ЕСЛИ ВСЕ РАВНО КОЛБАСИТ
Итак, cимптом: вы чувствуете, что байк ведет себя неустойчиво, в особенности на входе в поворот, каждый раз в апексе руль чрезвычайно дергается, а на выходе из поворота, в особенности на неровностях и при энергичном ускорении руль мотает из стороны в сторону по нескольку раз. При всем при том байк рулится совсем не сложно, хотя при попытках ускорения под маленьким наклоном ощущается недочет сцепления заднего колеса с дорогой. При езде появляется чувство, как будто машина приобретает ракообразную позу - передок опущен, задняя часть задрана.
Самое существенное из обрисованных чувств - чувство "ракообразности". Что здесь гадать: фронтальное колесо перегружено поэтому, что положение шасси таково. Соответственно, сцепление заднего колеса с дорогой слабнет, управляющая геометрия нарушается (угол руления крутоват, а вылет очень мал). Отсюда и непостоянность поведения байка.
Решение. Если просадка отрегулирована верно, поначалу стоит испытать понизить преднатяг пружины заднего амортизатора и/либо прирастить преднатяг пружин фронтальной вилки - до того момента, пока не почувствуете ухудшение маневренности. При всем этом нужно не запамятовать регулировать демпфирование отбоя, если нужно, проверить, помогает ли уменьшение демпфирования отбоя фронтальной вилки: она может быть жестковата, препятствуя сцеплению заднего колеса с дорогой. Если достигнули ожидаемого эффекта, но только отчасти, можно сделать конкретный шаг - поменять положение шасси. Пригодится или пропустить перья вилки вниз в траверсах (если есть припас по длине, гарантирующий целостность вилки), и/либо укоротить задний амортизатор (если есть такая возможность).
Схожая неувязка может появляться при задранной фронтальной части, другой вариант - опущенной задней. В таком случае действовать необходимо с точностью до напротив, но держать под контролем поворачиваемость и надежность сцепления фронтального колеса с дорожным полотном - для больщей убежденности в корректности поставленного "диагноза".
Cимптом: байк некомфортен, неважно какая выпуклость на дороге ощущается телом пилота. С байком нет "взаимопонимания", он стал непредсказуем и "раздражителен", в особенности на неровных участках, шины просто теряют сцепление с покрытием. Таковой "эффект вибростенда" появляется из-за "передемпфирования" сжатия и отбоя.
Решение. Поначалу нужно установить регуляторы отбоя в базисное положение и отпустить сжатие как минимум до середины регулировочного спектра - это отправная точка для совершения следующих опций. Более четкая настройка демпфирования отбоя делается на участке дороги с не очень неплохим покрытием: подвеска не должна "паковаться", да и не уподобляться "кадиллаковской". Опять и опять преодолевая опасный участок, добейтесь хотимого результата. После чего можно регулировать демпфирование сжатия. И опять тест-райды перед каждым конфигурацией…
Последующий cимптом: на байке очень комфортабельно при движении по городским колдобинам, но стоит выехать на зигзагообразную загородную дорогу, байк здесь же приобретает характеристики автомобиля бизнес класса, плывущего по неровностям безо всякой "оборотной связи" с дорожным покрытием. А если начать "валить", аппарат станет раскачиваться, как корабль на волнах, в особенности при разгонах-торможениях. Жесткие атаки поворотов становятся неосуществимыми из-за чувства "шарнирности" байка в серединной части. Пробы ускорений по неровностям на выходе из поворота приводят к такому одичавшему "расколбасу", что удержать байк от падения становится очень трудно.
В данном случае очевидно недостаточно демпфирования отбоя. Это означает, что на огромных скоростях динамической энергии генерируется больше, чем демпфирование способно поглотить - оно недостаточно. Должно быть так: при резком нажатии (вручную) на подвеску рессоры должны возвратиться в начальное состояние плавненько, без удара, тем паче без раскачки перед успокоением.
Решение. Ужесточать отбой следует по небольшому шажку, равномерно, регулируя переднюю и заднюю подвеску раздельно, не сразу - только тогда можно поймать динамику результатов. Если отбой уже зажат напрочь, а байк все равно мягенький и валкий, придется переделывать составляющие подвески.
Cимптом: на торможении перед входом в поворот "хвост" байка болтается из стороны в сторону и очевидно желает опередить "голову". Причина - очень сильное перераспределение веса на переднюю часть при торможении. Передок сжимается так очень, что вес байка пробует повернуть вокруг оси управляющий колонки, вот и появляются колебания шасси из стороны в сторону.
Решение. Самое резвое - прирастить преднатяг пружин фронтальной вилки либо приподнять передок байка - пропустить перья через траверсы и/либо укоротить задний амортизатор (опять-таки, если это может быть). Но преднатяг следует наращивать по немножко, до того момента, пока маневренность не ухудшится "в другую сторону" (не запамятовывайте поправлять демпфирование отбоя при ужесточении преднатяга). Если это не помогает, стоит поэкспериментировать с положением шасси, но следя за переменами маневренности и в других режимах езды.
Другие методы борьбы с неувязкой (они, замечу, наименее эффективны): прирастить демпфирование сжатия в вилке либо уменьшить демпфирование отбоя заднего амортизатора (чтоб позволить заднему колесу резвее "выслеживать" дорожное покрытие). И опять-таки тест-райды, тест-райды…
Cимптом: при брутальном торможении перед входом в поворот переднюю вилку "пробивает", в особенности на неровностях. В других же критериях работа вилки и маневренность в целом не вызывают приреканий.
Решение. Из этого следует, что положение шасси установлено верно для личного стиля езды, но вилка очень мягенькая в положении, когда вес байка перемещается вперед (к примеру, при торможении). Если прирастить преднатяг пружин фронтальной вилки, это поможет избавиться от пробоев, но положение шасси вас не удовлетворит.
Пригодится сразу пропустить перья в траверсах (с шагом по 4 мм), за счет чего снизить переднюю часть байка. Не забудьте о том, что при полном срабатывании вилки колесо/крыло может достать до нижней траверсы либо радиатора - этот момент нужно предугадать и проконтролировать. Если регуляторы преднатяга уже на максимуме, а итог еще не достигнут, пора мыслить о более жестких пружинах либо об установке проставок в вилку.
Cимптом: передняя часть байка на выходе из поворотов ведет себя удивительно: фронтальное колесо теряет сцепление и машину выносит наружу. Управлять байком тяжело, на неровностях фронтальное колесо скачет по холмам, что грозит потерей контроля над аппаратом. Настолько типичное поведение байка обосновано композицией просадок и положения шасси, при которой передок задран. Скакание фронтального колеса по неровностям на выходе из поворота - очевидный признак полного выхода вилки.
Решение. Сначала стоит проверить значения фронтальной и задней просадок, чтоб гарантировать правильную установку преднатягов пружин. Потом погонять регулировки, чтоб найти, что и как необходимо поменять. Если трудности в маневренности сохраняются, можно понизить преднатяг пружин фронтальной вилки - опустив малость переднюю часть байка, что сделает лучше "качество обработки" неровностей на дороге фронтальной подвеской. Появились пробои вилки во время торможения? Означает, передок придется опустить известным вам методом - пропустив перья в траверсах, возвратившись к начальной установке преднатяга.
Cимптом: байк очень тяжело управляется на низких скоростях, но как усилием мускул его удается заправить в поворот, он фактически сам в него падает. Такие свойства могут быть следствием типичного износа задней покрышки - итог насыщенной езды по прямой либо перетянутых подшипников управляющий колонки, а если установлен управляющий демпфер, то он, вероятнее всего, перезажат. "Томная" маневренность - обычный итог "опущенного хвоста", угол руления при всем этом припоминает чопперный. Если маневренность не улучшается после подмены шины, приведения в порядок подшипников и расслабления управляющего демпфера, то причина кроется в неверном положении шасси
Решение. Просадку фронтальной вилки и заднего амортизатора придется проверить и выставить, после этого провести тест-райд. Никаких конфигураций не произойдет, - подымайте заднюю часть (если длина амортизатора регулируется) либо опускайте переднюю (как обычно, перья через траверсы), но смотрите, чтоб расстояние до радиатора и нижней траверсы установить наилучшее.
Это были примеры соответствующих "капризов" байков, возникающие, если вы сделали ошибки в настройках. Сейчас же "зайдем с другой стороны" - разглядим, какие в большинстве случаев совершаются ошибки при регулировках демпфирования и как их распознать. Недостающее демпфирование отбоя фронтальной вилки: вилка предлагает в высшей степени комфортабельную езду, в особенности по прямой. При нарастании темпа движения чувство контроля над аппаратом пропадает, появляется чувство недочета сцепления фронтального колеса с дорогой, при преодолении неровностей на скорости колесо дрожит и болтается. Переключение передач в повороте приводит к дерганью фронтального колеса с потерей его сцепления с полотном дорожного покрытия и чувством непостоянности на руле. Брутальная езда в поворотах становится фактически неосуществимой.

Лишнее демпфирование отбоя фронтальной вилки: езда жестка и неуютна, на неровностях появляется чувство "отсутствия" фронтальной подвески - она вроде бы "закрывается". Разгон на выходе из поворота (в особенности по колдобинам) сопровождается потерей контакта фронтального колеса с дорогой, рулем шевелишь, но траектория перемещения не изменяется. "Нежелание" подвески поддерживать сцепление фронтального колеса с дорогой разрушает доверие пилота к байку.
Недостающее демпфирование сжатия фронтальной вилки: передняя вилка экстремально "клюет" на торможении, а "хвост" подымается и вроде бы стремится перепрыгнуть через "рожу". Вилку с ударом "пробивает" при брутальном торможении либо на неровностях. Маневренность непонятна - как при недостаточной жесткости регулировок демпфирования отбоя.
Лишнее демпфирование сжатия фронтальной вилки: езда жесткая, в особенности когда фронтальное колесо заходит в контакт с неровностями. Колдобины и рябь телом чувствуются в особенности остро, уже начало колдобины передается на шасси немедля, огромные ухабы вызывают отрыв колеса от дорожного покрытия. Положение шасси безуспешно: перед задран, соответственно, маневренность затруднена. На торможении вилка не "клюет" совсем, выпуклости не "обрабатываются".
Недостающее демпфирование отбоя заднего амортизатора: ездить приятно исключительно в умеренном режиме движения, но увеличение темпа делает байк "резиновым" в поворотах, в особенности с неровным покрытием. При резких ускорениях заднее колесо теряет контакт с дорогой и скачет. Выпуклости посерьезнее пускают шасси вразвалку, появляются колебания, что губит маневренность.
Лишнее демпфирование отбоя заднего амортизатора: задняя подвеска вроде бы отрешается согласовывать свое поведение с фронтальной. При разгоне на неровностях колесо теряет контакт с дорогой. В поворотах приходится закладывать "обширно", задняя подвеска "упакована" в сжатом состоянии, соответственно, передок задран, до байка как будто "не доходит", что ты от него ожидаешь. На входе в поворот заднее колесо прыгает, перескакивает из стороны в сторону.
Недостающее демпфирование сжатия заднего амортизатора: "хвост" глубоко "приседает" на разгоне, на выходе из поворота байк желает ехать "обширно" (положение шасси - "хвост" низковато, "голова" высоко). На скорости наедешь на ухабы, а амортизатор как будто "сложился". Положение шасси всегда резко изменяется из-за несогласованной работы подвесок. Маневренность плоха поэтому, что повсевременно меняется геометрия шасси.
Лишнее демпфирование сжатия заднего амортизатора: чувствуещь, что все под тобою несколько жестковато, хотя и не так, как при передемпфировании отбоя. Чем выше скорость, тем острее это ощущается. При замедлении на неровностях заднее колесо скачет. На не плохих скоростях, если наезжаешь на колдобины, "хвост" "брыкается". Настройка подвесок - искусство. Будьте терпеливы.