.
Для замены воздушного фильтра снимаем корпус, отвернув два болта и отсоединив шланги вентиляции картера: тонкий – от дроссельного патрубка, толстый – от клапанной крышки. Приподняв корпус, освобождаем резиновый буфер. Чтоб он легче сошел с направляющей, может быть, придется смазать соединение мыльным веществом. Вынув корпус, разъединяем его половинки, вывернув головкой «на 7» 6 шурупов, и извлекаем старенькый элемент. Новый устанавливаем гофрами вовнутрь наименьшей половинки – не спутайте!
Меняя свечки, приготовьте головку «на 16» и обязательно удлинитель с карданчиком. Без него ввентить свечки по резьбе не выйдет, так как обыденный удлинитель, упираясь в соседние Ремонт и эксплуатация, идет несоосно резьбе. Чтоб ее сберечь, лучше действовать так: вставив свечу в головку, закрутить ее от руки и только позже дотянуть головкой. Провода вряд ли перепутаете – есть маркировка, но на всякий случай запомните обычное правило: подсоединяем их в той же последовательности, в какой они выходят из катушки.
До того как поменять ремни подвесных агрегатов, критически оцените свою квалификацию, ведь автомата натяжителя в приводе ГУРа нет и можно ошибиться с усилием: маленькое приведет к пробуксовке, а большое – к повышенному износу подшипников насоса. Проще уяснить усилие, с которым ремень был натянут на новой машине, и, когда пригодится, натянуть его так же, включив «память рук». Сначала снимаем пластмассовый щиток моторного отдела, отвернув два шурупа (один из них скрывается за брызговиком) и освободив две защелки по краям. Ослабив нижний болт крепления насоса ГУРа, сдвигаем его вращением натяжного винта, ослабляя натяжение ремня. Ставим новый в обратной последовательности, не забыв затянуть крепежный элемент и законтрить натяжной винт. С другим ремнем, что приводит другие агрегаты, проще: в приводе есть автомат натяжителя. Сдвинув его монтажкой, скидываем старенькый ремень; новый надеваем на верхние шкивы, а затем, потянув за нижнюю ветвь, надвигаем на шкив коленвала.
По дилерской технологии для подмены ремня ГРМ необходимы особые оправки, ведь меток на шкивах нет. Сначала снимаем верхнюю крышку кожуха привода, открутив три болта. Болт, что ввентят в торец головки, длиннее, не спутайте при сборке! Дальше снимаем шкив, отвернув три болта, и нижнюю крышку кожуха. Будьте аккуратны – не повредите провод, идущий к датчику положения распредвала и проходящий через ложемент в крышке. Взамен шкива крепим оправку для фиксации коленвала – она встает только в одном положении. Другой оправкой стопорим шкив распредвала, после этого ослабляем гайку натяжного ролика и, сдвинув его, скидываем ремень. Если он был порван, придется пользоваться третьей оправкой, которую вводим лыской в паз распредвала и крепим за два отверстия за ранее снятой клапанной крышки. Только так валы займут единственно правильное положение.
Но, если старенькый ремень цел, возможно обойтись и без оправок. Выставив поршень первого цилиндра в ВМТ (контролируем индикатором через свечное отверстие), ставим на шкивы собственные метки, к примеру, маркером в хорошо просматриваемом месте. Потом ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем старенькый ремень. Новый ставим по старинке, как на наших «ладах» – натягивая ведомую ветвь и контролируя положение коленвала, норовящего провернуться. Установив новый (!) натяжной ролик, взводим его в боевое положение, поворачивая ступицу относительно крепежной шпильки до совмещения вилок на подвижном и неподвижном секторах. Используем для этого два отверстия в обойме, вставив в них, к примеру, съемник для стопорных колец. Затянув гайку ролика, проворачиваем коленвал на несколько оборотов и еще раз проверяем совпадение меток на шкивах и ролике. При достаточном навыке верно установить и натянуть ремень удается с первой же пробы.
Сейчас, так как валы были выставлены по меткам, пусть и самодельным, а ремни имеют равное количество зубьев, привод собран правильно. Для чего тогда ловить ВМТ? Чтоб при натяжении ремня исключить воздействие клапанных пружин, которые, действуя на кулачки распредвала через толкатели, будут стремиться довернуть вал в ту либо другую сторону, внося иногда осязаемую погрешность в натяжение.





КУХНЯ БЕЗ ИЗЫСКА
При подмене фронтальных тормозных колодок проблем не возникло. Откручиваем болт нижней направляющей, не боясь, что та провернется: лыска не даст. Подняв скобу относительно верхней направляющей, меняем колодки – все очень просто.
Задний механизм, как у наших «восьмерок», но распорная планка чуток другая – с храповичком, вращением которого регулируем ручник (конструкция знакома обладателям «москвичей»). В идеале, когда вращаете вывешенное колесо, колодки должны немного касаться барабана. Имейте в виду, что фронтальные и задние колодки различные, хотя опознавательной маркировки нет. На передней накладка должна быть малость смещена ввысь, а на задней – очень приметно. Это необходимо для равномерного износа.
Поменять лампы в основных фарах одно удовольствие – доступ хороший. Только слева похуже: немного мешает блок коммутации. Зато там проще добраться к противотуманке, правда, если машина новенькая. Ведь нужно просунуть руку под бампер, за которым, обычно, залежи грязищи, а затем повернуть и вынуть патрон. Справа таковой номер не пройдет из-за плотной сборки. Действуя снаружи, подковыриваем и вынимаем накладку в бампере (за ней же находится резьбовая втулка для буксирной проушины) и выкручиваем три шурупа крепления фары. Вынув ее из бампера, как позволит проводка, меняем лампу. Может быть, вам покажется желаемым применить этот метод и с левой стороны. Кстати, сняв левую накладку противотуманные фары, доберетесь до звукового сигнала – он может востребовать внимания, пострадав от соли на дорогах. За замену ламп в фонарях оценку снизили, так как к внутренним секциям на багажнике без отвертки не подлезть.

В целом ФИАТ произвел достаточно приятное впечатление – в этих макаронах оказалось довольно мяса и кетчуп не слишком острый. Пусть без изыска, зато сытно. Приятного аппетита!
Благодарим компанию «Мега Моторс» за помощь в подготовке материала. г.