Машины оценивают по внешнему облику, удобству управления, безопасности.... Игорь Козлов дополняет список аспектом «трудоемкость обслуживания», на этот раз «Ситроена-С4».

Полная ЗАВИСИМОСТЬ
Под капотом сходу обращаешь внимание на предупредительную наклейку: производитель советует эксплуатационные воды только марки «Тоталь». Приобрести их в крупном городе труда не составит, но в провинции таких может не найтись. А если ближний дилер за сотки км от дома? Тогда используйте воды других марок, но непременно идентичные по свойствам. К примеру, класс синтетического моторного масла должен быть не ниже А3/В4, а минералки – С2 (по АСЕА). Индекс вязкости по SAE не ниже 5W-30 для средних и южных широт и 0W-30 для северных .


Отработку сливаем на прогретом моторе, отвернув пробку в поддоне картера. Грани очень низкие, и рожковый ключ их может «зализать», потому лучше работать головкой «на 24» либо четырехгранником «на 8» – под него есть углубление в пробке. При подмене картриджа фильтра непременно меняем уплотнительное колечко (отыщите его в уникальном комплекте). Чтоб не выкрутилось при наворачивании колпачка, смажьте его. Колпачок закручиваем моментом 25–30 Н·м и, очевидно, точно по резьбе – предупреждаю, так как можно и сплоховать.


В МКП нет ни щупа, ни контрольной пробки. Это плохо, ведь если масло подтекает через уплотнения картера либо сальники, то неясно, сколько же его доливать. За это оценку снижаем. Другое дело, если агрегат герметичен. Тогда, отвернув сливную пробку ключом «на 21» либо четырехгранником «на 8», сливаем все до капли и заливаем через другую пробку (она сверху картера) ровно 2 л свежайшего масла. Тогда, как убеждает производитель, уровень будет в норме. По официальному регламенту масло подмене не подлежит, но, по опыту, его стоит поменять каждые 100 тыс. км.


В автомате тоже нет щупа и контрольной пробки. Тут их подменяет футорка под шестигранник «на 8», которая находится под пробкой в поддоне (она под четырехгранник «на 8»). Вывернув на неработающем движке обе эти Ремонт и эксплуатация, сливаем отработку в мерную емкость, после этого вкручиваем футорку на место, а потом и пробку. Через вывернутый сапун (либо пробку сверху картера) заливаем свежее масло в объеме на 0,3–0,5 л больше слитого и пускаем движок. Прогрев его до 60°С, переводим селектор коробки по всем позициям с 2-3-секундной задержкой в каждой из их и, оставив рычаг в положении Р, откручиваем сливную пробку (футорку не трогаем!). Избытки соединятся, и в агрегате остается только необходимое количество масла – по срезу верхнего отверстия футорки. Кстати, по прежнему регламенту масло числилось «вечным», но из-за нередких отказов коробки AL4 (она же DP0 у «Рено» и ALA у «Пежо») 1-ая подмена масла сейчас предусмотрена на 15 тыс. км, а последующая рекомендована при пробеге 90 тыс. км. Фильтр дилеры не меняют, справедливо полагая, что до третьей подмены масла агрегат все равно исправным не доживет. Мол, тогда, при полной разборке коробки, фильтр и поменяем, а то ведь подобраться к нему тяжело – он за поддоном и плитой гидравлики.


Перед подменой охлаждающей воды приготовьте широкую емкость. Сливной пробки в радиаторе нет, так что будем сливать, сняв нижний патрубок. При всем этом рискуете облиться и ошпариться. Естественно, можно подождать, пока мотор остынет, но тогда закроется клапан термостата и часть воды остается в ловушке. Вобщем, эта часть невелика. Заправив систему, не забудьте удалить из нее воздушные пробки! Для этого предусмотрены два клапана под голубыми колпачками – один на патрубке отопителя (у перегородки щита передка), 2-ой на корпусе термостата.
Стрелка показывает на крышку масляного фильтра, она под ключ «на 27». Момент затяжки не надо запоминать, он указан большим шрифтом на видном месте.
О подмене тормозной воды мы ведали неоднократно; тут процедура стандартная, повторяться не будем. Похвалим только неплохой доступ к пробке бачка.
Элемент?воздушного?фильтра?некорректно?не поставишь.?Очистите внутреннюю?полость?корпуса?от грязищи, соберите?его?и, до того как укреплять,?сначала соедините?патрубок?с дросселем.
В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Меняем воздушный фильтр: освободив фиксатор, вытягиваем наверх пластмассовый резонатор воздуховода, попутно снимая с него гофр. Откручиваем болт крепления корпуса фильтра и распускаем хомут патрубка на дроссельном узле. Сейчас снимаем тормозной бачок, вывернув пару шурупов под «Торкс-20», и отводим его в сторону. Покачивая корпус вверх-вниз, сдвигаем патрубок с дроссельного узла и вынимаем корпус. Выворачиваем шурупы по периметру и, сняв крышку, меняем элемент. При сборке проследите, чтоб патрубок плотно сел на дроссельный узел! Вроде нетрудно, но хлопотно – много крепежного элемента, за что оценку и снижаем.
После подмены свеч затяните болты модуля зажигания моментом 22 Н·м – менее, по другому сорвете резьбу. Еще принципиально, чтоб модуль сел колпачками верно на свечки!
Топливный фильтр по регламенту не меняют. Спорная, нужно увидеть, рекомендация, но принимаем совет производителя на веру.
Чтоб ослабить ремень, надеваем на болт ролика ключ «на 15» и, повернув его по часовой стрелке, вставляем чеку в отверстие на недвижном секторе (показано стрелкой).
Для подмены свеч откручиваем 6 шурупов декоративной накладки мотора и четыре болта модуля зажигания. Снимаем шланги вентиляции картера, нажав на желтоватые фиксаторы наконечников. Приподняв модуль, чтоб наконечники вышли из свечных колодцев, укладываем его поперек клапанной крышки – в таком положении он не перекрывает доступ и удерживается на проводке (разъем-то не отсоединяли). Свечки – под ключ «на 16».
Без таких приспособлений, пусть и бесхитростных, за подмену ремня ГРМ лучше не браться – в соединении шкива с коленвалом нет ни шпонки, ни штифта.
В приводе подвесных агрегатов есть автомат, и это здорово – не ошибетесь с усилием натяжения ремня!
Для зубчатого ремня ГРМ приблизительно такое же устройство, но автоматическое. Чтоб установить его в рабочее состояние, нужно скооперировать стрелку на подвижном секторе с мушкой на недвижном. Если вам приходилось поменять ремень с похожей схемой привода, проблем не возникнет. Другое дело, по французской традиции в соединении шкив-коленвал нет ни шпонки, ни штифта. Другими словами, отвернув центральный болт, можно до бесконечности подбирать правильное положение вала со шкивом. Тут без оправок не обойтись! В их нет ничего такого особенного: для фиксации распредвалов годятся и сверла, а сделать для коленвала крючок из 6-миллиметрового прута под силу более-менее опытнейшему автослесарю. Как вывесить агрегат, чтоб снять опору и крышку кожуха? Даже имея управление по ремонту, провозитесь много. Лучше доверить эту работу спецам.
Ставя новые колодки в задний тормоз, поршень нужно не вдавливать, а ввертывать. При подмене дисков придется поменять и подшипники ступиц – их без поломки не снять!
Заодно пусть поменяют задние колодки – тут необходимы приспособления для ввинчивания поршней, которые есть не у каждого. При этом в механизмах компании «Бош» (их устанавливали до 2006 года) крутить поршни приходится в различные стороны, а означает, приспособлений будет нужно два – с правой резьбой и с левой. С фронтальными колодками проще, принципиально только верно их сориентировать: скос накладки должен быть сверху. Очевидно, не забудем очистить узел от товаров износа и смазать. И поменять болты направляющих – они, со стопорящим герметиком на резьбе, поставляются в уникальном комплекте.
Неплохой доступ к лампам в фаре еще ни о чем же не гласит. Снять колодку и не сломать при всем этом отражатель не так просто – очень тугая посадка.
СКОРОСТЬ СВЕТА
Поменять лампочки в фарах, на 1-ый взор, нетрудно. Вроде и доступ обычный, и резиновые заглушки корпуса вытащить просто... Это и сбивает с толку: когда какая-нибудь лампа головного света перегорает, за дело берется обладатель. Не тут-то было! Колодка посиживает так плотно, что усилия пальцев просто не хватает, а просунуть кисть, чтобы ухватиться покрепче, не выходит – мало отверстие. Так и охото сдернуть разъем пассатижами. Не торопитесь – просто выдернете с корнем посадочную обойму на отражателе. Лучше изготовьте простейшее приспособление: полоску стали 1,5 ?10?150 мм выгибаем в форме крючка, заточив кончик на наждаке под клин. Его просовываем в зазор меж колодкой и лампой и, покачивая и передвигая оправку по периметру колодки, равномерно сдвигаем ее с лампы. А чтоб разобраться с принципом фиксации лампы, используем зеркало. Подмена ламп в поворотниках и габаритках неудобств не вызвала.
Когда машина незапятнанная и висит в теплом боксе на подъемнике, поменять лампу противотуманные фары не так трудно. Другое дело, если работать предстоит прямо на дороге.
С противотуманными фарами та же неудача, что и на многих других авто: в зоне работ много грязищи. Вприбавок тут нужно снять юбку бампера – выкрутить семь болтов под «Торкс-20», три под ключ «на 10» и еще отжать пару защелок. Без подъемника работать очень неловко.
До того как вынимать фонарь на пятидверке, снимаем верхнюю секцию с катафотом, вывернув шуруп под «Торкс-20». По другому можно обломить зацепы на границе секций.
Фонари для подмены ламп снимаем – уж такая, как ни грустно, современная тенденция. Сняв кармашки и вынув два пистона в обшивке багажника, отгибаем ее и откручиваем пластмассовый барашек. От руки может не пойти, тогда и не грех использовать пассатижи. У пятидверки снимаем к тому же катафот, а у трехдверки преодолеваем хватку дополнительного фиксатора, вытягивая фонарь из посадочного гнезда.
Чтоб поменять салонный фильтр, вынимаем три пистона и снимаем звукоизоляцию щита передка. Потом, потянув за ручку, вынимаем люк (показан стрелкой).
Сервис этой машины – наслаждение ниже среднего, она – плод сегодняшней общей тенденции к усложнению тех операций, которые должны быть максимально ординарны. Невольно рождается гипотеза: а если так и задумано – чтоб дилеры не оставались без работы?


Благодарим компанию «Citroen Центр Москва» за помощь в подготовке материала. г.