Рено Меган Scenic. Плод воображения
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
1996 год. Дебют Рено Меган Scenic, одноообъемника на базе Рено Меган. Движки - Р4, 8-клапанные: бензиновые 1,4 л, 55 кВт/75 л.с; 1,6 л, 55 кВт/75 л.с. и 66 кВт/90 л.с; 2,0 л, 84 кВт/ 114л.с; дизель 1,9 л, 69 кВт/94 л.с. Привод - фронтальный, М5 либо А4.
1997 год. Дизели Р4: 1,9 л, 47 кВт/64 леи 1,9 л, 72 кВт/98 л.с. (dTi).
1999 год. Рестайлинг - поменялась приборная панель, фары, передок автомобиля. Начат выпуск вэдовой версии RX4 (вискомуфта) с увеличенным до 210 мм клиренсом. Новые бензиновые 16-клапанные движки Р4: 1,4 л, 70 кВт/95 л.с. и 1,6 л, 79 кВт/107 л.с.
2000 год. Новые движки Р4: бензиновый 2,0 л, 103 кВт/140 л.с. (для RX4); дизельные 1,9 л, 59 кВт/80 л.с. (dTi) и 75 кВт/102 л.с. (dO).
2003 год. Представлен Scenic II.
Спустя 10 лет после возникновения модели « Рено Меган Сценик» одио-объемники малого класса уже никого не поражают. Тогда же она стала открытием, взорвавшим европейский рынок подобно знаменитому «Эспасу». Больше всего поражает та легкость, с которой неиндивидуальный в общем-то «Меган» превратили в отлично обставленную уютную квартирку, сохранив «несущие стены» - главные узлы и агрегаты, но стопроцентно «перепланировав помещение». Не изменяя клиренс, высоту автомобиля прирастили на 18 см, в том числе за счет двойного пола с обилием отсеков для маленьких вещей (другие обладатели за долгие и длительные годы так и не открыли всех тайников!). В лучшей версии два последних задних сидения - на салазках и с регулируемым наклоном спинок (естественно, все сидения раскладные). Сзади места для ног не меньше, чем в представительском классе, вот только три толстяка намнут друг дружке бока. И все таки миролюбивый и просторный «Сценик» по комфорту не дотягивает до седанов среднего класса; для далеких путешествий можно подыскать авто потише и помягче (вобщем, комфорт - понятие относительное). Но в городке он на высоте: неплохой обзор дорогого стоит.
Спрос на «Сценик» первого поколения, в особенности переделанные (см. Историю модели), сейчас превосходит предложение, потому на рынке они не задерживаются. В Москва семи-восьмилетний экземпляр стоит 200-270 тыс. рублей, пяти-шестилетний - 300-400 тыс. Расходы же на эксплуатацию часто зависят от грамотности обладателя.
Стоимость ПРОБ И ОШИБОК
«Сценик» оснащали целой политрой бензиновых агрегатов объемом от 1,4 до 2,0 л (см. Историю модели), и практически они все встречаются на русских просторах. Дизелей у нас практически нет, и непопросту: их ремонт и сервис требуют особенной квалификации, а к надежности моторов с конкретным впрыском даже на Западе были претензии.
Наилучший выбор для Рф - восьмикла-панные моторы (в том числе знакомый по «Москвичу» F3R). Шестнадцатиклапанники в целом более надежны, но еще дороже в обслуживании. Движок 1,4 л откровенно слаб для автомобиля полной массой 1850 кг, а кондюк отбирает у него последние силы. Оптимум - 1,6-2,0 л. Все моторы способны пройти 200-300, время от времени до 500 тыс. км, но при условии правильного обслуживания. Не стоят сберегать на свечках и фильтрах, а если изо денька в денек стоите в пробках, меняйте масло в два раза почаще предписанного - каждые 7,5 тыс. км заместо 15. Через 60 тыс. км советуем поменять ремни - ГРМ и подвесных агрегатов. Обрыв последнего чреват катастрофой: отлетевший на зубчатый шкив кусочек поликлинового ремня может вызвать обрыв ремня ГРМ и встречу клапанов с поршнями.
Попытка поменять ремень ГРМ в гаражных критериях на шестнадцатиклапанных моторах часто завершается плачевно. Дело в том, что у их приводные шестерни валов удерживаются в подходящем положении только за счет трения; прижим достигается затяжкой болтов. Стоит ослабить болт - и шестерня проворачивается на валу. Выставлять ее «на глазок» глупо, для этого есть набор особых приспособлений. Но, естественно, только в профильном сервисе. Туда и стоит обращаться - это дешевле полгого ремонта мотора после плохого опыта. Обладателям «одновалок» проще: там обычная шпоночная посадка. Совместно с ремнем непременно поменять ролик и лучше - помпу, она не очень долговечна.
Другой всераспространенный «гаражный» прием - рассухаривание клапанов ударом молотка. Нанести удар строго по оси удается изредка, а маленького смещения уже довольно, чтоб на стержне осталась риска - след сухаря. Эта риска позже может спровоцировать безумный расход масла на угар -свыше 1,5 л на 1000 км.
Подсунуть свинью способен обеспеченный смолами бензин. Когда на втулках клапанов накопится вволю густой мази, в один прекрасный момент днем при запуске мотора клапан не сядет в седло, и узкий стержень согнется от удара поршня. Чтоб этого не вышло, полезно временами, каждые 30-45 тыс. км, очищать нагар «промывкой инжектора». Не советуем заливать очистительные составы в бак. Сигналом того, что «поднятая муть» дошла до мотора, становятся перебои первой форсунки - ей достаются самые большие порции грязищи.
Не стоит увлекаться и мойкой мотора под давлением, в особенности типа К4М, где катушки соединены попарно. Влага вызывает куцее замыкание, выводя их из строя.
Заводятся, даже на морозе, бензиновые движки отлично. Обстоятельств отказов малость. Время от времени нарушается контакт в колодках датчиков положения коленчатого вала и температуры мотора (довольно обжать контакты), время от времени (на F3R) обламываются провода последнего, к 100 тыс. км наверное забьется грязюкой неразборный топливный насос.
Нестабильный холостой ход на F3R иногда удается вылечить легким ударом по клапану (регулятору) холостого хода. Но таковой клапан длительно не протянет - готовьте подмену. На К7М равномерно изнашивается пластмассовый дроссель. Если при отпускании педали акселератора обороты мотора стали проваливаться ниже допустимых, может быть, узел пора поменять.
Фронтальный Либо ПОЛНЫЙ?
Сцепление на «сцениках» служит достаточно длительно, до 180 тыс. км. Надежны и КП, если не считать возникающей с течением времени течи масла через сальник штока выбора передач. Поменять уплотнения по заводской технологии -дорого, но накрепко. Склеивать из кусочков -«предпродажный вариант». Некие разрезают и позже сращивают муфтой шток - итог находится в зависимости от квалификации мастера.
Масло из коробки может уходить и через сальник-пыльник левого ШРУСа (60-120 тыс. км). Его поменять нетрудно. А вот внешние чехлы придется надевать через ШРУС либо поменять привод в сборе - недешевое наслаждение. Сберегайте их и помните: «Сценик» - не раллийная машина, даже в вэдовом варианте.
Естественно, RX4 смотрится интригующе, в том числе благодаря пластмассовому обвесу, но за формулой 4х4 прячется менее чем легковой автомобиль для активного отдыха, которому грязь и овраги противопоказаны, как и стремительная, с резкими ускорениями езда. Опорного подшибника карданного вала у нас хватает приблизительно на 30 тыс. км, а поменять придется дорогой вал в сборе. Не считая того, при неработающей системе курсовой стойкости (к примеру, отказе датчика Абс) велик риск на скользкой дроге не совладать с управлением: подключение задней оси резко меняет поведение автомобиля. Потому разумнее тормознуть на более всераспространенном варианте.
КТО Грязищи Опасается
Выбирая автомобиль, приглядитесь к тормозам: закрыты ли диски с внутренней стороны тормозными щитами? Если нет, внутренние колодки придется поменять при каждом ТО, ну и диски песок не щадит. Для установки щитов придется поменять и поворотные кулаки (на те, что с отверстиями) - проще выискать «правильный» автомобиль. Не забудьте, что на RX4 дисковые тормоза встречались и сзади.
Рулевое накрепко, а стуки в механизме - обычно следствие порванных пыльников и попавшей грязищи. При этом бывает, что поврежден левый пыльник, а стучит более нагруженная правая опора, потому смотрите в оба. Если стал потеть ГУР, не торопитесь поменять сальник. Вероятнее всего, причина - в износе подшипника скольжения и перекосе вала. Выход один - подливать жидкость по мере расхода. И не перетягивайте ремень - это причина преждевременного износа.
Подвеска - не самое слабенькое место «Сценика». Впереди в большинстве случаев изнашиваются дешевые втулки стабилизатора, постукивают опоры стоек. Стук сзади свидетельствует или об износе сайлент-блоков, или амортизаторов (они тут работают не в самом подходящем положении - под наклоном), или подшипника снутри балки, где проходят тор сионы. Переборка балки - операция дорогая потому многие годами просто «доезжают» подвеску, благо припаса надежности у торсио-нов хватает. г.