В процессе использования автомобиля вас могут подстерегать некие трудности, вызванные как неведением особенностей вашей машины, так и ее несовершенством. В некий степени разрешить возникающие трудности и призвана эта часть книжки, потому что в ней приводится маленькая часть водительского опыта.

1. Пытайтесь не выключать движок на огромных оборотах. Во-1-х, если выключить движок на огромных оборотах, сходу отключается водяной насос и движок, все детали которого очень нагреты, сходу лишится остывания. Другими словами, произойдет краткосрочный перегрев мотора. На холостом ходу происходит понижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати просто увидеть при большенном нагаре в камерах сгорания: при выключении мотора на завышенных оборотах он продолжает некое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При всем этом вероятна поломка мотора. Во-2-х, как вы выключаете движок, сразу из работы выключается реле-регулятор, который выравнивает напряжение в бортовой сети. Если обороты мотора были большенными, он некое время еще будет крутиться, и генератор, лишившись "указаний" реле-регулятора, будет "вкатывать" в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора "выдать" до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрического оборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор практически все "возьмет на себя", но, зависимо от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то толики секунды, но непонятно, выдержит ли эти толики секунды электроника. И в третьих, если движок оборудован турбиной, произойдет последующее. После включения мотора в подшипниках турбины остается масло. Ранее оно циркулировало, охлаждая турбину, от давления в системе смазки мотора. После остановки мотора циркуляция закончится. Здесь все очень очень нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут сглаживать свою температуру, в итоге чего маленькое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и перевоплотится в смолу, которая не добавит долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать движку "поурчать" пару минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины малость остынут, и после остановки мотора не произойдет местного перегрева подшипников и масла в их.

2. Каждый денек, покидая стоянку, обернитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь. В особенности это животрепещуще для старенькых автомобилей. К примеру, датчик давления масла чуток "потеет", т.е. из него просачивается масло, но однажды резиновая диафрагма этого датчика может разорваться совсем, и моторное масло польется струёй. Потому тормознули около магазина, сходили за покупками, возвратились к машине - загляните под нее, не натекло ли чего. Нет? Вот и отлично.

3. Приятно ехать на автомобиле пол звуки возлюбленной мелодии. Но раз в денек, перед светофором, выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-либо конфигурации в шуме колес? Можно опять включать магнитофон. Но вот впереди повдоль дороги стенка из железобетонных блоков. Снова выключите музыку и послушайте собственный автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стенки, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необыкновенного?

4. У вас электронные стеклоподъемники? Отлично. Никогда не помогайте электромотору управляться со своими обязательствами, по последней мере, пластмассовые шестеренки в редукторе стеклоподъемника целее будут.

5. В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог закончили нормально работать рессоры, которые, кстати, служат только для гашения колебаний кузова. Естественно, вы сможете продолжать ездить, несмотря на постоянную раскачку автомобиля на дороге. Машина при всем этом фактически "не держит дорогу", но это становится очень приметным и небезопасным только после 100 км/час, а так... можно ведь ездить и менее 80 км/час, беря во внимание, естественно, что и тормозной путь автомобиля с нехорошими амортизаторами возрастает, так как понижается сцепление колес с дорогой. Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ALB), то за состоянием амортизаторов нужно смотреть очень придирчиво, так как происходит последующее: на "гребенке" колеса на мгновение отрываются от земли и, если вы давите на тормоз, здесь же блокируются. Система ALB, следящая за тем, чтоб колеса не блокировались, эту блокировку сразу снимает, т.е. отключает тормоза. На долю секунды. Но за первой ямкой "гребенки" идет 2-ая, 3-я и т.д., и может получиться так, что на этой "гребенке" ваш автомобиль остается вообщем без тормозов, хотя тормозную педаль вы будете давить изо всех сил. Одно слово - автоматика...

6. Прекрасно, наверняка, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь "висюлька": розочка, китайский фонарик либо какой-либо черепок. Но когда какая-нибудь штучка болтается перед очами, даже если вы на нее совсем не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что необходимо увидеть (и здесь же отреагировать!) конкретно боковым зрением - двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С "талисманом" над стеклом вы будете реагировать на их кое-где на полсекунды позже-

7. Изготовьте 2-ой ключ зажигания. На всякий случай. И закрепите его на автомобиле снаружи, при помощи проволоки либо винтика прикрепите его изнутри под бампером либо брызговиком. Мысль вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно обязаны иметь возможность уехать на собственном автомобиле. А случаев, когда клиент захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем довольно.

8. Когда вы оставляете свою восхитительную машину на ночь, непринципиально, на стоянке либо в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, к примеру, мороз стукнет, а днем машина обязана будет срывать примерзшие колодки. Либо назавтра вы вообщем по какой-либо причине не придете за машиной, а ручник возьми ну и приржавей. Как бы мелочи, но противные. Оставляйте машину на передаче либо в положении "Р" у "автоматов".

9. Если во время поездки ночкой (так случилось) вам показалось, что все встречные водители вас очень уж слепят и не переключаются на ближний свет, попытайтесь отмыть каким-либо растворителем лобовое стекло. Не снаружи, там, вероятнее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Если в машине курят, то через месяц все стекла изнутри покрываются пленкой, но даже если и никто не курит, стекла равномерно все равно покрываются пленкой, т.к. пластмассовые детали снутри салона (приборная панель, к примеру) очень греются на солнце и начинают "пылить" (вы, наверняка, ощущали специфичный запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить ночами.

10. Еще о поездках в черное время. Вот вы едете по загородному шоссе, и вдалеке показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам "мешают жить". Прилепите 2-3 малеханьких (1х1 см) куска непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким макаром, чтоб, чуток наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти куски, естественно, уже не посодействуют, но здесь и потерпеть можно.

11. Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до таковой степени, что будет врубаться хоть каким другим ключом.

12 Вы приходите днем на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, естественно, включить подогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтоб можно было включить дворники, ох как много времени пройдет. А если к тому же печка непринципиально работает? Потому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попытайтесь им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, как просто и стремительно это можно сделать.

13. Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не втыкайте прикуриватель назад в гнездо сходу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им малость о пепельницу и спираль очистится. По другому вы практически в месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он закончит работать.

14. Не втыкайте в гнездо прикуривателя вашей иномарки прикуриватель от российского автомобиля, ничего неплохого из этого не получится: прикуриватель работать не будет, а предохранитель на гнездо прикуривателя сгорит.

15. Если у вас закончила работать кнопка электронного замка багажника (у неких машин), то до этого, чем лезть в предохранители, откройте бортачек и поглядите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она?

16. Во всех автомобилях есть противосолнечные щитки над лобовым стеклом. Итак вот, этот щиток можно отбросить и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать.

17. Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в движке, вы всегда можете вытереть об нее руки.

18. Непременно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого употреблялся железный трос (правда, в данном случае, для того чтоб развязать, все-же пригодится молоток).

19. Если вас попросили "дать прикурить", т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Если вы будете давать "прикуривать" при работающем движке, то у вас, вероятнее всего, выйдет из строя генератор.

20. Если вы требуйте "прикурить" у кого-нибудь, то один провод подключайте к "+" аккума, другой - к корпусу мотора. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода ( в таких случаях просто будет куцее замыкание).

21. Если у вас дизельный движок, либо бензиновый, но провода "прикуривателя" тонкие, то, вероятнее всего, просто крутнуть стартером собственный движок и завести его вам не получится. В данном случае нужно подсоединить провода "прикуривателя", завести другую машину и погулять минут 5. За этот период времени генератор другой машины "набьет" и разогреет ваш аккумулятор, и можно будет (заглушив, естественно, другую машину) как надо крутнуть собственный движок.

22. Если вы заводите двигатель внутреннего сгорания прохладным днем, а он не заводится, хотя и пробует это сделать, либо заводится еле-еле и здесь же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому движку по некий причине не хватает горючего. Плесните ему во впускной коллектор малость (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Делается это так. Если движок карбюраторный, то нужно снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (либо прямо на заслонку) и нужно плеснуть порцию бензина. Если движок с впрыском, нужно снять всякую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется одномоментно. Конечно, чтоб не возиться каждое утро под капотом, таковой автомобиль нужно чинить.

23. Зимой многие автолюбители уносят "слабенькую" аккумуляторную батарею домой, чтоб днем она, теплая, смогла как надо крутнуть движок. Проделывать это приходится каждый денек. аккумуляторные батареи в японских автомобилях не томные, но установлены в очень неловком месте (в особенности в микроавтобусах), потому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесноватого отсека совсем не сложно: взял за ручки - и вытащил (отсоединив за ранее поначалу "минус", а позже "плюс"-вывод).

24. Если дизельный движок сходу после прогрева свеч (т.е. когда погаснет сигнальная лампочка) не заводится, попытайтесь дольше прогреть эти свечки. Учтите, что свечки нагреваются и после отключения лампочки. Большая часть свеч нагреваются по последующей программке: включено зажигание, лампочка загорелась и на свечки начало поступать напряжение. Через несколько секунд, зависимо от температуры мотора и окружающего воздуха, погаснет лампочка "GLOW" (либо изображение спиральки), но напряжении на свечки как и раньше будет подаваться. Пройдет еще несколько секунд, и под капотом раздастся щелчок. Это означает, что напряжение на свечках ступенчато снизилось, это пониженное (около 5 вольт) напряжение может держаться на свечках и после пуска мотора, до того времени, пока движок не прогреется.

25. Смотрите за тем, чтоб на полике около педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть, под педаль, к примеру, тормоза, и у вас могут из-за этого появиться трудности.

26. Смотрите за тем, чтоб ничто не мешало вам в хоть какой момент взяться за ручку ручного тормоза, не достаточно ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда под рукою), магнитофонные кассеты, подол очаровательного платья вашей спутницы.

27. Если вас собираются тащить на буксире, либо вам нужно руками подвинуть собственный автомобиль, непременно при помощи ключа включите зажигание, а позже поверните этот ключ на один щелчок вспять. В данном случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а управляющее колесо у него заблокировано, т.к. ключ только вставят в замок и находится в положении "LOCK" - блокировка.

28. Если в вашем автомобиле замок зажигания уже разболтанный, то, вынимая из него ключ зажигания, непременно проследите, чтоб это происходило в положении "LOCK" - блокировка, если же вы выньте ключ в ином положении (а разболтанный замок это позволяет), часть электрического оборудования машины остается под напряжением, и днем вы обнаружите, что аккумулятор разрядился.

29. Снизу у всех автомобилей проходит выхлопной тракт, т.е. глушитель, резонаторы, фактически выхлопные трубы. Во время поездки все эти элементы могут достаточно очень греться, а потому что практически все легковые авто очень низкие, то после остановки под машиной может вспыхнуть сухая травка, кусочки какой-либо бумаги либо тряпки, да не достаточно ли что валяется по обочинам дорог и, может быть. v вас в гараже. Учтите эту особенность легкового автомобиля.

30. Если ваша машина ночует на открытой стоянке, и есть подозрение, что завтра днем щетки стеклоочистителя примерзнут к стеклу, будет лучше, если с вечера вы их отогнете и засунете чего-нибудть под рычаг щеткодержателя, так, чтоб исключить контакт щетки дворника со стеклом.

31. Не оставляйте машину на стоянке под деревьями, под проводами и около высотных домов. С деревьев падают листья либо почки, которые во мокроватую погоду могут бросить пятна на поверхности автомобиля. На проводах могут посиживать птицы, помет которых оказывает на краску необратимое воздействие. Около домов может произойти такая проблема: ваша машина стоит, никому не мешая, в это время к дому подъезжает на собственном автомобиле какой-либо "джентельмен" и начинает вызывать свою подругу, выбивая при помощи клаксона замудренные мелодии. Нервным жильцам недосуг разбираться, какая машина нарушает их покой, вот и летит в окно все, что им под руку попадется. Либо просто пепельницу вытряхнут вам на крышу, позже пойди, разберись, из какого окна это прилетело.

32. При парковке пытайтесь поставить собственный автомобиль так, чтоб другой машине даже целенаправленно стукнуть его было трудно.

33. В японских автомобилях есть много узлов и агрегатов. выполненных фирмами-посредниками. Потому, если у вашего автомобиля вышли из строя, к примеру, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т.д. ... помните, что вточности такие же агрегаты могут стоять на моделях других компаний. К примеру, устройства для прогревания мотора на карбюраторах "Тоета" и "Nissan" одни и те же. Стартер мотора ЕА-81 отличается от стартера мотора IS только просто переставляемым фланцем и так в почти всех узлах автомобиля.

34. Практически в каждом японском автомобиле обычно есть две панели с предохранителями. Одна в салоне, а другая под капотом, не считая обыденных разноцветных предохранителей, еще есть термические выключатели (breaker), которые могут повторно врубаться нажатием (к примеру, спичкой) в отверстие на корпусе. Есть также предохранительные полосы (fusible link), которые имеют резиновую оплетку и, когда перегорают, снаружи не меняются. Для проверки нужно пальцем зацепить и испытать растянуть эту резиновую оплетку. Если она будет тянуться, означает токопроводящие жилки снутри уже перегорели, и эту линию нужно поменять.

35. Включенный кондюк примерно на 10% наращивает расход горючего.

36. Всегда помните марку собственного мотора. Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером мотора. Наименования "Сириус", "Вулкан" и т.п. не являются маркой мотора. Зная марку собственного мотора, вы не будете находить, к примеру, трамблер для автомобиля "Тоета Vista", а будете спрашивать трамблер на движок IS, который устанавливается также на "Corona", "Mark-11", "Carina" и еще на нескольких моделях автомобилей. При этом марку автомобиля нужно знать стопроцентно, к примеру, есть движок 1G-GEU, и есть движок 1G-FE. Это довольно различные движки, хотя оба принадлежат к семейству 1G и оба "твинкамовские".

37. Закручивайте колесные гайки конусом вперед, потому что эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки умеренно, а через каждую тыщу км пробега инспектируйте их затяжку.

38. Пытайтесь всегда возить в багажнике огромную пластиковую бутылку с водой и кусок мыла, с помощью их вы не только лишь вымоете руки после смены проколотого колеса, да и можете наполнить радиатор, затушить маленький пожар (огнетушители, понимаете ли, не всегда срабатывают), долить до нужного уровня жидкость в основном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д.

39. Фальшфейер, которым оснащаются все японские авто, лучше, от греха подальше, выкинуть. У него уже издавна кончился срок годности, а всякие пиротехнические штуки, в особенности просроченные, имеют свойство самовозгораться, в особенности когда ими заинтересуются малыши.

40. Для правильного поддомкрачивания у всех японских легковых автомобилей, не считая 'Тоета Crown", на нижнем ребре порога есть вырезы, на которые и нужно устанавливать домкрат. У "Тоета Crown" тоже есть места, под которые подставляется выпуклая часть домкрата ( у него домкраты несколько другие, чем у других машин) - это особые выемки на днище.

41. Если при движении автомобиля вас вдруг "внесло" (почему - об этом ниже), ни при каких обстоятельствах не давите на тормоз, так вы совсем потеряете контроль над машиной. При правильных действиях в таковой ситуации даже после 1-го оборота автомобиля на дороге водителям удавалось его "взнуздать" только поэтому, что они не блокировали тормозами колеса и хорошо действовали рулем и педалью газа. Итак, если у вас заднеприводной автомобиль, и вас внесло в то время, как вы давили на педаль акселератора, сразу скиньте газ; если же вы тормозили движком на ледяном спуске и "попка" у вас поехала в сторону, то чуток добавьте газа либо переключитесь на завышенную передачу. Естественно, руль при всем этом - в сторону заноса. И в том, и в другом случае мысль в общем-то одна:

вернуть потерянное сцепление колес с дорогой, т.е. колеса должны не проскальзывать по дороге. Если ваш автомобиль переднеприводной и вас начало вносить, немедля стопроцентно надавите на газ. Еще лучше будет, если вы стремительно переключитесь на низшую передачу и "утопите" педаль акселератора. Управляющее колесо так же нужно повернуть в сторону заноса. В данном случае все деяния ориентированы на то, чтоб ведущий "передок" растянул автомобиль. Если вы успеете переключиться на низшую передач}' и "утопить" педаль акселератора до того, как автомобиль внесет градусов приблизительно на 60, то вы наверное справитесь с машиной. Здесь, но, подстерегает другая неудача: если, когда автомобиль уже начал выравниваться, вы будете недостаточно верно и стремительно управлять рулем либо будете некорректно действовать педалью газа, вас "мотанет" в оборотную сторону. Потому, как автомобиль начал выравниваться, нужно здесь же уменьшить величину воздействий, приведших к этому, и быть готовым к тому, что вас все-же малость "мотанет" в оборотную сторону-Автомобиль всегда вносит по одной причине: он некорректно управляется. Может быть, это вы ошибки делаете, а может быть на этот момент конструкция автомобиля не позволяет им управлять (лопнула управляющая тяга, "отвалилось" колесо). Но чаше все-же дело в ошибках водителя. Вот главные из их:

Для заднеприводной машины:

1. Вы очень нажали на педаль акселератора, и задние колеса начали пробуксовывать;

2. Вы резко крутнули руль;

3. Вы очень тормозите движком.

Для переднеприводной машины:

1. Вы резко скинули газ;

2. Вы резко крутнули руль;

3. Вы тормозите движком.

Во всех этих причинах эпитеты "очень" и "резко" можно поменять и на наименее категоричные, если у вас нехорошая подвеска (к примеру, не "держат" рессоры), либо нарушена геометрия установки колес (к примеру, очень сильное схождение). Предпосылкой заноса могут быть также: различная резина на колесах (даже одно колесо); неисправность тормозов; неисправность управляющего управления; неисправность подвески. Нужно увидеть, что эти четыре предпосылки заносят в метод управления автомобилем новые, никому неведомые вводные и потому очень небезопасны. Другими совами, даже мастер авто спорта не может точно спрогнозировать поведение машины при заносе, если у него, к примеру, все колеса с различным рисунком и не держит какой-либо амортизатор.

Из всего произнесенного следует вывод: чтоб вы могли ездить более-менее неопасно, ваш автомобиль должен быть относительно исправен, ездить на нем вы должны плавненько и не очень стремительно. Если дорога скользкая, то еще больше плавненько и еще наименее стремительно. Сама по для себя скорость обычно аварий не вызывает, но если она велика, вы просто не успеваете реагировать на поведение машины и начинаете делать ошибки в управлении, а ошибки в управлении уже ведут, как пишется в сводках ГАИ, "к потере управления автомобилем".

42. За рулем микроавтобуса, управление которым вообщем еще труднее, чем управление обыкновенными "седанами" (из-за большой парусности и большей высоты центра масс), не запамятовывайте о том, "то этот микроавтобус по-разному управляется и зависимо от загрузки, потому не гоняйте на нем, пожалуйста. Весь опыт, обретенный при управлении пустым автобусом, практически бесполезен, если салон у вас набит пассажирами. Автомобиль также по-разному реагирует на деяния рулем зависимо от загрузки пассажирами, но у микроавтобусов эта зависимость более ярко выражена.

43. Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедля скиньте газ и опять плавненько его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, вероятнее всего, не поедет, потому педаль акселератора снова нужно нажать, но как можно более плавненько и немножко, чтоб мощнейший движок опять не вызвал пробуксовки. Как эта пробуксовка снова появилась, опять скиньте газ и т.д. "Играя" таким макаром педалью газа можно как-то двигаться на скользкий подъем, но для этого нужен опыт. Начинающему водителю можно порекомендовать просто включить кондюк и убрать ногу с педали акселератора. В данном случае обороты мотора малость вырастут, довольно для того, чтоб автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтоб он растерял сцепление с дорогой, т.е. мощности мотора не будет хватать для того, чтоб вызвать пробуксовку колес.

44. Если ваш автомобиль тяжело, с пробуксовкой все-же движется вперед, но вот-вот совсем забуксует и остановится, то каковы ваши деяния.

В заднеприводном автомобиле:

1 - при помощи управляющего колеса направляйте фронтальные колеса на те участки дороги, где сопротивление качению колес было бы минимальным;

2 - при помощи управляющего колеса направляйте задние колеса на участки дороги, которые обеспечивали бы наибольшее сцепление с этими задними колесами. Это могут быть участки дороги, посыпанные песком, либо обочины, на которых есть еще снежная "целина".

3 - в конце концов, можно попробовать "поиграть" педалью газа, но немножко. Это уже в общем-то искусство.

В переднеприводном автомобиле:

1 - выбирайте участки с наименьшим сопротивлением качению колес;

2 - выбирайте те участки дороги, на которых фронтальным колесам было бы за что "зацепиться";

3 - немножко покачивайте управляющее колесо туда-сюда, в данном случае фронтальные ведущие колеса с большей вероятностью отыщут, за что зацепиться: камушек под снегом, веточка какая-нибудь и т.д.;

4 - крутые скользкие подъемы переднеприводной автомобиль легче преодолевает задним ходом;

5 - "играйтесь" педалью газа.

В вэдовом автомобиле: подключите задний (либо фронтальный) мост либо включите блокировку межосевого дифференциала. И междуколесного, если она у вас есть. И дальше действуйте по методике вождения переднеприводного автомобиля. Но, следует увидеть, что на неких "вездеходах" (в главном на "внедорожниках") включать фронтальный мост глупо, если отключены муфты фронтальных колес, т.е. если тумблер хотя бы на одной ступице стоит в положении "FREE" (а должен стоять в положении "LOCK").

45. Любые томные участки дороги лучше преодолевать с разгона и на скорости.

46. Шипованные колеса увеличивают проходимость хоть какого автомобиля в томных критериях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 наращивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может "стать на ледяной клин", тогда и у вас тормозов вообщем вроде бы нет.

47. При ежедневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине возрастает расход горючего в износ ступичных подшипников.

48. Символ "Шипы", наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтоб предупредить водителей автомобилей, последующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге существенно короче.

49. Переднеприводной автомобиль более "проходим" без груза и пассажиров.

50. Заднеприводной автомобиль более "проходим", когда у него в багажнике лежит металлическая крышка от канализационного лючка, а на заднем сидение разместились три толстеньких пассажира с гирями на коленях.

51. Самый обыденный автомобиль с цепями либо неплохими грунтозацепами на колесах даст фору хоть какому "внедорожнику" на льду либо на снегу. Но на дороге с жестким покрытием при движении со скоростью больше 20 км/час, эти цепи "кончают" резину и ступичные подшипники с неописуемой быстротой.

52. Двигаясь по трассе и лицезрев впереди мост, скиньте скорость, т.к. перед ним и сходу за ним непременно будут ямы, исключения из этого правила - такая уникальность для русских дорог.

53. К участку трассы, политому гудроном, нужно относиться, как к очень скользкому и каверзному. Это не гололед, но очень близко к нему. А если этот участок шоссе сверху уже присыпан маленьким гравием (выяснить бы, кто создатель такового метода ремонта дороги), то очень велика возможность того, что вы "заполучите" камень в лобовое стекло. Нужно как может быть принять на право и сбавить скорость практически до 10 км/час. Больше всего страшитесь встречных грузовиков: их огромные колеса с развитыми грунтозацепами щедро расшвыривают камешки во все стороны, тем паче, что брызговики у их, обычно, отсутствуют. Потому, лицезрев парящий по середине ремонтируемой трассы КАМАЗ, моргните ему хотя бы фонарями и как можно далее уйдите на обочину. Можно даже тормознуть.

54. Если вы на большой скорости подъезжаете к закрытому участку дороги, к примеру, к повороту, и видите, как из-за этого поворота выползает какой-либо тяжкий грузовик, немедля скиньте скорость: практически наверняка найдется какой-либо лихач, которому надоело тащиться за грузовиком и он решил его опередить, а за ним, обычно, пристраивается 2-ой, и оба они желают стремительно совершить обгон и, как следует, давят на педаль акселератора до полика.

55. Темные полосы на гладком шоссе могут быть следами критического торможения автомобилей, которые проехали ранее вас, означает впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, к примеру.

56. Верхом глупости у экспертов считается давить на педаль акселератора, когда вас уже опереждает другой автомобиль.

57. Оставляя в закрытом автомобиле на панели устройств либо на сиденьи какую-нибудь штучку типа газового баллончика либо газовой зажигалки, будьте готовые к тому, что когда солнце нагреет салон, эта штучка может "рвануть". Обычно машина не зажигается, но салон иногда нуждается в очистке и ремонте. Можно порекомендовать не до конца закрывать все стекла, чтоб была хотя бы маленькая вентиляция, но лучше прятать все посторонние предметы в бортачек. Магнитофонные кассеты, кстати, тоже могут навечно испортиться, полежав пару часиков на солнцепеке под ветровым стеклом.

58. В большинстве случаев "ловит гвоздь" заднее правое колесо. Во-1-х, когда вы едете по собственной правой стороне, правые колеса посильнее левых рискуют наехать на какие-нибудь предметы, находящиеся на обочине (камни, веточки и, естественно, гвоздики). Во-2-х, фронтальное колесо, проезжая через лежащий гвоздик, подбрасывает его малость ввысь, и, когда этот гвоздик находится в вертикальном положении, заднее колесо натыкается на него.

57. Двигаясь в колонне, смотрите не только лишь за конкретно перед вами идущим автомобилем, да и за машинами, последующими перед ним: у кого-либо там, впереди, вспыхнули "стопы", означает, на данный момент они зажгутся у всех, потому готовьтесь тормозить. Вот кто-то включил правую мигалку, готовьтесь включить левую и надавить на тормоз и не забудьте посмотреть в зеркало заднего вида. Вот кто-то впереди, включив левую мигалку, пошел на обгон. Что там впереди делается, есть ли встречные, вам еще не видно, но если вы спешите, включайте левую мигалку, вываливайтесь из колонны - и вперед. Машина, которая впереди вас уже начала обгон, лицезреет, что все "чисто", и вы, следуя за ней, практически ничем не рискуете. Правда, возможно окажется, что идущая впереди машина просто поворачивает влево, но здесь уже нужно просто знать дорогу- Как возможного противника.

58. Чтоб меньше было заморочек на дороге, иногда полезно как-то сообщить окружающим, что за рулем посиживает человек, с которым лучше не связываться. В США, к примеру, некие авто оборудованы антеннами к радиостанциям, которыми пользуются ФБР и милиция. Самих станций в машине может и не быть, а шикарная антенна для спецаппаратуры подключена к обычному радиоприемнику. Со стороны же видится, что автомобиль относится к ведомству, с которым лучше не иметь дел. Антенна радиотелефона на японском автомобиле в нашем городке гласит хотя бы о том, что человек за рулем этого автомобиля работает в организации, которая может для себя позволить установить на автомобилях собственных служащих эти радиотелефоны. И, вступая в конфликт с водителем этого автомобиля, вы автоматом вступаете в конфликт с никак не бедной организацией. Кроме антенны, которую можно установить на крышу и никуда не подключать, можно под заднее стекло (у седанов) положить милицейскую фуражку либо поставить корпус от милицейской мигалки. Можно и боксерские перчатки положить (у кого к чему душа лежит). Все эти мелочи замечаются участниками движения и сотрудниками ГАИ ну и угонщиками тоже. И очень может быть, что после такового "дооборудования" автомобиля, вас и "надрезать" будут меньше, и сотрудники ГАИ будут представляться более разборчивой фразой, и злоумышленники отстанут.

59. Не оставляйте вещей в автомобиле. Если у вас в "дипломате" только бутерброды и бутылка кефира, то не считая вас об этом никто не знает, и из-за этих бутербродов могут вскрыть ваш автомобиль.

60. Днем не трогайтесь с места до того времени, пока стрелка термометра не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на термометре не войдет в рабочий сектор. Другими словами, совершенно не непременно на месте стопроцентно прогревать движок до рабочей температуры, но очень нагружать прохладный движок не следует.

61. Усадив малышей на заднее сиденье, передвиньте рычаги на торце задних дверей в положение "Lock", тогда ваши молодые пассажиры во время движения не сумеют, балуясь, открыть задние двери салона изнутри.

62. Если, желая сберечь горючее, на затяжном спуске вы решили выключить движок, то учтите, что в данном случае после третьего торможения у вас практически пропадут тормоза, руль станет "томным" и, самое главное, вы случаем сможете довернуть ключ зажигания в положение "Lock". После чего управляющее колесо заблокируется, и вам остается доехать только до первого поворота.

64. Если вы влетаете в лужу на большой скорости и вам наплевать на окружающих пешеходов, то вы все-же должны учитывать два момента, касающиеся лично вас и вашего автомобиля. Во-1-х, на деньке лужи может быть яма. А во-2-х, может появиться эффект аквапланирования, т.е. колесо не будет успевать теснить из-под себя всю воду, и, как следует, машина растеряет управление. А не считая того, во время таковой езды массивные водяные струи под днищем автомобиля прекрасно вымывают смазку из-под пыльников и крестовин.

65. Панорамное зеркало заднего вида - это. естественно, отлично, все видно: и себя, и пассажирок, и даже авто, едущие рядом. Ночкой же с этим зеркалом вы не будете знать, куда деваться от света фар попутных машин.

66. Все, что закреплено у вас на крыше (багажник, держатели для лыж, дополнительные фары, какие-нибудь обтекатели и т.п.), увеличивает расход горючего. И чем выше скорость, тем больше увеличение расхода горючего.

67. Самая экономная скорость - это скорость от 80 до 100 км/ час (80 км/час - это приблизительно 2000 об/мин на пятой передаче, а 2000-3000 об/мин - самый лучший режим для мотора). Для "облизанных" автомобилей она будет поближе к 110 км/час, а для "квадратных", таких как, к примеру, "Тоета Mark II" 1983 года самой экономной будет скорость чуток больше 80 км/час (на пятой передаче, очевидно).

68. Когда из вашей машины снизу капает какое-то масло, вам, сначала, нужно выяснить, откуда оно: из мотора либо из коробки. Возьмите одну каплю этого масла и капните его в какую-нибудь емкость с водой (либо хотя бы в лужу). После чего туда же капните каплю моторного и каплю трансмиссионного масла (капли можно взять со щупа уровня масла в движке и в коробке). Вы увидите, что эти капли ведут себя в воде по-разному: одни растекаются, другие нет. После чего нетрудно прийти к выводу, какое же масло у вас капает и откуда оно.

69. Если, включив обдув ветрового стекла жарким воздухом, вы нашли, что у вас включился и кондюк, сможете себя поздравить: лишь на роскошных автомобилях воздух поначалу сушится при помощи кондюка и только позже греется и подается к стеклу.

70. Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и тормознула, будьте готовы к тому, что у нее на данный момент распахнется левая дверь, и к вам под колеса "вывалится" пассажир этой машины. В особенности нередко это происходит с пассажирами японских микроавтобусов.

71. Самая неопасная езда, в особенности ночкой - это езда за "фаворитом". Пристройтесь "на хвост" какой-либо машине, соблюдая при всем этом дистанцию, включите ближний свет фар и двигайте для себя расслабленно. Все ямы, препятствия, знаки, радары будут неуввязками "фаворита". Нужно только чтоб его скорость вам подходила.

72. Далекий свет фар вашей машины мешает не только лишь встречным автомобилям, да и тем, которые движутся впереди вас. Будьте обходительны, пожалуйста.

73. Когда вы подкачиваете спущенное колесо компактным компрессором, не ставьте этот компрессор на землю. Дело в том, что при собственной работе компрессор очень вибрирует и, естественно, поднимает пыль, которую здесь же сам и всасывает. То что эта пыль будет в колесе, в общем-то не жутко, страшнее то, что этот пыльный воздух будет сжиматься компрессором, в каком все уплотнения пластмассовые, поршневое кольцо тоже, и от пыли все они стремительно выходят из строя, равномерно снижая производительность компрессора фактически до нуля.

74. Пользуясь ручкой переключения передач на коробке-автомате, не жмите кнопку блокировки. По другому в какой-то момент вы ненамеренно, на ходу передвигая ручку с "L2" на "D" либо с "D" на "N", включите "R" либо "Р", что может привести к поломке автомата.

75. Преодолевать затопленные участки дороги нужно на первой передаче и завышенных оборотах, чтоб случайное попадание капель воды на свечки либо трамблер, не вызвало остановки мотора. При всем этом стараться не заезжать в воду, если навстречу идет другая машина:

создаваемая ею волна может захлестнуть ваш автомобиль. В особенности глубочайшие участки следует преодолевать задним ходом.

76. После преодоления брода нужно тормознуть и, включив нейтральную передачу, дать движку поработать на завышенных оборотах пару минут, чтоб в моторном отделе все высохло. По другому на холостых оборотах движок может заглохнуть из-за большой влажности под капотом (вода, жаркий коллектор - вот вам и "российская баня"). Если у вас "засветилась" вся панель, то, вероятнее всего, ремень привода генератора вымок и начал проскальзывать. Здесь лучше заглушить машину и дать всему под капотом высохнуть.

77. Если у вас в неловком месте (на жд переезде, в центре большой лужи либо на перекрестке) движок заглох и не вожделеет заводиться, включите первую либо вторую передачу и при помощи стартера выкатите собственный автомобиль на более комфортное место.

78. Если у вас слабоватый аккумулятор, то двигатель внутреннего сгорания с впрыском днем следует заводить так. Включить зажигание, выдавить педаль сцепления (если она есть) и немножко "цокнуть" стартером, после этого отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если движок начнет крутиться (стартером либо заведется), насос включится на всегда и будет работать, пока движок вертится. А если вы только "цокнули" стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за этот период времени он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к последующему повороту ключа "на стартер" аккумулятор будет готов дать мощнейший бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки 1-ые 2-3 секунды движок в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще подходящего давления горючего, а стартер даром "садит" аккумулятор.

79. Современные японские карбюраторный движки днем следует заводить последующим образом. Включить зажигание. Нажать на педаль акселератора и через секунду отпустить ее. За этот период времени пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение пуска. Выдавить педаль сцепления и повернуть ключ "на стартер". Педаль акселератора не трогать. После пуска мотора немедля отпустить ключ зажигания. Исправный движок заведется. После прогрева либо он сам "скинет" обороты, либо вы чуток хлопните ногой по педали акселератора, для того чтоб он это сделал.

80. Если у вас слабенький аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке мотора. В данном случае стартер проворачивает движок с маленький скоростью (при всем этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабенький), выключите стартер и здесь же включите. Вероятнее всего, рывка, с которым стартер врубается, вам хватит чтоб резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный движок "схватит" заведется. Эту операцию нетрудно сделать пару раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и опять включить стартер.

81. В моторном отделе каждого автомобиля есть ряд емкостей, за уровнем воды в каких нужно смотреть. Обычно, если емкости прозрачные (бачок гидроусилителя, бачок головного тормозного цилиндра, бачок головного цилиндра привода сцепления, аккумулятор, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы остывания), то нужный уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полосы, из которых нижняя отмечает нижний допустимый уровень воды (либо допустимый уровень воды в прохладном состоянии), а верхняя полоса - верхний допустимый уровень либо уровень воды на жарком движке. Если воды будет меньше, чем нужно. что-то будет некорректно работать, а если больше, то жидкость при каких-либо критериях выплеснется наружу и чего-нибудть попортит (электролит, к примеру), и снова же что-то будет работать не так, как следует. В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть особые щупы. Время от времени эти щупы приделаны к заливной горловине (щуп уровня воды в бачке гидроусилителя руля либо щуп уровня масла в коробке-автомате у неких автомобилей компании "Honda"). На их тоже нанесены метки: верхняя допустимая и нижняя допустимая. Эти метки могут, к примеру, обозначаться Н (high - верхняя) и L (low - нижняя). Верхняя метка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя метка. В данном случае нижний заштрихованный участок обозначает нижний и верхний уровень воды прохладного мотора (время от времени там написано слово "cold" -"прохладный"), а верхний участок - спектр допустимых уровней жаркого мотора, и там может стоять надпись "hot". Различные метки для жаркого и прохладного мотора употребляются в этом случае, когда применяется жидкость с огромным коэффициентом большого расширения, такие как воды ATF, которые употребляются в гидравлических системах и в коробках-автоматах.

82. Если, так случилось, ваша машина утонула (затопило автомобильную стоянку во время тайфуна), то постарайтесь не заводить ее до того времени, пока не будет слита вода из картеров (мотора, коробки, мостов и т.д.). Если машина имеет коробку-автомат, то ее до подмены масла в этом автомате и буксировать нельзя. По другому, при буксировке, жидкость АTF (Dexron-II) снутри коробки образует с водой, которая попадает туда через клапан вентиляции (он практически всегда есть на всех коробках), эмульсию, и эта смесь разрушит покрытие дисков в коробке-автомате. Но даже если этого будто бы получится избежать, надежной машину уже считать нельзя: вода попадет во все реле, в жгуты проводов, во все электрические блоки, датчики и т.д. и все это, грубо говоря, начнет "сгнивать". И начнется: то реле откажет, то бортовик закапризничает, то какой-либо клапан управления зависнет, хотя сам движок после "купания" будет полностью "живой". После "купания" в морской воде все эти процессы будут поглубже и стремительнее: в течение одного-двух лет у вас коррозия съест все разъемы, откажут практически все реле и т.д. Если сходу после купания все опреснить, разобрать, смазать и делать при всем этом все отменно, может быть, вам получится сохранить автомобиль, но ценой огромных издержек времени и средств. Ну, а если ваш автомобиль пробыл в морской воде день, то его уже ничто не выручит: разные ионы из морской воды внедрятся в металл - и чертовскую коррозию уже ничем не приостановить.

83. Езда на буксире. В городке более опытнейший шофер должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при всем этом резко не тормозя и, по способности, не останавливаясь, потому что процесс трогания сопровождается скачком, во время которого можно чего-нибудть оторвать. Водителю-буксировщику придется безпрерывно смотреть за вами в зеркало заднего вида, в особенности при торможении и перестройках:


вы-то, на веревке, ничего сделать не можете, куда вас потащат, туда и поедете. Самое ужасное, что может произойти при буксировке - это то, что кто-либо из участников движения попробует встрять меж буксировщиком и вами. Потому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтоб его легче было увидеть, и сам трос при буксировке в городке лучше сделать короче. Когда вас тащат на буксире, окна у вас ДОЛЖНЫ быть открыты, по другому может запотеть лобовое стекло, ну и рукою махнуть, чтоб подать сигнал, даже кликнуть через открытое стекло легче. Когда следует сбавить скорость движения (к примеру, вы подъезжаете к перекрестку), 1-ый шофер должен надавить на тормоз, но так, чтоб машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже зажглись. 2-ой шофер, видя пылающие "стопы" должен начать тормозить так очень, чтоб затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтоб первому водителю не пригодилось посильнее давить на педаль тормоза. Тогда буксирный трос будет всегда натянут. Погасли "стопы" у первого водителя - сходу отпускайте и собственный тормоз. На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на 2-ой - сигнал аварийной остановки. Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз - всем спокойнее будет. На пригородной трассе более опытнейший шофер может управлять 2-ой машиной: все ж меньше будет рывков. После начала буксировки. через 300-500 метров лучше тормознуть и обсудить трудности, которые могут появиться (стекла очень забрызгиваются грязюкой, либо что-то затрещало в автомобиле). В качестве буксира идеальнее всего использовать синтетическую веревку либо строп-ленту - они гасят рывки. Шофер второго автомобиля главной собственной задачей должен считать не допускать провисания троса, в особенности при поворотах, потому что в данном случае велика возможность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к противным последствиям. Самыми неподходящими для буксировки являются железная цепь, проволока и железный трос. Всех пассажиров при буксировке лучше высадить в 1-ый автомобиль; 2-ая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, безпрерывно посматривая вспять, могут докладывать водителю о поведении "ведомого". Буксировать автомобиль в городке нужно на 2-ой либо третьей передаче. При всем этом 1-ый автомобиль должен переключаться как можно резвее, а сцепление отпускать с задержкой, чтоб избежать сильных рывков. 2-ой шофер должен угадывать момент переключения и, чуток притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира. Если движок на вашем автомобиле свободно, без стуков крутится, и масляная система в порядке, то лучше включить пятую (четвертую) передачу и выдавить сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске нужно просто отпускать сцепление - произойдет несильное торможение вашим движком, количество рывков будет меньше. До буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтоб разблокировать управляющее колесо.

84. Если вы решили опередить какой-либо грузовик (надоело вам дышать его выхлопными газами), то задумайтесь, нужен ли вам "на хвосте" этот монстр с его неэффективными тормозами.

85. Не прогревайте движок в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно будто бы нормально, но в воздухе гаража много выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и аромата, меж иным), и какая-то толика ее все-же попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы сможете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит.

86. В жизни практически каждого автомобилиста бывают случаи, когда приходится ночевать в автомобиле, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете спать в машине с работающим движком (чтоб теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машина стоит под открытым небом, но... законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, полностью может получиться, что днем вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами.

87. Машину с механической трансмиссией передач можно завести с "толчка". Делается это так. Включите третью либо вторую передачу, выдавите сцепление, включайте зажигание, раза три нажмите и отпустите педаль акселератора. Сейчас вас нужно толкать. Если это будет 2-3 человека, то лучше включить вторую скорость. Как вас растолкают (как правило это бывает через 4-6 метров), плавненько отпускайте сцепление (но энергично, по другому "толкачи" выдохнутся). После того как автомобиль вроде бы "уткнется", точнее в самом начале "утыкания", включите стартер и помогите ребятам. Естественно, если аккумулятор еще более-менее "живой". Когда автомобиль после "утыкания" чуток сделает рывок вперед, добавьте газ и выдавите сцепление (стартер здесь же нужно выключить). Если вы сделали все верно и впору, движок заведется. Если "утыкание" очень сильное, то нужно испытать третью передачу. Дизельные движки лучше заводить с "толкача", лишь на третьей передаче. В данном случае нужно более пристально ловить момент, когда следует выдавить сцепление. В общем-то, все это кое-где искусство. Заводить машину "с толкача", используя для разгона другую машину, еще проще, т.к. можно заводить очень длительно, ведь другая машина не выдохнется, и даже при заводке на четвертой передаче. И разорвать резиновый ремень газораспределения либо цепь при всем этом труднее.

88. Для того чтоб зимним днем движок просто запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину приблизительно стакан бензина. Лучше, естественно, поменять масло на наименее вязкое, но в жизни всякое бывает,

89. Если с вечера вы набросите на жаркий движок какой-либо ватник, то утро обнаружите, что запустить движок будет легче, т.к. он будет чуток теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтоб движок был не очень жарким, по другому от температуры выпускного коллектора этот ватник (либо одеяло) может загореться.

90. Попытайтесь на ночь под машину в районе картера поместить электронную лампочку (приблизительно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Днем завести движок будет намного легче.

91. Понятно, что включенный кондюк увеличивает расход горючего, но если, в целях экономии, в горячий денек вы не включаете кондюк, а открываете окна салона, в особенности на большой скорости, то никакой экономии не получится, потому что расход горючего вырастет приблизительно на ту же величину, значение которой находится в зависимости от скорости вашего автомобиля (аэродинамика, понимаете ли).

92. Если у вас машина уже стоит на месте и буксует, то не жмите на газ, сожжете резину и все. Правда, если под узким слоем льда, на котором вы буксуете, есть асфальт, то вы собственной резиной расплавите этот лед, и, может быть, чуток тронетесь вперед, но колес при таковой езде навечно не хватит. Чтоб автомобиль тронулся и поехал, его нужно раскачать. Включить первую передачу, чуток дернуться вперед, выдавить сцепление. Когда автомобиль качнется вспять, вы должны уже отпускать сцепление, и у вас уже должна быть уже включена задняя передача. Машина чуток качнется вспять, здесь же ей первую, позже опять заднюю. Все это, сами осознаете, нужно делать стремительно и не газовать. Может быть. даже дергать автомобиль вперед на 2-ой либо третьей передаче. В общем, нужно стараться раскачать автомобиль, а это произойдет резвее, если ведущие колеса не будут пробуксовывать. Это произойдет резвее, если управляющие колеса станут прямо, сопротивление качению всех колес мало (может быть для этого придется использовать лопату), а сцепление ведущих колес очень (для этого можно под их кинуть какие-нибудь тряпки, ветки и т.п.; можно взять веревку и обвязать в одном либо 2-ух местах колесо, используя отверстие в диске, но это может быть не для всех моделей, мешает тормозной суппорт). Если машина буксует и раскачать ее не удается, доставайте домкрат, лопату и - вперед. Если провалилось одно колесо, при помощи домкрата его нужно вывесить и чего-нибудть под него засунуть. Доску, камешки. Даже запасное колесо.

93. Для того чтоб выскочить из колеи, крутаните поначалу руль в одну сторону, а позже в другую. Раскачав таким макаром автомобиль в колее, вы, вероятнее всего, можете вырваться из глубочайшей колеи.

94. Самое действенное торможение происходит, когда колеса не заклинены, но вот-вот заклинят, т.е. "на грани юза". Так как этот момент поймать очень трудно (состояние дороги, состояние резины - все это меняет сцепные характеристики колес), тормозите прерывающимся нажатием на педаль тормоза. К тому же в данном случае автомобиль будет слушаться руля, т.е. управляться. Кстати, система Абс либо ALB (антиблокировочная) в тормозах новых автомобилей делает то же самое: понижает давление в рабочих тормозных цилиндриках, когда колеса начинают останавливаться, позже опять поднимает и т.д.

95. Опасайтесь тормозить на повороте. До поворота - сколько угодно, равно как и после него. Дело в том, что при любом торможении понижается сцепление колес с дорогой, а на повороте сцепление колес с дорогой и так снижено, величина этого понижения находится в зависимости от состояния колес, вашей скорости и состояния дороги. К тому же при повороте на автомобиль действуют центробежные силы, что еще более увеличивает требование к качеству сцепления колес с дорогой. Когда вы на повороте просто отпустите педаль акселератора, вы тормозите движком и сможете, к примеру, на гололеде, вылететь с дороги. Потому, входя в непростой поворот, резко и стопроцентно не сбрасывайте газ и не тормозите.

96. Нередко на пригородной прогулке, положив ключи зажигания в кармашек, мы оставляем машину открытой, позволяя "веселиться" ею детям. Но понятно много случаев, когда малыши при всем этом наносят для себя какие-нибудь травмы (не говоря уже об вреде наносимом автомобилю). Один держится за стойку двери, а другой в это время эту дверь закрывает, один полез под сидение, другой в это время сидение решил отодвинуть, ну, и т.д.. Они могут снять машину с "паркинга", а она покатится, либо отпустить ручной тормоз... Короче говоря, машина - это ваша игрушка и не подпускайте к ней малышей без присмотра.

97. Двигайтесь всегда по собственной стороне. Если вы по некий причине (яма либо какая-нибудь помеха на вашей полосе) выезжаете на левую сторону, то даже если встречные машины далековато и вы отлично успеваете, то все равно вы нервируете водителей этих машин, они ведь не знают, почему им кто-то "в лоб" выходит. Так что, если другого выхода нет, и вы выезжаете на встречную полосу, то покажите, хотя бы включением сигнала поворота, что вы собираетесь убраться с их пути. Если вы этого не сделаете (хотя бы просто из вежливости), то не удивляйтесь, если какой-либо шофер встречной машины воспримет неправильное решение и уйдет на вашу полосу, а может быть, позже передумает и возвратится на свою. Чем все это может кончиться, непонятно.

98. Парковаться в узеньком месте, так чтоб было стремительно и прекрасно, нужно задним ходом. Дело в том, что "мордашку" вашего автомобиля, чтоб она не высовывалась, можно повернуть на право либо на лево. Выкрутите колеса до упора, чуток троньтесь вспять, и вы увидите, что "мордашка" начала сдвигаться, i.e. "скрываться". А с "попой" это не получится, потому сходу прячьте ее на место, т.е. паркуйтесь задним ходом.

99. Фактически все радиоприемники в японских автомобилях имеют фиксированные опции на ту либо иную частоту. Чтоб пользоваться ими для приемников с электрической настройкой, т.е. с цифровым экраном, нужно, если есть на панели буковка М ("memory" - "память"), настроиться на станцию, надавить кнопку "М" (на экране либо на панели зажгется какая-нибудь лампочка либо значок), а после чего надавить на какую-нибудь кнопку с цифрой (при всем этом лампочка либо значок на экране либо панели погаснут). Если кнопки с буковкой "М" нет. то нужно, настроившись на станцию, надавить на всякую кнопку с цифрой и держать ее секунды 3-4, до того времени, пока на экране не засветится значок, что частота "запомнилась", либо пока приемник не "пикнет". Сейчас всегда, когда вы будете жать на кнопку с избранной цифрой, приемник будет сразу сам перебегать на избранную вами частоту. И длиться это будет до того времени, пока вы не перенастроитесь, либо пока не отключите аккумулятор. Если же у вас приемник без монитора, с обыкновенной шкалой опции, нужно, настроившись на подходящую станцию, ухватить пальцами всякую кнопку и вытянуть ее на себя до упора. Позже опять утопить. Сейчас при каждом нажатии на эту кнопку приемник сходу настроится на заблаговременно избранную станцию. Эту настройку уже не собьет отключение аккума. Если на кнопках есть буковка "F', то эта кнопка "запомнит" только станции в УКВ-диапазоне, а если буковка "А", то в обыкновенном АМ-диапазоне, т.е. эта кнопка может "уяснить" станции на средних волнах.

100. Нередко из Стране восходящего солнца привозят авто с "турботаймером". Это реле времени, при включении которого обеспечивается работа мотора при вынутом ключе зажигания, но исключительно в течении тех пор, которое будет набрано на экране "турботаймера". Это нужно для того, чтоб движок перед тем, как заглохнуть, мог малость поработать на холостом ходу для стабилизации и понижения собственной температуры, по другому могут появиться трудности. В особенности это животрепещуще для выпускного коллектора (когда жаркий движок остывает, слышно даже, как он пощелкивает) и газовой турбины. Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при всем этом непременно полимеризуется. Чтоб этого не происходило, нужно дать движку малость поработать на холостых оборотах. Чтоб не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вытащить ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтоб движок потихоньку остывал на холостых оборотах. Через данное время он сам заглохнет. Если перед этим была размеренная езда, с оборотами около 2000 об/мин., то довольно на таймере набрать 1 минутку. Если вы тормознули на шоссе, и на тахометре было 3000 об/мик., нужно набрать уже 3 минутки. 5 минут советуем набирать, когда требуется прогреть движок. К примеру, днем вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, движок остановится сам, а 5 минут для прогрева ему хватит.

101. На многих машинах в тумблере света есть не три положения (выключено, подфарники, фары), а четыре. Добавлено положение "AUTO". В данном случае сверху на панели устройств есть фотодатчик, и, если включен режим "AUTO", когда стемнеет, машина сама включит подфарники, а стемнеет еще более - фары. Все это очень комфортно, когда вы едете по горной дороге со обилием тоннелей (а в Стране восходящего солнца таких дорог много), в каких нужно включать подфарники либо фары, а позже их выключать.

102. Когда вы морозным днем запустили движок, включите ему сходу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки либо включите режим "AUTO". Пока движок, а как следует и печка, будет прохладный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме "AUTO" при прохладном движке тоже задаст малые обороты) не очень очень замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты равномерно. В неприятном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели движок, а позже включили обдув стекла. лобовое стекле может разорваться. Тем паче, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предшествующей жизни" (легкая деформация кузова от каких-либо ударов и столкновений).

103. Если вы на зиму снимите резинку, уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отдела при движении будет поступать теплый воздух, и дворники будут меньше обмерзать. В особенности эффективен этот метод для заднеприводных машин, у каких движок размещен повдоль, и повсевременно вертится вентилятор обдува мотора (вентилятор помпы).

104. Если вам совершенно тоскливо ехать под дождиком: грязь, брызги, ничего не видно, а дворники издавна пора поменять, протрите стекло продуктам "Антидождь" (Anti Rain). Приобретенный эффект приятно изумит вас, даже если резинки на дворниках у вас "дубовые".

105. Чем легче колесо, тем подольше будет служить амортизатор. К примеру, у 1-го "Nissan Bluebird" сзади стояли обыденные железные диски и колеса с камерами - стойки загремели через три месяца. Другой таковой же "Nissan Bluebird" с "литьем" и "бескамерками" уже два года поражает всех тем, что не стучит амортизаторами. И это при том, что понятно, что у этого типа машин стойки, в особенности задние, никуда не годятся для наших дорог. Шофер, кстати, у обеих машин был один и тот же.

Это только малое, что мы избрали из обеспеченного водительского опыта, но, возлагаем надежды, что с течением времени вы и сами его освоите и, может быть, добавите в эту копилку и частичку собственных познаний.

Корниенко С.В., toyota-club.net
ремонт автомобиля