Зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма — неотклонимый атрибут большинства движков современных автомобилей.
Конструкция
Для приверженцев ременного привода его плюсы совершенно очевидны: он не просит смазки, не подвержен коррозии, относительно дешев и прост в изготовлении, практически не растягивается и работает без шума. А малый вес ремня обеспечивает его низкую инерционность. Ну И оппонетам такой позции тоже есть что возразить. Ведь ремень необходимо периодически поменять, глядеть за его состоянием, подтягивать...
Базу зубчатого ремня составляет корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня — зубья — делается обычно из нейлона: он имеет высшую износостойкость и крепкость при хороший эластичности. Снаружи расположен «чулок» — слой резины шириной 3–5 мм.
Ремни очень разнообразны по своим чертам. К Примеру, число зубьев может изменяться в границах 44–257, ширина ремней — от 13 до 34 мм, шаг зубьев от 5 до 12,7 мм.
Зубья разных ремней ГРМ отличаются по форме. Их профиль зависит в основном от рабочей нагрузки и типа мотора. Более распространена трапециевидная форма зубьев.
Ресурс
Ремень ГРМ рекомендуется поменять после определенного пробега (ресурс указан в сервисной книжке машины). Хотя процедура эта временами довольно трудоемкая (чтобы добраться до ремня, приходится демонтировать агрегаты, не имеющие к нему дела), пренебрегать этими советами не следует, пому что на многих движках при обрыве ремня возможны грозные последствия для мотора. В Конечном Итоге «сэкономленные» на замене ремня средства могут обернуться дорогостоящим ремонтом мотора.
Рекомендуемый автопроизводителями пробег до замены ремней на сей день составляет 60–90 тыс. км для дизельных машин и 90–120 тыс. км — для бензиновых. К слову, работы по усовершенствованию зубчатых ремней постоянно продолжаются. Например, современные HSN-ремни, по утверждению производителей, обеспечивают пробег до 300 тыс. км и выдерживают работу в диапазоне температур от -40 до +300 градусов С.
Последствия обрыва
Обрыв и срезание зубьев ремня — самые распространенные отказы ременного привода.
Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией мотора. Весь вопрос в том, достают ли клапаны в открытом помещении до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке. Если нет, то все в порядке: обрыв ремня не грозит катастрофой и достаточно просто поменять порванный ремень новым. Но « отделаться» удается время от времени. Современные моторы с многоклапанными головками, их камеры сгорания специальной формы, призванные улучшить мощностные, экономические и экологические характеристики мотора, — все это противоречит глубочайшим выборкам (цековкам) в поршне под тарелки клапанов. Значит, при обрыве ремня клапаны непременно повстречаются с поршнями...
Результат обрыва ремня, в наим случае — деформация стержней клапанов. Для замены (кстати, вместе с маслосъемными колпачками) загнувшихся в буквальном смысле слова клапанов нужен как минимум демонтаж головки блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах будет необходимо замена 2—3 клапанов; если на рабочих режимах, — вплоть до замены всех клапанов.
Еще ужаснее, если треснут направляющие втулки. Это уже потребует ремонта головки блока.
Ну а больше всего заморочек возникает при обрыве ремня у дизелей. Там хода клапанов при положении поршня в верхней мертвой точке практически нет — ведь камера сгорания дизеля имеет очень малый объем. Значит, жди поломки толкателей, распредвала, крышек его подшипников и даже деформации шатунов. И, не дай бог, обрыв ремня случится при высокой частоте вращения! Если сломается какой-или клапан, придется поменять поршень, чинить блок цилиндров, может быть, поменять шатун и даже головку блока. Ремонт побен суровому!
Почему рвется?
Надежная работа ременного привода возможна только при определенных аспектах: на ремень не попадают масло и грязюка, шкивы и ролики, по которым «ходит» ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут.
Если через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха летят пыль и грязюка, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, в особенности в смеси с тем же маслом — прекрасный абразивный продукт, резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие зубья ремня страдают меньше).
Полезные советы
Периодически контролируйте состояние ремня. Если это мот быть, выверните часть ремня наружу и проверьте основания его зубьев. Наличие трещин — 1-ый признак старения. Еще малость, и зубья могут оказаться срезанными.
Не стоит ездить с ремнем, исчерпавшим свой ресурс: велика возможность его обрыва и повреждения мотора. После установки нового ремня через 15–20 минут работы следует повторно проверить его натяжение — перетяжка или ослабление уменьшают срок службы. Ремень ГРМ считается натянутым правильно, если среди его длинной части при прикладывании усилия 100 Н (10 кгс) он «провисает» на 5,5–6 мм.
Более точные данные для контроля приведены в руководстве по эксплуатации или специальной литературе по ремонту. // www.domlv.eu

ремонт автомобиля