РОДНИКОВАЯ СТРУЯ
РОДНИКОВАЯ СТРУЯ
АВТОКЛУБ
ДИАГНОСТИКА: Пуск Мотора ЗМЗ
РОДНИКОВАЯ СТРУЯ
ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН
В прошлом номере мы поведали, как проверить на «Волге» электронную цепь бензонасоса, обслуживающего движок ЗМЗ-406 с распределенным впрыском горючего. Допустим, она исправна – ротор насоса крутится, издавая свойственное жужжание. Но это еще не означает, что насос, фильтр, форсунки и т. д. исправны и обеспечивают поступление горючего в цилиндры мотора. Как это проверить?
Начинаем с осмотра свеч зажигания. Штатный свечной ключ из кусочка трубы тут нехороший ассистент, лучше обзавестись высочайшей головкой «на 21» под присоединительный квадрат в полдюйма. Свечки спрятаны в глубочайших колодцах головки блока – пальцами не достанешь, потому свечная головка должна быть с резиновой или магнитной вставкой, удерживающей вывернутую свечу.
Итак, выкрутили. Электроды и юбочки изоляторов смочены бензином. Означает, горючее поступает. Нет – может быть, не работают форсунки. Проверим. Снимаем разъем с хоть какой из их и к его контактам подключаем пробник (фото 1). Прокручиваем коленвал стартером – моргает лампа пробника? С цепью управления порядок. Сейчас необходимо замерить давление в топливной системе (см. рис.). Штуцера, как на вазовской «десятке», тут нет, придется встраивать манометр в топливную линию. Чтоб при всем этом моторный отдел не обдать бензином, положено поначалу скинуть давление в системе. Если б это требовалось сделать на работающем движке, мы сняли бы разъем с реле бензонасоса (фото 2). Через несколько секунд давление падает и движок глохнет. У нас же он и так не заводится. Но давление в топливной системе обычно понижается достаточно стремительно, так что без излишних опасений ослабим хомут и снимем топливный шланг с выхода фильтра. В придачу к отличному, испытанному манометру пригодятся маленький кусочек бензостойкого шланга, хомуты и тройник (фото 3). Включаем зажигание, через несколько секунд давление должно подняться до 2,9–3,2 бар. Если же его нет либо оно намного ниже нормы, проверим топливный фильтр. Может быть, он засорился (фото 4). Снимаем манометр и устанавливаем его сейчас перед фильтром. Давление в норме? Меняем фильтр. Снова низкое? Перебегаем к электробензонасосу – его придется снять. Находится он на днище кузова. В насосе есть фильтрующая сетка, которая тоже может засориться. Разбираем насос: щипцами снимаем стопорное кольцо (фото 5) и, поддев заднюю крышку, достаем сетку (фото 6). Грязная? Промываем ее и ставим на место. Вновь проверяем насос – если и сейчас нет давления, он изношен либо поврежден – пора поменять. Ремонт его – дело сложное, навряд ли себя оправдает.
Когда давление горючего в норме и на форсунки исправно приходит управляющий сигнал, а свечки сухие, остается проверить форсунки. Ведь и они могут засориться – и хотя такое случается изредка, может быть, как раз вам не подфартило. Естественно, чуть ли все четыре форсунки подведут разом. Обычно процесс идет по нарастающей: поначалу шофер ощущает понижение мощности, перебои в работе цилиндров. Чтоб проверить (хотя бы в первом приближении, без измерений расхода) работоспособность форсунок, отвернем винты крепления рампы, приподнимем ее над впускным коллектором, чтоб были видны сопла форсунок, и провернем коленвал стартером. Пропускают форсунки бензин? Если нет, то придется их поменять на новые или попробовать помыть. 1-ое не намного дороже, потому предпочтительней, тем паче, что, говоря о промывке форсунок, мы предполагаем поездку к суровым спецам, у каких эта работа не самая доступная! Ну а с незапятнанными либо новыми форсунками мотор станет нормально заводиться – и машина еще длительно не подведет!
АВТОКЛУБ
ДИАГНОСТИКА: Пуск Мотора ЗМЗ
РОДНИКОВАЯ СТРУЯ
ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬКИН
В прошлом номере мы поведали, как проверить на «Волге» электронную цепь бензонасоса, обслуживающего движок ЗМЗ-406 с распределенным впрыском горючего. Допустим, она исправна – ротор насоса крутится, издавая свойственное жужжание. Но это еще не означает, что насос, фильтр, форсунки и т. д. исправны и обеспечивают поступление горючего в цилиндры мотора. Как это проверить?
Начинаем с осмотра свеч зажигания. Штатный свечной ключ из кусочка трубы тут нехороший ассистент, лучше обзавестись высочайшей головкой «на 21» под присоединительный квадрат в полдюйма. Свечки спрятаны в глубочайших колодцах головки блока – пальцами не достанешь, потому свечная головка должна быть с резиновой или магнитной вставкой, удерживающей вывернутую свечу.
Итак, выкрутили. Электроды и юбочки изоляторов смочены бензином. Означает, горючее поступает. Нет – может быть, не работают форсунки. Проверим. Снимаем разъем с хоть какой из их и к его контактам подключаем пробник (фото 1). Прокручиваем коленвал стартером – моргает лампа пробника? С цепью управления порядок. Сейчас необходимо замерить давление в топливной системе (см. рис.). Штуцера, как на вазовской «десятке», тут нет, придется встраивать манометр в топливную линию. Чтоб при всем этом моторный отдел не обдать бензином, положено поначалу скинуть давление в системе. Если б это требовалось сделать на работающем движке, мы сняли бы разъем с реле бензонасоса (фото 2). Через несколько секунд давление падает и движок глохнет. У нас же он и так не заводится. Но давление в топливной системе обычно понижается достаточно стремительно, так что без излишних опасений ослабим хомут и снимем топливный шланг с выхода фильтра. В придачу к отличному, испытанному манометру пригодятся маленький кусочек бензостойкого шланга, хомуты и тройник (фото 3). Включаем зажигание, через несколько секунд давление должно подняться до 2,9–3,2 бар. Если же его нет либо оно намного ниже нормы, проверим топливный фильтр. Может быть, он засорился (фото 4). Снимаем манометр и устанавливаем его сейчас перед фильтром. Давление в норме? Меняем фильтр. Снова низкое? Перебегаем к электробензонасосу – его придется снять. Находится он на днище кузова. В насосе есть фильтрующая сетка, которая тоже может засориться. Разбираем насос: щипцами снимаем стопорное кольцо (фото 5) и, поддев заднюю крышку, достаем сетку (фото 6). Грязная? Промываем ее и ставим на место. Вновь проверяем насос – если и сейчас нет давления, он изношен либо поврежден – пора поменять. Ремонт его – дело сложное, навряд ли себя оправдает.
Когда давление горючего в норме и на форсунки исправно приходит управляющий сигнал, а свечки сухие, остается проверить форсунки. Ведь и они могут засориться – и хотя такое случается изредка, может быть, как раз вам не подфартило. Естественно, чуть ли все четыре форсунки подведут разом. Обычно процесс идет по нарастающей: поначалу шофер ощущает понижение мощности, перебои в работе цилиндров. Чтоб проверить (хотя бы в первом приближении, без измерений расхода) работоспособность форсунок, отвернем винты крепления рампы, приподнимем ее над впускным коллектором, чтоб были видны сопла форсунок, и провернем коленвал стартером. Пропускают форсунки бензин? Если нет, то придется их поменять на новые или попробовать помыть. 1-ое не намного дороже, потому предпочтительней, тем паче, что, говоря о промывке форсунок, мы предполагаем поездку к суровым спецам, у каких эта работа не самая доступная! Ну а с незапятнанными либо новыми форсунками мотор станет нормально заводиться – и машина еще длительно не подведет!