Слоган из маркетингового ролика «Ниссана» полностью относится и к трудозатратности обслуживания «Тииды».

ЗОНА КОНТРАСТОВ


Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить труднее, ежели предшественницу, – таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», сначала так не скажешь. Сборка не ужаснее, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам – в варианте с АКП) полностью удачный. Поменять воздушный фильтр – просто: снял крышку, нажав на две защелки, ну и вытащил старенькый элемент. Новый, даже если захочешь, некорректно не поставишь. Крышка тоже ложится исключительно в одном положении, а заодно придавливает каркас фильтра к корпусу – здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!
Даже специально поставить воздушный фильтр ввысь ногами либо спутать положение крышки не получится – в конструкции предусмотрена «защита от дурака».
Но вот решил поменять свечки. Обычно открутил два болтика декоративной накладки мотора, сдернул ее, преодолев хватку 2-ух резиновых буферов... А свечки-то под впускным коллектором, и его тоже нужно снимать. Малоопытный автовладелец, вероятнее всего, возвратит накладку на место ну и отправится к наиблежайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах необходимо заблаговременно запастись свечной головкой «на 14» (настолько экзотичный инструмент еще выискать), прокладками коллектора, дроссельного узла и клапана вентиляции адсорбера – они, как убеждает производитель, разовые! Вобщем, по опыту, их можно использовать повторно, но только уцелевшие при демонтаже и менее чем один раз.
Сняв пластиковую накладку мотора, можно только кое-как проверить свечу 4-ого цилиндра. К остальным не подобраться – мешает впускной коллектор.
Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла совместно со шлангом вентиляции картера. Сейчас, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он посиживает на штуцере достаточно плотно, потому, если от руки не идет, необходимо аккуратненько подцепить его отверткой. Выворачиваем два шурупа и снимаем клапан вентиляции адсорбера (постарайтесь не утратить уплотнительное колечко). Дальше откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается выкрутить крепежный элемент коллектора: два болта на клапанной крышке и 5 – на головке блока. Вот сейчас осторожно, стараясь не разрушить прокладку, снимаем «паук» совместно с кронштейнами, открывая тем доступ к личным катушкам. Отсоединив разъемы и отвернув крепежный элемент, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечки. Собираем в оборотной последовательности. Новые свечки затягиваем моментом 20 Н·м, более, но главное – менее, по другому могут обломиться! Катушки – 7 Н·м, болты коллектора – 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки болтов креплений коллектора и дроссельного узла – 10 Н·м.
При подмене свеч лучше не суетиться – поменяйте все прокладки, постарайтесь точно выдержать нужные моменты затяжки. Может быть, тогда получится избежать визита к дилеру для калибровки дроссельного узла.
Но это еще не конец. Бывает, после подмены свеч обороты холостого хода «уходят» – обычно, становятся больше. Чтоб возвратить их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла – согласно регламенту это неотклонимая процедура. Вот сейчас и решайте, стоит самому поменять свечки. Другое дело, если нужда принудит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице – пожалуй, даже завышенная оценка.
Калибровка: мотор прогревают до рабочей температуры и запускают программку. Результат: обороты холостого хода снижены с 870 до положенных 650 об/мин.
Привод ГРМ тут цепной – хоть одной заботой меньше. Зато поликлиновый ремень – без автомата натяжителя, и это минус, ведь при недостающем навыке ремень можно недотянуть (и он будет проскальзывать) либо перетянуть (в данном случае стремительно выйдут из строя подшипники агрегатов). Отлично, хоть регулировочный винт есть – его шляпку нащупаете под генератором.
Вид на моторный отдел снизу: на пробку АКП показывает стрелка, радиатор обведен кружком. Направьте внимание: доступ к масляному фильтру мотора комфортен для ремонтника.
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
С подменой масла в движке морок малость, в особенности если на машине нет дополнительной защиты моторного отдела. К фильтру комфортно подобраться снизу, а отвернуть его, если не пойдет от руки, можно хоть каким из узнаваемых съемников – места предостаточно.
До того как крутить регулировочный винт натяжителя поликлинового ремня, ослабьте крепежный элемент натяжного ролика. Ролик тут не виден, но он там, куда показывает стрелка.
Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру меж внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редчайший, но его нетрудно сделать, к примеру, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластмассовая пробка-барашек размещена в фронтальной части картера. Очевидно, поменять масло лучше на прогретом агрегате.
Чтоб снять колодку с патрона лампы габаритного света, нужно надавить на этот фиксатор (стрелка). Будь проводка чуток длиннее, патрон можно было бы вытащить без разъединения.
Отработку из АКП сливаем в мерную емкость – чтоб через трубку щупа залить столько же свежайшего масла. Уровень проверяем, как и положено по аннотации, в режиме Р и при работающем движке. Фильтр дилеры не меняют, считают его нескончаемым, к тому же регламентом подмена не предусмотрена. Если все таки надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепежный элемент. При сборке нанесите на привалочную поверхность узкий слой герметика. Конкретно узкий, приблизительно около 1 мм. Ведь избытки выдавятся и попадут вовнутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.
В четыре руки пытаемся сдернуть фонарь с фиксаторов. А каково одинокому путешественнику, решившемуся без помощи других поменять перегоревшую лампу?
Топливный фильтр по регламенту тоже не меняют. Спорное решение, но производитель убеждает, что перебоев с топливоподачей не будет... Это он в Рф не жил.
Перед установкой салонного фильтра сложите гофры с той стороны элемента, где нет каркаса, при всем этом часть, обратная крышке, должна выгнуться дугой...
До того как поменять охлаждающую жидкость, дайте ей малость остыть и непременно стравите давление в системе – отверните и вновь поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. По другому рискуете обжечься и расплескать тосол – сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора – через пластиковую пробку нижнего бачка.
…а эту часть вставляем в люк отопителя и только потом, приподняв, вдвигаем фильтр до конца. Устанавливая бардачок (он крепится восьмью шурупами), проверьте, на месте ли закладные пластинки.
Порядок подмены тормозной воды обыденный, о нем мы не один раз ведали. Напомним: старенькую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных устройств, за ранее создав в бачке маленькое (0,5 атм, менее!) давление. Дилеры употребляют для этого специальную установку. А в гаражных критериях можно поступить так. Пробиваем в пробке бачка отверстие поперечником 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Только не забудьте удалить герметик по окончании работ!

С тормозными колодками тоже ничего необыкновенного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его относительно верхней – и доступ открыт. Непременно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластинок и смажьте высокотемпературной смазкой посадочные места колодок и пальцы. Единственное неудобство – тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с места посадки. Вобщем, с этим можно мириться. Момент затяжки колесных гаек – 120 Н·м.


Снова «ДВОЙКА»?
Поменять лампы головного света и фронтальных поворотников легко – доступ к ним более-менее удачный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Неудача в том, что производитель сберег 20 см провода! Из-за этого вытащить патрон, не отсоединив разъем, нереально. А отсоединять на ощупь очень неловко – нужно заранее знать принцип фиксации. Не достаточно того, и при снятом разъеме выкрутить патрон из фары тяжело – ухватиться не за что.


С противотуманными фарами и того ужаснее – приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он обычно весь в грязищи. Одно дело, когда новая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совершенно другое – когда лампочку придется поменять в холод и слякоть, прямо на дороге. Вобщем, доехать можно и без противотуманных фар.


Но это ничто в сопоставлении с фонарями. Чтоб поменять в их лампы, фонари нужно снять, но тут свои трудности. Нужен ассистент: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место трудно не выронить гайки из трубчатого ключа… Кое-где я это уже лицезрел. Ах да, на российскей «четверке»! Выдуманный тогда нехитрый прием понадобился: накрыл гайку куском ветоши и через нее с определенным усилием воткнул ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только позже вынимаю ключ. Крепежный элемент на месте! Да ликовать рано: как ни старался, зазор меж фонарем и крылом«ушел», при этом достаточно приметно.


Сами удостоверились, что и взаправду «машина затмила ожидания», в особенности по части подмены свеч. Так, глядишь, скоро и пепельницу без помощи дилера не почистишь.
Благодарим московскую компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала. г.