ЕСЛИ ВПРЫСК ОТКАЗАЛ
ЕСЛИ ВПРЫСК ОТКАЗАЛ
КЛУБ Автовладельцев
Без паники
ЕСЛИ ВПРЫСК ОТКАЗАЛ
В один момент заглохший в пути впрысковый движок "Самары" либо "10-ки" может обременить задачей даже опытнейшего автовладельца. Меж тем часто удается совладать с проблемами и добраться до автосервиса без помощи других.
Александр СПИНОВ, к. т. н., МАДИ, Сергей СКРИПНИКОВ, Дмитрий БОКАРЕВ
Электрические системы управления движком (ЭСУД) в целом очень живучи. Довольно надежна и механическая часть. Проблемы в большинстве случаев приносят бессчетные датчики, их разъемы либо провода.
Нередки в русских критериях отказы нейтрализатора и датчика концентрации кислорода (фото 3), которые не переносят этилированный бензин.
На переднеприводных машинах датчик находится под кузовом в месте соединения приемных труб выпускного тракта. При разрушении датчика (к примеру, от удара) происходит куцее замыкание в цепи его обогрева. Как следствие, перегорает предохранитель. А так как он защищает еще датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки, они обесточиваются. В данном случае электрический блок управления (ЭБУ) работает по сигналам датчика частоты вращения коленвала и температуры охлаждающей воды.
Если датчик концентрации кислорода вышел из строя, не пытайтесь поставить заместо него резистор - ЭБУ все равно будет демонстрировать ошибку, так как сигнал с датчика должен повсевременно изменяться. Делему можно решить, установив в ЭБУ микросхему памяти, которая позволит микропроцессору работать, не беря во внимание концентрацию кислорода.
Время от времени этот датчик начинает лгать. Повинет, обычно, свинец, осаждающийся из этилированного бензина на поверхности датчика. Нередки сбои в работе после обработки автомобиля антикоррозиантом: он забивает в датчике кислорода отверстие для воздуха. Но в данном случае неправильный сигнал удается найти только диагностическим прибором.
При повреждении датчика зажигается лампочка Check Engine. Доехать до места ремонта с таковой неисправностью можно, смирившись с завышенным расходом горючего и нестабильным холостым ходом.
Датчик частоты вращения и положения коленвала (фото 1) - единственный в системе, без которого мотор работать не будет. Но он очень надежен и выходит из строя разве что при аварии. Правда, бывают случаи утраты контакта в разъеме - обычно, после пробега 35-40 тыс. км. Убедиться в поломке датчика (либо его электронной цепи) можно и без сканера. Довольно снять разъем с одной из форсунок, воткнуть в него контрольную лампу (на 12 В), снять провод со свечки такого же цилиндра и воткнуть в него запасную. Если лампочка при включенном стартере не мигает и искры на свече нет, датчик (либо провод) поврежден.
Сопротивление исправного датчика - 500-700 Ом.
Если форсунки и свечки работают, а движок не заводится, вероятнее всего, сбились фазы управления работой форсунок и катушек зажигания. Дело в том, что есть два типа шкивов коленчатого вала - чугунные и железные. У железного шкива внутренний диск крепится болтом к коленчатому валу со штифтом. На резиновое кольцо (для уменьшения вибраций) посажен внешний зубчатый диск. Очень нередко из-за нехороший вулканизации кольцо отрывается от 1-го из дисков и они смещаются. В итоге импульсы на форсунки и зажигание приходят не впору. Металлический шкив предпочтительней, так как он цельный.
Датчик температуры охлаждающей воды (фото 7) - терморезистор (чем выше температура, тем меньше сопротивление датчика). На переднеприводных ВАЗах он установлен сверху на выпускном патрубке системы остывания и при тряске иногда задевает за корпус воздуховода. В итоге нередки случаи повреждений проводов через те же 35-40 тыс. км пробега.
Время от времени обрываются провода у разъема жгута датчика, попадает грязь и в сам разъем. В первом случае признак неисправности - включение вентилятора при низкой температуре мотора и переобогащенная смесь (темный дым из выхлопной трубы). Во 2-м - обогащенная смесь, нестабильные обороты холостого хода. При обрыве лампочка Check Engine пылает, а при загрязнении - нет.
До места ремонта доедете, избегая резких разгонов. Если движок заглушить, он может не завестись.
Самое слабенькое место в системе - датчик скорости (фото 6) производства "Дженерал моторс". Его ставят меж приводом и тросом спидометра (на коробке), а сигнал употребляют исключительно в режиме принудительного холостого хода (при торможении движком). Датчик устроен просто: микросхема Холла на статоре, в каком крутится ротор с магнитом. Схема подобна той, что используют в распределителе зажигания обыкновенной карбюраторной "Самары". Обычно в ввезенном датчике скорости ломается пластмассовый валик привода: не выдерживает вибраций при работе червячного привода спидометра. Российский датчик с железным хвостовиком сломать тяжело, но у него ненадежна электрическая часть. Положительное свойство датчиков - они взаимозаменяемы.
При поломке датчика скорости зажигается лампочка Check Engine. Если на автомобиле установлен ЭБУ GM либо "Январь-4", движок заглохнет на принудительном холостом ходу (при отпускании педали акселератора после разгона либо длительного движения со скоростью 80 км/ч и выше). Чтоб этого не происходило, стоит принудительно приоткрыть дроссельную заслонку, к примеру, отрегулировав длину троса привода.
Датчик детонации (фото 10) - пьезоэлектрический кристалл. Генерирует импульсы, надлежащие шуму мотора. Соответствующая неисправность - обрыв провода к датчику. В данном случае в память кодов дефектов ЭБУ заносится код и возникает сигнал Check Engine.
Ехать с таковой неполадкой можно: детонации не будет, но динамика ухудшится.
Датчик массового расхода воздуха (фото 8) выдает сигнал (частотный для ЭБУ GM и "Январь-4", аналоговый для ЭБУ "Бош" и "Январь-5"), пропорциональный массовому расходу воздуха. Соответствующая неисправность - обрыв проводов к датчику. О ней просигналит лампочка Check Engine. При таковой неисправности обороты холостого хода подымаются приблизительно до 2000 об/мин. Все же ехать можно, хотя вероятна детонация на отдельных режимах. Но если плавненько давить на газ, ее реально избежать.
Время от времени датчик выходит из строя, время от времени выдавая неправильный сигнал (типично для частотных датчиков), при этом это не приводит к занесению кода неисправности в память ЭБУ. Тогда при движении даже без разгона возникнут огромные провалы и нестабильный холостой ход прямо до остановки мотора. Можно снять разъем с датчика и вести машину, стараясь не поменять обороты мотора.
Датчик положения дроссельной заслонки (фото 5) - потенциометрический. При закрытом положении дроссельной заслонки сигнал равен 0,5-0,6 В, при открытом - 4,5-4,8 В.
Часто попадаются бракованные датчики русского производства, они выдают нестабильный сигнал при закрытой дроссельной заслонке (0,25-0,7 В). Симптом хворого датчика - завышенные либо нестабильные обороты холостого хода.
Можно расслабленно ехать, испытывая только маленький дискомфорт.
Надежны регуляторы холостого хода (фото 4) и форсунки (фото 2). Но если автомобиль длительно стоит на приколе, могут зависнуть (заклинить) штоки регуляторов холостого хода и иглы форсунок. Регуляторы придется поменять - их нереально очистить изнутри, продуть. С форсунками тоже тяжело. Промывать их никчемно: от жестких отложений освободит только ультразвуковая установка. И еще. Через 40-50 тыс. км геометрия седла клапана форсунки и его поверхности "уплывет" так, что лучше будет их поменять.
Бензобак тоже не лишен сюрпризов. К его днищу изнутри приварен колодец, в который вставлен бензонасос в сборе с указателем уровня горючего. Предназначение колодца - не бросить насос без бензина, когда бак опустеет. Часто колодец приварен со смещением, из-за этого указатель заклинивает. Одолеть эту неисправность просто: довольно подогнуть шток поплавка. Правда, при всем этом малость снизится точность показаний прибора.
Если придется поменять топливный насос в сборе, помните: у датчиков уровня бензина для "самар" с низкой и высочайшей панелями различное сопротивление. Для автомобилей с низкой панелью при пустом баке - 350 Ом, при полном - 6-10 Ом; с высочайшей панелью при пустом баке - 250 Ом, при полном - 20 Ом.
Много проблем может принести система улавливания паров бензина. Стык крышки топливного насоса уплотнен российскей прокладкой низкого свойства. Так как в баке поддерживается лишнее давление, пары бензина интенсивно попадают в багажник или в салон (зависимо от марки автомобиля). Ничего не поделаешь - прокладку придется поменять, дополнительно уплотнив стык бензостойким герметиком.
Если желаете продлить жизнь бензонасосу и не дать ему заржаветь, имеет смысл добавлять в бензин присадки, связывающие воду.
Не стоит полагаться при ремонте лишь на свои руки, даже опытные. Смогли отыскать неисправный датчик либо перетертые провода, смогли поменять без помощи других - честь вам и хвала! Побежала машина с прежней резвостью - катайтесь на здоровье. Но если движок ведет себя не совершенно и вы не сможете осознать предпосылки - немедля отчаливайте к спецам. По другому поломка в дороге неминуема (отлично, если летом). Впрыск дилетантов не терпит.
Датчик положения коленчатого вала.
Датчик детонации.
Датчик кислорода.
Регулятор холостого хода.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик скорости.
Датчик температуры охлаждающей воды.
Модуль зажигания.
Датчик массового расхода воздуха.
КЛУБ Автовладельцев
Без паники
ЕСЛИ ВПРЫСК ОТКАЗАЛ
В один момент заглохший в пути впрысковый движок "Самары" либо "10-ки" может обременить задачей даже опытнейшего автовладельца. Меж тем часто удается совладать с проблемами и добраться до автосервиса без помощи других.
Александр СПИНОВ, к. т. н., МАДИ, Сергей СКРИПНИКОВ, Дмитрий БОКАРЕВ
Электрические системы управления движком (ЭСУД) в целом очень живучи. Довольно надежна и механическая часть. Проблемы в большинстве случаев приносят бессчетные датчики, их разъемы либо провода.
Нередки в русских критериях отказы нейтрализатора и датчика концентрации кислорода (фото 3), которые не переносят этилированный бензин.
На переднеприводных машинах датчик находится под кузовом в месте соединения приемных труб выпускного тракта. При разрушении датчика (к примеру, от удара) происходит куцее замыкание в цепи его обогрева. Как следствие, перегорает предохранитель. А так как он защищает еще датчики массового расхода воздуха и положения дроссельной заслонки, они обесточиваются. В данном случае электрический блок управления (ЭБУ) работает по сигналам датчика частоты вращения коленвала и температуры охлаждающей воды.
Если датчик концентрации кислорода вышел из строя, не пытайтесь поставить заместо него резистор - ЭБУ все равно будет демонстрировать ошибку, так как сигнал с датчика должен повсевременно изменяться. Делему можно решить, установив в ЭБУ микросхему памяти, которая позволит микропроцессору работать, не беря во внимание концентрацию кислорода.
Время от времени этот датчик начинает лгать. Повинет, обычно, свинец, осаждающийся из этилированного бензина на поверхности датчика. Нередки сбои в работе после обработки автомобиля антикоррозиантом: он забивает в датчике кислорода отверстие для воздуха. Но в данном случае неправильный сигнал удается найти только диагностическим прибором.
При повреждении датчика зажигается лампочка Check Engine. Доехать до места ремонта с таковой неисправностью можно, смирившись с завышенным расходом горючего и нестабильным холостым ходом.
Датчик частоты вращения и положения коленвала (фото 1) - единственный в системе, без которого мотор работать не будет. Но он очень надежен и выходит из строя разве что при аварии. Правда, бывают случаи утраты контакта в разъеме - обычно, после пробега 35-40 тыс. км. Убедиться в поломке датчика (либо его электронной цепи) можно и без сканера. Довольно снять разъем с одной из форсунок, воткнуть в него контрольную лампу (на 12 В), снять провод со свечки такого же цилиндра и воткнуть в него запасную. Если лампочка при включенном стартере не мигает и искры на свече нет, датчик (либо провод) поврежден.
Сопротивление исправного датчика - 500-700 Ом.
Если форсунки и свечки работают, а движок не заводится, вероятнее всего, сбились фазы управления работой форсунок и катушек зажигания. Дело в том, что есть два типа шкивов коленчатого вала - чугунные и железные. У железного шкива внутренний диск крепится болтом к коленчатому валу со штифтом. На резиновое кольцо (для уменьшения вибраций) посажен внешний зубчатый диск. Очень нередко из-за нехороший вулканизации кольцо отрывается от 1-го из дисков и они смещаются. В итоге импульсы на форсунки и зажигание приходят не впору. Металлический шкив предпочтительней, так как он цельный.
Датчик температуры охлаждающей воды (фото 7) - терморезистор (чем выше температура, тем меньше сопротивление датчика). На переднеприводных ВАЗах он установлен сверху на выпускном патрубке системы остывания и при тряске иногда задевает за корпус воздуховода. В итоге нередки случаи повреждений проводов через те же 35-40 тыс. км пробега.
Время от времени обрываются провода у разъема жгута датчика, попадает грязь и в сам разъем. В первом случае признак неисправности - включение вентилятора при низкой температуре мотора и переобогащенная смесь (темный дым из выхлопной трубы). Во 2-м - обогащенная смесь, нестабильные обороты холостого хода. При обрыве лампочка Check Engine пылает, а при загрязнении - нет.
До места ремонта доедете, избегая резких разгонов. Если движок заглушить, он может не завестись.
Самое слабенькое место в системе - датчик скорости (фото 6) производства "Дженерал моторс". Его ставят меж приводом и тросом спидометра (на коробке), а сигнал употребляют исключительно в режиме принудительного холостого хода (при торможении движком). Датчик устроен просто: микросхема Холла на статоре, в каком крутится ротор с магнитом. Схема подобна той, что используют в распределителе зажигания обыкновенной карбюраторной "Самары". Обычно в ввезенном датчике скорости ломается пластмассовый валик привода: не выдерживает вибраций при работе червячного привода спидометра. Российский датчик с железным хвостовиком сломать тяжело, но у него ненадежна электрическая часть. Положительное свойство датчиков - они взаимозаменяемы.
При поломке датчика скорости зажигается лампочка Check Engine. Если на автомобиле установлен ЭБУ GM либо "Январь-4", движок заглохнет на принудительном холостом ходу (при отпускании педали акселератора после разгона либо длительного движения со скоростью 80 км/ч и выше). Чтоб этого не происходило, стоит принудительно приоткрыть дроссельную заслонку, к примеру, отрегулировав длину троса привода.
Датчик детонации (фото 10) - пьезоэлектрический кристалл. Генерирует импульсы, надлежащие шуму мотора. Соответствующая неисправность - обрыв провода к датчику. В данном случае в память кодов дефектов ЭБУ заносится код и возникает сигнал Check Engine.
Ехать с таковой неполадкой можно: детонации не будет, но динамика ухудшится.
Датчик массового расхода воздуха (фото 8) выдает сигнал (частотный для ЭБУ GM и "Январь-4", аналоговый для ЭБУ "Бош" и "Январь-5"), пропорциональный массовому расходу воздуха. Соответствующая неисправность - обрыв проводов к датчику. О ней просигналит лампочка Check Engine. При таковой неисправности обороты холостого хода подымаются приблизительно до 2000 об/мин. Все же ехать можно, хотя вероятна детонация на отдельных режимах. Но если плавненько давить на газ, ее реально избежать.
Время от времени датчик выходит из строя, время от времени выдавая неправильный сигнал (типично для частотных датчиков), при этом это не приводит к занесению кода неисправности в память ЭБУ. Тогда при движении даже без разгона возникнут огромные провалы и нестабильный холостой ход прямо до остановки мотора. Можно снять разъем с датчика и вести машину, стараясь не поменять обороты мотора.
Датчик положения дроссельной заслонки (фото 5) - потенциометрический. При закрытом положении дроссельной заслонки сигнал равен 0,5-0,6 В, при открытом - 4,5-4,8 В.
Часто попадаются бракованные датчики русского производства, они выдают нестабильный сигнал при закрытой дроссельной заслонке (0,25-0,7 В). Симптом хворого датчика - завышенные либо нестабильные обороты холостого хода.
Можно расслабленно ехать, испытывая только маленький дискомфорт.
Надежны регуляторы холостого хода (фото 4) и форсунки (фото 2). Но если автомобиль длительно стоит на приколе, могут зависнуть (заклинить) штоки регуляторов холостого хода и иглы форсунок. Регуляторы придется поменять - их нереально очистить изнутри, продуть. С форсунками тоже тяжело. Промывать их никчемно: от жестких отложений освободит только ультразвуковая установка. И еще. Через 40-50 тыс. км геометрия седла клапана форсунки и его поверхности "уплывет" так, что лучше будет их поменять.
Бензобак тоже не лишен сюрпризов. К его днищу изнутри приварен колодец, в который вставлен бензонасос в сборе с указателем уровня горючего. Предназначение колодца - не бросить насос без бензина, когда бак опустеет. Часто колодец приварен со смещением, из-за этого указатель заклинивает. Одолеть эту неисправность просто: довольно подогнуть шток поплавка. Правда, при всем этом малость снизится точность показаний прибора.
Если придется поменять топливный насос в сборе, помните: у датчиков уровня бензина для "самар" с низкой и высочайшей панелями различное сопротивление. Для автомобилей с низкой панелью при пустом баке - 350 Ом, при полном - 6-10 Ом; с высочайшей панелью при пустом баке - 250 Ом, при полном - 20 Ом.
Много проблем может принести система улавливания паров бензина. Стык крышки топливного насоса уплотнен российскей прокладкой низкого свойства. Так как в баке поддерживается лишнее давление, пары бензина интенсивно попадают в багажник или в салон (зависимо от марки автомобиля). Ничего не поделаешь - прокладку придется поменять, дополнительно уплотнив стык бензостойким герметиком.
Если желаете продлить жизнь бензонасосу и не дать ему заржаветь, имеет смысл добавлять в бензин присадки, связывающие воду.
Не стоит полагаться при ремонте лишь на свои руки, даже опытные. Смогли отыскать неисправный датчик либо перетертые провода, смогли поменять без помощи других - честь вам и хвала! Побежала машина с прежней резвостью - катайтесь на здоровье. Но если движок ведет себя не совершенно и вы не сможете осознать предпосылки - немедля отчаливайте к спецам. По другому поломка в дороге неминуема (отлично, если летом). Впрыск дилетантов не терпит.
Датчик положения коленчатого вала.
Датчик детонации.
Датчик кислорода.
Регулятор холостого хода.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик скорости.
Датчик температуры охлаждающей воды.
Модуль зажигания.
Датчик массового расхода воздуха.