НА КРЫШЕ ЕВРОПЫ
НА КРЫШЕ ЕВРОПЫ
Подвеска И ТУРИЗМ
ПУТЕШЕСТВИЯ
НА КРЫШЕ ЕВРОПЫ
По дорогам сказочно богатой Швейцарии путешествуют
не только лишь миллионеры
на "мерседесах" - бывает,
и русский турист
на "Таврии" заедет...
Антон УТКИН.
Фото создателя и Сергея Иванова
Полюбоваться альпийскими красотами Швейцарии грезит каждый, а тому, кто планирует европейский вояж на своей машине, тем паче не резон объезжать стороной этот красочный островок среди "шенгенского места". К тому же нам, автомобилистам, получить швейцарскую визу проще - посольство не просит предъявить авиабилет до Цюриха либо Женевы, если у вас есть "Зеленоватая карта" (страховка на машину). Но въездная шенгенская виза должна быть двукратной - без такой покинуть "полуостров" можно только по воздуху.
Советовать читателям определенные маршруты и места пребывания навряд ли уместно - купив путеводитель, каждый изберет то, что ему по вкусу и по средствам. Расскажу только, где побывал сам и о собственных впечатлениях от "Конфедерации 23-х кантонов".
...Горячий летний полдень, пограничный пункт Кьяссо меж Италией и Швейцарией. Машины с русскими номерами тут, видно, в диковину - пограничники, выхватив меня из потока, учинили досмотр. ПаПодвеска унесли минут на 10, а машину обыскали. Потом востребовали 40 франков (165 руб.) за проезд по швейцарским автобанам - оплата не находится в зависимости от пробега и, наклеив на ветровое стекло особый ярлычек, можно ездить до конца года. Покончив с формальностями, я не мешкая тронулся в путь - до вечера необходимо проехать около 150 км и кое-где высоко в горах разыскать деревню Фальбелла - там у меня забронирована гостиница.
А вот и 1-ая бензоколонка. Отлично, что днем не заправился в Италии - тут бензин практически на 20% дешевле. Неэтилированный "95-й" по 1,3 франка (5,5 руб.) за литр. Здесь же перекусил и опять в дорогу - на север. Км 50 автобан идет по предгорьям, пересекает огромное озеро Лугано, а потом начинаются истинные горы. Один за одним пошли тоннели, пробитые через хребты. Широкие, освещенные, без встречного движения, эти превосходные сооружения, и не снившиеся нашим дорожникам, избавляют от изнурительных подъемов и небезопасных спусков по серпантинам, сберегая 10-ки часов и л. горючего. В общем, уже после второго тоннеля не жаль уплаченных сорока франков. Но ехать минут по 5 кое-где в глубине горы жутковато. Невольно думаешь: "А вдруг обвал? Спасатели пробьются нескоро, со всех боков - километры камня". Надеюсь, я продержусь дольше - в машине 10 л. питьевой воды, кипятильник на 12 вольт, припас сухих супов и печенья...
После семикилометрового тоннеля Сан-Бернардино остались сзади италоязычные районы Швейцарии, надписи на дорожных указателях стали германскими, а трасса вновь нырнула вниз, в ущелье. Невзирая на скорость под 100, громадины гор справа и слева кажутся недвижными, и, утратив чувство расстояния, охото опустить стекло, потрогать рукою вертикальные скалистые стенки и зеленоватые лохматые склоны. И только усилием воли заставляешь себя вспомнить, что там, по ту сторону окна, другой масштаб - расстояния выражены в километрах...
Как ни приятно мчаться по автобану, но пора сворачивать и последние 20 км до гостиницы ползти в гору по узенькому серпантину. Температура "Тосола" в радиаторе вырастает - приходится временами охлаждать движок, останавливаясь на площадках для отдыха. На какой-то из них, под сенью вековых елей - небольшой дворец с вывеской "WC". Обычно наши туристы о таких заведениях говорят с упоением, не буду нарушать традицию. Представьте: дело к вечеру, вокруг ни души, а в домике пылает свет, поблескивают кафель и нержавейка, работают фотоэлементы, в никелированных дозаторах зеленоватый шампунь, а специальную кассету над умывальником кто-то бережно зарядил пачкой разовых полотенец...
А далее пошли одна за другой курортные деревни. Повдоль дороги - гостиницы, рестораны, магазины, поля для гольфа, теннисные корты... И куда меня внесло с моей "Таврией", неуж-то тут есть дешевенькие молодежные гостиницы? Но вот, в конце концов, Фальбелла и указатель на "югендхерберге", в какой у меня уже оплачено двое суток пребывания. Еще полкилометра в гору, и я у цели. Гостиница на данный момент полупустая (основной сезон тут - зимой), потому в четырехместном номере оказался один. За 20 баксов в день, включая завтрак (шведский стол) - недурно: означает, демократичная Швейцария гостеприимна не только лишь к богатым.
Обустроившись, пошел осматривать округи. За гостиницей, на склоне - большой луг, с которого раскрывается идиллическая панорама равнины. В центре деревни, вроде бы на деньке большой чаши из гор - озеро со скалистыми берегами и островами. По всей равнине на различных уровнях разбросаны осторожные домики, и над каждым - флаг Конфедерации с белоснежным крестом. В общем, я попал в другой мир, где не только лишь дома, деревья, луга находились "там, где нужно", да и каждый камень был как будто положен на травку рукою художника. И только когда совершенно стемнело, я поглядел ввысь, на звезды, и вздохнул с облегчением - хоть здесь-то все как и у нас: Вега - в зените, Альтаир - на юге, Арктур - на западе. Даже трудолюбивые швейцарцы не в состоянии сделать свое небо еще привлекательнее...
Пожив в горах, я отправился в Берн - там меня тоже ожидала гостиница. По пути заехал в Вадуц - столицу Лихтенштейна (у этого княжества общие со Швейцарией визовый режим и валюта). Главную достопримечательность городка - замок на горе, - оглядеть не удалось. Таблички на воротах говорят, что он приватизирован (еще лет триста вспять), и туристы, забравшиеся на гору, уезжают несолоно хлебавши.
Швейцария меньше Столичной области, и ее столицу, расположенную практически в центре страны, комфортно использовать как базисный лагерь. Проживая в Берне, можно совершать экскурсионные вылазки на машине, что я и делал, посетив Цюрих и Люцерн. Но 1-ый собственный денек в Берне я предназначил, очевидно, поиску Цветочной улицы, где, как понятно, выбросился из окна доктор Плейшнер. Серьезно исследовав карту городка, отыскал целых три наименования улиц, начинающиеся на "Blumen-". Побывав на каждой, не нашел ничего схожего на показанный в кинофильме таллинский пейзаж, на том и успокоился. И естественно, я съездил в Майринген (90 км от Берна в сторону Интерлакена) поглядеть на тот Райхенбахский водопад (Rеiсhenbachfall), в который свалился уже другой доктор - Мориарти. Площадка, где он боролся с Шерлоком Холмсом, на данный момент забетонирована и ограждена перилами. Если поедете туда, а зрелище того стоит, захватите теплый свитер, даже если стоит тридцатиградусная жара. В облаке разбившейся в пыль ледяной воды он будет не излишним. Наверх, к водопаду лучше добраться за 5 минут на подъемнике (работает до 17.30, тариф 4,6 франка), а ворачиваться пешком (1,5 часа).
Но Швейцария известна не только лишь тем, что там временами куда-то падают литературные персонажи (почаще доктора), да и, к примеру, своими сыром и шоколадом. И того и другого в излишке в гипермаркетах. Сыр дороговат, а шоколад, напротив, бывает дешевле, чем в Москве, - 0,75 франка (3,2 руб.) за плитку в 100 г. А в целом гипермаркеты и кафе тут не дороже, чем в среднем по Европе.
Из Берна мой путь лежал в Женеву, а по дороге заехал в Монтрё - уж очень хотелось поглядеть этот райский уголок, где скупают виллы разбогатевшие граждане, в том числе из Рф. Фешенебельный курорт на берегу Женевского озера оказался приблизительно таким, как я для себя представлял: набережная с пальмами, дорогие магазины и т. д. Рискну представить, что моя машина, оказавшаяся на стоянке меж 2-ух кабриолетов, была первой "Таврией", колеса которой попирали эту благословенную землю.
Женева сходу принудила запамятовать итальянское "пер фаворе" и германское "битте" - пришлось привыкать "по-французски", тем паче, что последующим пт моего путешествия был намечен Париж. А последним броским впечатлением о Швейцарии стала встреча с дорожной милицией за 5 км до французской границы. Перескочив подходящую развязку автомагистралей, я решил нарушить правила и сдать сотку метров задним ходом - уезжать в другую сторону, рискуя заплутаться, не хотелось. А они здесь как здесь! Перегородив мне дорогу, двое полицейских выходят из машины. Ну, думаю, залетел баксов на двести, а если они к тому же на месте не берут, придется ворачиваться в Женеву, находить сберкассу... Желал было по привычке побежать навстречу, вроде бы выражая уважение к властям, но передумал. Так как как я отстегнул ремень, один из ребят для чего-то стремительно расстегнул кобуру и немного наклонился вперед, как ковбой в вестерне...
К счастью, все обошлось. Открыв окно, я как мог, извинился по-французски, и полицейские отпустили меня безвозмездно, объяснив, что подавать вспять нет надобности - через пару км будет дублирующая развязка. А еще через 10 минут страна банкиров и часовщиков осталась в мемуарах, пробуждаемых сиреневой наклейкой на ветровом стекле...
Подвеска И ТУРИЗМ
ПУТЕШЕСТВИЯ
НА КРЫШЕ ЕВРОПЫ
По дорогам сказочно богатой Швейцарии путешествуют
не только лишь миллионеры
на "мерседесах" - бывает,
и русский турист
на "Таврии" заедет...
Антон УТКИН.
Фото создателя и Сергея Иванова
Полюбоваться альпийскими красотами Швейцарии грезит каждый, а тому, кто планирует европейский вояж на своей машине, тем паче не резон объезжать стороной этот красочный островок среди "шенгенского места". К тому же нам, автомобилистам, получить швейцарскую визу проще - посольство не просит предъявить авиабилет до Цюриха либо Женевы, если у вас есть "Зеленоватая карта" (страховка на машину). Но въездная шенгенская виза должна быть двукратной - без такой покинуть "полуостров" можно только по воздуху.
Советовать читателям определенные маршруты и места пребывания навряд ли уместно - купив путеводитель, каждый изберет то, что ему по вкусу и по средствам. Расскажу только, где побывал сам и о собственных впечатлениях от "Конфедерации 23-х кантонов".
...Горячий летний полдень, пограничный пункт Кьяссо меж Италией и Швейцарией. Машины с русскими номерами тут, видно, в диковину - пограничники, выхватив меня из потока, учинили досмотр. ПаПодвеска унесли минут на 10, а машину обыскали. Потом востребовали 40 франков (165 руб.) за проезд по швейцарским автобанам - оплата не находится в зависимости от пробега и, наклеив на ветровое стекло особый ярлычек, можно ездить до конца года. Покончив с формальностями, я не мешкая тронулся в путь - до вечера необходимо проехать около 150 км и кое-где высоко в горах разыскать деревню Фальбелла - там у меня забронирована гостиница.
А вот и 1-ая бензоколонка. Отлично, что днем не заправился в Италии - тут бензин практически на 20% дешевле. Неэтилированный "95-й" по 1,3 франка (5,5 руб.) за литр. Здесь же перекусил и опять в дорогу - на север. Км 50 автобан идет по предгорьям, пересекает огромное озеро Лугано, а потом начинаются истинные горы. Один за одним пошли тоннели, пробитые через хребты. Широкие, освещенные, без встречного движения, эти превосходные сооружения, и не снившиеся нашим дорожникам, избавляют от изнурительных подъемов и небезопасных спусков по серпантинам, сберегая 10-ки часов и л. горючего. В общем, уже после второго тоннеля не жаль уплаченных сорока франков. Но ехать минут по 5 кое-где в глубине горы жутковато. Невольно думаешь: "А вдруг обвал? Спасатели пробьются нескоро, со всех боков - километры камня". Надеюсь, я продержусь дольше - в машине 10 л. питьевой воды, кипятильник на 12 вольт, припас сухих супов и печенья...
После семикилометрового тоннеля Сан-Бернардино остались сзади италоязычные районы Швейцарии, надписи на дорожных указателях стали германскими, а трасса вновь нырнула вниз, в ущелье. Невзирая на скорость под 100, громадины гор справа и слева кажутся недвижными, и, утратив чувство расстояния, охото опустить стекло, потрогать рукою вертикальные скалистые стенки и зеленоватые лохматые склоны. И только усилием воли заставляешь себя вспомнить, что там, по ту сторону окна, другой масштаб - расстояния выражены в километрах...
Как ни приятно мчаться по автобану, но пора сворачивать и последние 20 км до гостиницы ползти в гору по узенькому серпантину. Температура "Тосола" в радиаторе вырастает - приходится временами охлаждать движок, останавливаясь на площадках для отдыха. На какой-то из них, под сенью вековых елей - небольшой дворец с вывеской "WC". Обычно наши туристы о таких заведениях говорят с упоением, не буду нарушать традицию. Представьте: дело к вечеру, вокруг ни души, а в домике пылает свет, поблескивают кафель и нержавейка, работают фотоэлементы, в никелированных дозаторах зеленоватый шампунь, а специальную кассету над умывальником кто-то бережно зарядил пачкой разовых полотенец...
А далее пошли одна за другой курортные деревни. Повдоль дороги - гостиницы, рестораны, магазины, поля для гольфа, теннисные корты... И куда меня внесло с моей "Таврией", неуж-то тут есть дешевенькие молодежные гостиницы? Но вот, в конце концов, Фальбелла и указатель на "югендхерберге", в какой у меня уже оплачено двое суток пребывания. Еще полкилометра в гору, и я у цели. Гостиница на данный момент полупустая (основной сезон тут - зимой), потому в четырехместном номере оказался один. За 20 баксов в день, включая завтрак (шведский стол) - недурно: означает, демократичная Швейцария гостеприимна не только лишь к богатым.
Обустроившись, пошел осматривать округи. За гостиницей, на склоне - большой луг, с которого раскрывается идиллическая панорама равнины. В центре деревни, вроде бы на деньке большой чаши из гор - озеро со скалистыми берегами и островами. По всей равнине на различных уровнях разбросаны осторожные домики, и над каждым - флаг Конфедерации с белоснежным крестом. В общем, я попал в другой мир, где не только лишь дома, деревья, луга находились "там, где нужно", да и каждый камень был как будто положен на травку рукою художника. И только когда совершенно стемнело, я поглядел ввысь, на звезды, и вздохнул с облегчением - хоть здесь-то все как и у нас: Вега - в зените, Альтаир - на юге, Арктур - на западе. Даже трудолюбивые швейцарцы не в состоянии сделать свое небо еще привлекательнее...
Пожив в горах, я отправился в Берн - там меня тоже ожидала гостиница. По пути заехал в Вадуц - столицу Лихтенштейна (у этого княжества общие со Швейцарией визовый режим и валюта). Главную достопримечательность городка - замок на горе, - оглядеть не удалось. Таблички на воротах говорят, что он приватизирован (еще лет триста вспять), и туристы, забравшиеся на гору, уезжают несолоно хлебавши.
Швейцария меньше Столичной области, и ее столицу, расположенную практически в центре страны, комфортно использовать как базисный лагерь. Проживая в Берне, можно совершать экскурсионные вылазки на машине, что я и делал, посетив Цюрих и Люцерн. Но 1-ый собственный денек в Берне я предназначил, очевидно, поиску Цветочной улицы, где, как понятно, выбросился из окна доктор Плейшнер. Серьезно исследовав карту городка, отыскал целых три наименования улиц, начинающиеся на "Blumen-". Побывав на каждой, не нашел ничего схожего на показанный в кинофильме таллинский пейзаж, на том и успокоился. И естественно, я съездил в Майринген (90 км от Берна в сторону Интерлакена) поглядеть на тот Райхенбахский водопад (Rеiсhenbachfall), в который свалился уже другой доктор - Мориарти. Площадка, где он боролся с Шерлоком Холмсом, на данный момент забетонирована и ограждена перилами. Если поедете туда, а зрелище того стоит, захватите теплый свитер, даже если стоит тридцатиградусная жара. В облаке разбившейся в пыль ледяной воды он будет не излишним. Наверх, к водопаду лучше добраться за 5 минут на подъемнике (работает до 17.30, тариф 4,6 франка), а ворачиваться пешком (1,5 часа).
Но Швейцария известна не только лишь тем, что там временами куда-то падают литературные персонажи (почаще доктора), да и, к примеру, своими сыром и шоколадом. И того и другого в излишке в гипермаркетах. Сыр дороговат, а шоколад, напротив, бывает дешевле, чем в Москве, - 0,75 франка (3,2 руб.) за плитку в 100 г. А в целом гипермаркеты и кафе тут не дороже, чем в среднем по Европе.
Из Берна мой путь лежал в Женеву, а по дороге заехал в Монтрё - уж очень хотелось поглядеть этот райский уголок, где скупают виллы разбогатевшие граждане, в том числе из Рф. Фешенебельный курорт на берегу Женевского озера оказался приблизительно таким, как я для себя представлял: набережная с пальмами, дорогие магазины и т. д. Рискну представить, что моя машина, оказавшаяся на стоянке меж 2-ух кабриолетов, была первой "Таврией", колеса которой попирали эту благословенную землю.
Женева сходу принудила запамятовать итальянское "пер фаворе" и германское "битте" - пришлось привыкать "по-французски", тем паче, что последующим пт моего путешествия был намечен Париж. А последним броским впечатлением о Швейцарии стала встреча с дорожной милицией за 5 км до французской границы. Перескочив подходящую развязку автомагистралей, я решил нарушить правила и сдать сотку метров задним ходом - уезжать в другую сторону, рискуя заплутаться, не хотелось. А они здесь как здесь! Перегородив мне дорогу, двое полицейских выходят из машины. Ну, думаю, залетел баксов на двести, а если они к тому же на месте не берут, придется ворачиваться в Женеву, находить сберкассу... Желал было по привычке побежать навстречу, вроде бы выражая уважение к властям, но передумал. Так как как я отстегнул ремень, один из ребят для чего-то стремительно расстегнул кобуру и немного наклонился вперед, как ковбой в вестерне...
К счастью, все обошлось. Открыв окно, я как мог, извинился по-французски, и полицейские отпустили меня безвозмездно, объяснив, что подавать вспять нет надобности - через пару км будет дублирующая развязка. А еще через 10 минут страна банкиров и часовщиков осталась в мемуарах, пробуждаемых сиреневой наклейкой на ветровом стекле...