Внедорожник, в особенности таковой, как «Ленд-Ровер», часто приходится обслуживать в полевых критериях.


ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ ДИСКО
В этом случае мы будем разбирать «Дискавери 4», хотя большая часть пт можно смело применить и к предшественнику с индексом 3: инструмент, расходники и приемы обслуживания те же.
Для замены масла в двигателе выкручиваем пробку заливной горловины и сдергиваем ввысь декоративную накладку, которая удерживается на четырех резиновых буферах (на данный момент мы рассматриваем машину с трехлитровым дизелем V6). Меж головками вы увидите пробирку под ключ «на 32», в которой установлен картридж фильтра. Меняя его, не забудьте поставить новое уплотнительное колечко, идущее в комплекте.
Меняя картридж масляного фильтра, поставьте новое колечко колпака (он обведен кружочком). Зеленоватая стрелка – штуцер прокачки горючего, красноватая – охлаждающей воды.
Чтоб слить отработку, снимаем среднюю часть защиты моторного отсека – она крепится 10 болтами под ключ «на 13». Два задних болта – длинноватые и снабжены дистанционными втулками (не перепутайте при сборке!). Боковые передние – с отдельными гайками, которые нужно придержать ключом «на 15» (уж могли бы приварить их к поперечине рамы, как и остальные гайки).
Сливная пробка в картере показана красноватой стрелкой, а редуктора фронтального моста – зеленоватой. Заливная (она же контрольная) пробка редуктора размещена за левым ШРУСом.
Обычного масляного щупа нет. И это плохо, так как электрический указатель в щитке устройств не покажет признаков старения масла. К тому же электроника, бывает, сбоит. На нашей машине при входе в режим контроля уровня масла на дисплее высвечивалась надпись: «Функция недоступна». Потому имеет смысл заблаговременно сделать щуп, взяв за основу гибкий вал спидометра от отечественной «классики» (по длине как раз подходит), благо трубку для щупа производитель оставил. Вставив вал в резиновую втулку (от щупа той же «классики»), закрепляем его 2-мя шайбами, обжав их в тисках. Сейчас заливаем свежее масло: сначала до нижнего предела по электронному указателю (попутно делаем нижнюю зарубку на щупе), а затем до верхнего (вот вам и вторая зарубка). А чтобы кончик гибкого вала не упирался в капот, создадим петлю, зафиксировав ее изолентой либо, что привлекательнее, термоусадочной трубкой.
Открутив крестовой отверткой семь шурупов, высвобождаем из ложемента в крышке проводку к расходомеру воздуха и, приподняв крышку, меняем элемент воздушного фильтра.
С заменой воздушного фильтра заморочек нет, а вот с топливным придется повозиться. Сначала нужно снять теплозащитный дюралевый щиток, прикрывающий днище от правой выпускной трубы. И хотя он фиксируется всего 3-мя болтами под ключ «на 10», откручивать их лежа под машиной неловко. За это снижаем оценку.
Топливный фильтр – с байонетным креплением. Корпус датчика наличия воды в горючем с краником слива отстоя (показан стрелкой) переставляем со старенького фильтроэлемента на новый.
Охлаждающая жидкость должна служить 10 лет либо 258 тыс. км – здорово! Но, возможно, поменять ее придется ранее, если, скажем, бывало доливать воды (рекомендованный заводом антифриз в придорожных магазинах вряд ли сыщешь). В этом случае вас ожидает противный сюрприз: сливных пробок в системе нет. Придется снимать шланги с нижнего патрубка радиатора, а также с теплообменников АКП и топливной системы. Зато штуцеры для удаления воздуха предусмотрены: один – на верхней трубке отопителя под пластмассовой накладкой мотора, другой – на расширительном бачке.
Сливная пробка АКП – красноватая стрелка, заливная (она же контрольная) – зеленоватая. Уровень масла должен быть не ниже последнего отверстия при работающем, прогретом агрегате (в режиме Р).
БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАТЯТ
За замену масла в АКП дилеры дерут втридорога, а между тем операция эта легкая. Сначала снимаем заднюю защиту моторного отсека – долой 5 болтов под ключ «на 10». Выкрутив шестигранником «на 10» пробку в поддоне картера, сливаем старенькое масло, после этого возвращаем ее на место (момент затяжки – 8 Н·м). Отвернув боковую пробку, заливаем аналогичное слитому количество свежайшего масла и, наживив пробку, пускаем движок. Переведя селектор по всем позициям с двух-трехсекундной задержкой в каждой, оставляем рычаг в позиции Р («паркинг») и, не глуша движок, доводим уровень до нижнего среза заливного отверстия. Всё! Поточнее, практически всё: если старенькое масло очень потемнело, имеет смысл повторить функцию. А если еще и пахнет паленым, следует поменять фильтр. Он идет в сборе с поддоном картера и уплотнительной прокладкой, и многочисленный крепежный элемент делает неудобство при его подмене.
Сливная и заливная пробки на раздатке – под шестигранник «на 8» (стрелки). Тот же инструмент будет нужно для заливных (контрольных) пробок КП и редукторов мостов.
С заменой масла в раздатке и редукторах мостов управится даже начинающий. Главное – запастись нужным инвентарем для отворачивания пробок и шприцом для заливки масла. Нет желания возиться самостоятельно – поможет дилер, но за 2580 рублей!
Заливная (контрольная) пробка редуктора заднего моста показана зеленоватой стрелкой, а сливная под квадрат 3/8 – красноватой (вточности такая же – для слива масла из редуктора фронтального моста).
А вот браться за замену приводных ремней мы не рекомендуем, хотя эта операция тоже стоит больших средств. Дело в том, что доступ к ремням, мягко говоря, затруднен – нужно снимать много примыкающих деталей. К примеру, для замены поликлинового ремня предстоит демонтировать направляющий аппарат вентилятора и вискомуфту с крыльчаткой. Еще ужаснее с приводами ГРМ и ТНВД – там придется разбирать полмотора. Если все же отважтесь, знайте: с настройкой поликлинового ремня не ошибетесь, так как предусмотрен автоматический натяжитель, а в приводе ГРМ, не считая того, имеются нужные метки. Последние выполнены в виде отверстий на подвижных частях мотора и ответных лунок – на неподвижных. Совместив их, закрепляем шкивы распредвалов и маховик (за ранее сняв стартер) семимиллиметровыми штифтами-оправками. Если все вышло, фазы будут в норме. ТНВД, расположенный в задней части левой головки и приводимый от выпускного распредвала, настраивать вообщем не надо. Тут главное – поменять ремень с роликом, а уж с фазами впрыска разберется электроника. Но лучше всю эту работу, повторяем, доверить спецам.
Фронтальный тормоз двухпоршневой, потому поршни вдавливаем сразу. На колодках есть стрелки – их направление должно быть по ходу колеса вперед.
ГОТОВЬТЕ ИНСТРУМЕНТ
Тормозные колодки можно поменять без помощи других, это совершенно не сложно. Не забудьте только установить во внутренние колодки левого фронтального и заднего правого устройств датчики предельного износа. Заодно необходимо смазать направляющие, а также установить новые противоскрипные пластинки и болты с нанесенным на них стопорящим герметиком. Они идут в комплекте с оригинальными колодками. Для регулировки ручника (он с электроприводом) вынимаем пластмассовые заглушки из диск-барабанов и ориентируем открытые отверстия последующим образом: с правой стороны – ввысь, довернув диск на 10–15° против часовой стрелки, а с левой – вниз с доворотом на тот же угол, но против часовой стрелки. Вставив в отверстие нажимало шлицевой отвертки, крутим корончатую гайку распорной планки, добиваясь легкого касания колодок рабочей поверхности барабана. При необходимости подмены дисков выкручиваем винты крепления к ступицам. Инструмент – «Торкс-50» (что впереди, что сзади). Момент затяжки колесных гаек – 140 Н·м.
Задние колодки ставим скосом накладок вниз! Индикатор предельного износа (показан стрелкой) есть лишь на правом механизме (впереди, напротив, на левом).
Для замены лампочек тоже готовьте инструмент. Как досадно бы это не звучало, без пассатижей типа «кобра» приподнять две чеки крепления фар (а их нужно снимать) не получится. Для противотуманок нужен «Торкс-20», для фонарей – крестовая отвертка, а для плафонов подсветки номера – узенькая шлицевая. А в штатном комплекте только эрзац-отвертка с убогим сменным жалом (шлиц-крест). В общем, отправляясь в дальний путь, прихватите с собой обычный набор инструмента – хотя бы лампочки поменяете сами.
Для подмены ламп снимаем радиаторную решетку, высвободив четыре защелки сверху и потянув ее на себя. Дальше пассатижами приподнимаем две чеки (показаны стрелками) и снимаем фару.
Благодарим московские компании Major на 47-м км МКАД и «Независимость» на Ленинградском шоссе за содействие в подготовке материала.

Меняя картридж масляного фильтра, поставьте новое колечко колпака (он обведен кружочком). Зеленоватая стрелка – штуцер прокачки горючего, красная – охлаждающей воды.Сливная и заливная пробки на раздатке – под шестигранник «на 8» (стрелки). Тот же инструмент будет нужно для заливных (контрольных) пробок КП и редукторов мостов.Сливная пробка в картере показана красноватой стрелкой, а редуктора фронтального моста – зеленоватой. Заливная (она же контрольная) пробка редуктора размещена за левым ШРУСом.
Заливная (контрольная) пробка редуктора заднего моста показана зеленоватой стрелкой, а сливная под квадрат 3/8 – красноватой (точно такая же – для слива масла из редуктора фронтального моста).Открутив крестовой отверткой семь шурупов, высвобождаем из ложемента в крышке проводку к расходомеру воздуха и, приподняв крышку, меняем элемент воздушного фильтра.Фронтальный тормоз двухпоршневой, потому поршни вдавливаем сразу. На колодках есть стрелки – их направление должно быть по ходу колеса вперед.Топливный фильтр – с байонетным креплением. Корпус датчика наличия воды в топливе с краником слива отстоя (показан стрелкой) переставляем со старого фильтроэлемента на новый.
Задние колодки ставим скосом накладок вниз! Индикатор предельного износа (показан стрелкой) есть только на правом механизме (впереди, напротив, на левом).Сливная пробка АКП – красноватая стрелка, заливная (она же контрольная) – зеленоватая. Уровень масла должен быть не ниже последнего отверстия при работающем, прогретом агрегате (в режиме Р).Для подмены ламп снимаем радиаторную решетку, высвободив четыре защелки сверху и потянув ее на себя. Дальше пассатижами приподнимаем две чеки (показаны стрелками) и снимаем фару.
Лампы головного света находятся под резиновыми заглушками (на фото они уже сняты). Для доступа к поворотнику снимаем внешний полоз чеки крепления фары, вывернув четыре шурупа.Меняя лампу противотуманные фары, вынимаем из бампера окуляр, снабженный шестью металлическими фиксаторами, и ключом «Торкс-20» выкручиваем три шурупа крепления фары.Для замены ламп задний габарит нужно снимать. Для этого выкручиваем два шурупа (их постели отмечены кружочками) и тянем колпак строго по оси авто, преодолевая хватку 2-ух фиксаторов (стрелки).Фонарь подсветки номера подцепляем шлицевой отверткой строго за корпус! Обычная ошибка – браться за рассеиватель: он безизбежно отломается от корпуса.
Для доступа к салонному фильтру открываем нижний бардачок и, нажав на фиксаторы с боковой стороны лотка, откидываем его вниз. Надавив на защелку справа, снимаем люк.

г.