Раззудись, плечо!
Раззудись, плечо!
Как распределятся силы удара? Всякий удар любит упор. А что в нашем случае есть упор? Коробка. И пока сила удара дойдет до нее, все стопорные кольца окажутся под его воздействием. Если у Петрова верная рука и жесткий глаз, может, все и обойдется, ведь в проточку кольцо садится все таки легче, чем выходит. А если дрогнет? Отлично, если дослать сил не хватит. А ну как лишка? Размах-то у нас крепкий... От богатырского удара «граната», непременно, сядет на место. И снаружи все будет смотреться благополучно – не придерешься. А снутри... Снутри вероятны два сценария.
1-ый: нехороший, но ездить можно. Часть энергии удара сжимает стопор и сажает «гранату» на место. Избыток сожмет стопор внутреннего ШРУСа и протолкнет вал вовнутрь «гранаты» приблизительно на 5–6 мм. Вал на свое начальное место уже не возвратится, так как кольцо выйдет за край внутренней обоймы «гранаты» и застопорит вал в новеньком положении. В итоге суммарная длина всего привода уменьшится на эти 5–6 мм. Припаса хода на внутренней «гранате» еще хватает, но при ходе отдачи подвески он приближается к собственному лимиту.
2-ой: совершенно нехороший, ездить нельзя. Могучий удар просадит стопор и на внутренней «гранате». Вал двинется вовнутрь ее еще на 5–6 мм и укоротится так, что машина сумеет ехать только по прямой. 1-ая же кочка вырвет сепаратор внутренней «гранаты» из ее корпуса. Далее можно будет ехать лишь на буксире.
Сейчас понятно предназначение дополнительного стопорного кольца на валах 2108 и «Оке» старенького, до 1996 года, эталона. Был даже пластмассовый противоударный буфер, который вставлялся в торец вала. Он смягчал удар, передаваемый на КП, а главное, не давал валу перескочить через стопор. Конструкторы, естественно, удешевили машину на несколько рублей, но как неловко стало работать!
Но менять-то «гранаты» приходится, не брать же привод в сборе! Но как ставить новейшую, если необходимо сжимать стопор на хвостовике внутреннего ШРУСа, а стало быть, без удара не обойтись? Желаю предложить надежный, хотя и трудозатратный вариант.
Возьмем самый ходовой случай: подмена внешнего ШРУСа. После того как внешняя «граната» собственной шлицевой частью будет выведена из зацепления с колесной ступицей, делаем так:
1. Снимаем клещами большой стяжной хомут на резиновом чехле внутреннего ШРУСа.
2. Выворачиваем навыворот резиновый чехол, вытягивая его на приводной вал.
3. Узкой отверткой снимаем внешний (большой) стопор.
4. Аккуратненько, не теряя шариков, вытаскиваем приводной вал совместно с сепаратором из корпуса «гранаты».
5. Заматываем незапятанной тряпкой сепаратор совместно с шариками (чтобы не попала грязь и не потерялись шарики).
Сейчас с приводом можно делать все, что угодно: поменять чехлы, стопоры, «гранату». Сборка – в оборотной последовательности.
Время от времени приходится снять привод полностью, к примеру для ремонта КП. Снова появляется вопрос: как установить приводной вал, не нарушив положения стопоров. Я бы рекомендовал разбирать внутренний шарнир, вытащив из него вал. Внешний корпус внутреннего шарнира просто высадить на место хоть какой подходящей оправкой.
Сейчас несколько слов о обычных ошибках. Часто фиксируют чехол первым попавшим хомутом либо даже проволокой. Скажем, когда отломится фиксирующий усик, а бежать в магазин за новым хомутом лень. Строго говоря, особенного криминала тут нет, но: хомут должен крепко задерживать чехол, не должен его резать и деформировать и не обязан иметь на поверхности выступающих замков, крючков, винтов и прочее. По другому или чехол порвется, или привод подцепит и намотает на себя тряпку, проволоку и т.д., которая снова же разорвет чехол.
При снятии левого (недлинного) привода в сборе или внутреннего шарнира из КП нередко в щель меж торцевой частью «гранаты» и КП забивают клинья либо отвертки. При всем этом грязеотражатель погибает насовсем, а картер КП получает впечатляющие увечья.
Как распределятся силы удара? Всякий удар любит упор. А что в нашем случае есть упор? Коробка. И пока сила удара дойдет до нее, все стопорные кольца окажутся под его воздействием. Если у Петрова верная рука и жесткий глаз, может, все и обойдется, ведь в проточку кольцо садится все таки легче, чем выходит. А если дрогнет? Отлично, если дослать сил не хватит. А ну как лишка? Размах-то у нас крепкий... От богатырского удара «граната», непременно, сядет на место. И снаружи все будет смотреться благополучно – не придерешься. А снутри... Снутри вероятны два сценария.
1-ый: нехороший, но ездить можно. Часть энергии удара сжимает стопор и сажает «гранату» на место. Избыток сожмет стопор внутреннего ШРУСа и протолкнет вал вовнутрь «гранаты» приблизительно на 5–6 мм. Вал на свое начальное место уже не возвратится, так как кольцо выйдет за край внутренней обоймы «гранаты» и застопорит вал в новеньком положении. В итоге суммарная длина всего привода уменьшится на эти 5–6 мм. Припаса хода на внутренней «гранате» еще хватает, но при ходе отдачи подвески он приближается к собственному лимиту.
2-ой: совершенно нехороший, ездить нельзя. Могучий удар просадит стопор и на внутренней «гранате». Вал двинется вовнутрь ее еще на 5–6 мм и укоротится так, что машина сумеет ехать только по прямой. 1-ая же кочка вырвет сепаратор внутренней «гранаты» из ее корпуса. Далее можно будет ехать лишь на буксире.
Сейчас понятно предназначение дополнительного стопорного кольца на валах 2108 и «Оке» старенького, до 1996 года, эталона. Был даже пластмассовый противоударный буфер, который вставлялся в торец вала. Он смягчал удар, передаваемый на КП, а главное, не давал валу перескочить через стопор. Конструкторы, естественно, удешевили машину на несколько рублей, но как неловко стало работать!
Но менять-то «гранаты» приходится, не брать же привод в сборе! Но как ставить новейшую, если необходимо сжимать стопор на хвостовике внутреннего ШРУСа, а стало быть, без удара не обойтись? Желаю предложить надежный, хотя и трудозатратный вариант.
Возьмем самый ходовой случай: подмена внешнего ШРУСа. После того как внешняя «граната» собственной шлицевой частью будет выведена из зацепления с колесной ступицей, делаем так:
1. Снимаем клещами большой стяжной хомут на резиновом чехле внутреннего ШРУСа.
2. Выворачиваем навыворот резиновый чехол, вытягивая его на приводной вал.
3. Узкой отверткой снимаем внешний (большой) стопор.
4. Аккуратненько, не теряя шариков, вытаскиваем приводной вал совместно с сепаратором из корпуса «гранаты».
5. Заматываем незапятанной тряпкой сепаратор совместно с шариками (чтобы не попала грязь и не потерялись шарики).
Сейчас с приводом можно делать все, что угодно: поменять чехлы, стопоры, «гранату». Сборка – в оборотной последовательности.
Время от времени приходится снять привод полностью, к примеру для ремонта КП. Снова появляется вопрос: как установить приводной вал, не нарушив положения стопоров. Я бы рекомендовал разбирать внутренний шарнир, вытащив из него вал. Внешний корпус внутреннего шарнира просто высадить на место хоть какой подходящей оправкой.
Сейчас несколько слов о обычных ошибках. Часто фиксируют чехол первым попавшим хомутом либо даже проволокой. Скажем, когда отломится фиксирующий усик, а бежать в магазин за новым хомутом лень. Строго говоря, особенного криминала тут нет, но: хомут должен крепко задерживать чехол, не должен его резать и деформировать и не обязан иметь на поверхности выступающих замков, крючков, винтов и прочее. По другому или чехол порвется, или привод подцепит и намотает на себя тряпку, проволоку и т.д., которая снова же разорвет чехол.
При снятии левого (недлинного) привода в сборе или внутреннего шарнира из КП нередко в щель меж торцевой частью «гранаты» и КП забивают клинья либо отвертки. При всем этом грязеотражатель погибает насовсем, а картер КП получает впечатляющие увечья.