Самолечение врачи не одобряют, но кое-какие процедуры допускают сделать без помощи других. Так и с обслуживанием «Хендай-Туссан»: часть работ можно выполнить самому.
ЛАСКОЙ И СМАЗКОЙ Для подмены масла в движке снимаем защиту моторного отдела – в ней, что плохо, нет отверстий для доступа к сливной пробке и фильтру. Может быть, заместо штатного пластмассового листа на вашей машине стоит неоригинальный, силовой, где такие отверстия имеются, но мы рассматриваем базисный вариант.
Фильтр мотора отыщите без подсказок. Сливные пробки мотора, углового редуктора и АКП отмечены красноватыми стрелками, заливная пробка редуктора – зеленоватой.
Выкручиваем 5 болтов под ключ «на 12» и извлекаем вприбавок два пистона. В любом случае сберегайте глаза: какова бы защита ни была, с нее норовит осыпаться много грязищи. Пробку откручиваем ключом «на 17», а фильтр – хоть каким из узнаваемых съемников, места для маневра тут полностью довольно.
До того как поменять антифриз, запаситесь новейшей сливной пробкой радиатора. Будучи пластмассовой, она с течением времени скукоживается, и накрепко завернуть ее на место изредка выходит. Если новейшей пробки нет, то старенькую лучше совсем не трогать, а слить жидкость через нижний патрубок радиатора, сняв за ранее хомут.
Тут же рядом размещены шланги теплообменника АКП, через которые дилеры меняют масло при помощи специальной установки (ATF Fluid Charger). Подсоединив к ней те же шланги, сразу убирают старенькое масло через какой-то из них и заливают свежее через другой. Выходит стремительно, но расточительно – приходится прогонять через систему полтора-два объема масла. Потому некие спецы употребляют другой прием, который мы и советуем. Тем паче что при всем этом установка не нужна – ее роль выполнит насос самой коробки.
Делаем так: снимаем нижний шланг с теплообменника и, запустив движок, переводим селектор в позицию «N» (нейтраль). Даем мотору поработать, но лишь на холостых оборотах и менее минутки. Если все масло вытекло ранее (появились пузырьки воздуха), немедленно глушим движок! Принципиально не прозевать этот момент, по другому даже куцее масляное голодание может навредить агрегату. Потому лучше прокручивать движок стартером, вывернув свечки и обесточив цепи зажигания и питания (для этого вынимаем надлежащие реле и предохранители). Очевидно, после каждой десятисекундной прокрутки даем стартеру остыть – по другому он просто сгорит. Остатки масла из коробки сливаем, отвернув пробку в картере. Потом возвращаем пробку на место (момент затяжки 32 Нм) и через трубку щупа заливаем свежее масло.
Сейчас запускаем движок, даем ему прогреться и, переведя рычаг селектора по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой из их, оставляем в позиции «N». Не глуша мотор, проверяем уровень: на прогретом агрегате он должен быть в спектре «HOT», отмеченном на кончике щупа. Имейте в виду, как пониженный, так и завышенный уровень пагубен для агрегата, так как в обоих случаях масло будет вспениваться.
С подменой масла в МКП все еще проще, справитесь и без подсказок. Ничего сложного и с редукторами. Переходя от фронтального к заднему, не забудьте прошприцевать единственную крестовину. Может быть, для этого придется отсоединить фланец кардана, чтоб можно было раскрыть шарнир на достаточный угол и подобраться носиком шприца к пресс-масленке.
Если доступу к пресс-масленке мешают вилки крестовины, отсоедините фланец кардана. Лучше его пометить относительно ведущего вала, чтоб не допустить дисбаланса. КАРДИОХИРУРГИЯ Меняем свечки: ключом «на 10» выкручиваем два болтика декоративной накладки мотора и вынимаем из колодцев наконечники проводов. При сборке их трудно перепутать – на каждом проводе и выводе катушек есть маркировка номера цилиндра. Свечки – под ключ «на 16». Но настолько радужно только на рядной четверке, которой и обустроен тестовый автомобиль. На V6 все еще труднее, так как доступ к задней головке (мотор стоит поперечно), мягко скажем, плохой – нужно снимать впускной коллектор. Вобщем, не непременно стопроцентно. Довольно его приподнять после того как отвернете крепежный элемент, и зафиксировать в этом положении, подставив под «паука», к примеру, отвертку. Сейчас, орудуя составным инвентарем, худо-бедно свечки поменяешь. Некие идут другим методом – снимают жабо и механизм стеклоочистителя. Но повторяем: что в лоб, что по лбу – очень хлопотно.
С воздушным фильтром совладали стремительно. Правда бывает, что элемент надежно прилипает к корпусу – в данном случае аккуратненько отделите его отверткой. На V6 проверьте в довершении затяжку хомута гофра к дроссельному узлу, по другому из-за мельчайшего подсоса воздуха движок начнет хандрить.
Топливный фильтр находится снутри погружного насоса, в бензобаке.
Отвернув болты петель левой секции заднего сидения, поднимаем подушку и закрепляем ее ремнем безопасности. Сняв люк в полу, получаем красивый доступ к топливному насосу.
Люк в полу под одинарной секцией подушки заднего сидения предусмотрен, а вот обычный доступ к нему – нет. Все дело в декоративных накладках петель подушки, которые нужно снять для доступа к крепежу самих петель. Кто же додумался снабдить эти пластмасски настолько сильными зацепами, не обломить которые, на самом деле, нереально?! Вот и мы, как ни осторожничали, все таки сломали пару усиков. Зато далее дело пошло веселее. Так как фланец насоса крепится к баку на обыденных гаечках (не нужен спецключ), ну и извлечь картридж фильтроэлемента не труднее обыденного. Главное – работать в тепле, чтобы не обломить пластмассовые защелки корпуса насоса.
Подвесные агрегаты приводят три ремня, и ни какой-то из них не имеет автоматического натяжителя. И это плохо, так как за неимением опыта просто ошибиться с настройкой. Если убеждены в свих возможностях, снимите защиту моторного отдела (см. выше) и правый грязезащитный щиток – долой еще четыре болта под ключ «на 10». Тогда раскроется доступ к натяжному ролику компрессора кондюка.
Натягиваем ремень кондюка: ослабив гайку натяжного ролика, вращаем ходовой винт (показан стрелкой). Снова проверьте натяжение ремня после того, как крепежный элемент будет затянут.
Ремень ГУРа натягиваем из-под капота, при этом старенькым дедовским методом – ослабив крепежный элемент, смещаем насос монтажкой либо сильной отверткой. Ужаснее всего с доступом к ходовому винту генератора – что сверху, что снизу приходится работать наощупь. В общем, за эти операции значительно снижаем оценку. А ведь эти работы, как ни крути, придется сделать при подмене привода ГРМ.
Труднее натянуть ремень генератора – из-за отвратительного доступа к регулировочному винту (стрелка). А ведь это важный привод, от которого работает насос ГУРа.
Уж если разобрались с поликлиновыми ремнями, то и с ГРМ справитесь. Единственная задачка – снять опору агрегата, без чего крышки кожухов, ну и сам ремень не извлечь. Зато далее – без курьезов: на всех шкивах есть фиксирующие штифты и метки, дозволяющие собрать привод совершенно точно правильно, а натяжной ролик обеспечен автоматическим натяжителем. Принципиально только после первой опции провернуть коленвал на пару оборотов и вторично проверить натяжение. Обычно, когда ремень совсем уляжется, требуется корректировка.
ПРОФОСМОТР С остальными работами в рамках планового ТО особенных проблем не испытали. По последней мере, с подменой колодок.
Меняя фронтальные колодки, выкручиваем ключом «на 14» нижний болт направляющей, придерживая ее ключом «на 17». На каркас внутренней колодки ставим новейшую пластинку из рем-комплекта.
Здесь только принципиально верно их установить: что впереди, что сзади пластина-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке сверху. Момент затяжки колесных гаек – 110 Нм.
Задний тормоз: для доступа к колодкам ручника снимаем скобу, вывернув ключом «на 14» два болта ее крепления (стрелки). Удобнее использовать многогранный накидной ключ.
Подмене лампочек в правой фаре ничто не мешает. С левой чуток труднее – для удобства сняли впускной тракт к воздушному фильтру мотора, вынув два пистона. Фонари для подмены ламп пришлось снимать, а для этого пригодился инструмент. Плохо, что такая схема становится нормой для большинства современных машин.
Патроны ламп поворотников в сером окрасе, а габариток в черном (показаны стрелками). Лампа Н4 находится под колпаком (отмечена овалом). Доступ приемлемый.
Благодарим компанию «Автомир» в Марьино за содействие в подготовке материала.
*Авто с мотором 2,0 л и АКП в сопоставлении с «Шевроле-Нива», трудозатратность обслуживания которой условно оценена в четыре балла по пятибалльной шкале (ЗР, 2008, № 6). **Нет объекта для сопоставления (у «Шевроле-Нива» привод цепной, а коробка механическая).
Хэндэ TucsonФильтр мотора отыщите без подсказок. Сливные пробки мотора, углового редуктора и АКП отмечены красноватыми стрелками, заливная пробка редуктора – зеленоватой.Если доступу к пресс-масленке мешают вилки крестовины, отсоедините фланец кардана. Лучше его пометить относительно ведущего вала, чтоб не допустить дисбаланса.
Пробки редуктора заднего моста лучше откручивать головкой с малыми фасками. Накидным, а тем паче открытым ключом просто сорвать низкие грани пробок.Натягиваем ремень кондюка: ослабив гайку натяжного ролика, вращаем ходовой винт (показан стрелкой). Снова проверьте натяжение ремня после того, как крепежный элемент будет затянут.Ослабив два болта (показаны стрелками), смещаем насос ГУРа монтажкой, добиваясь обычного натяжения ремня. Опытным автовладельцам этот прием отлично известен.
Труднее натянуть ремень генератора – из-за отвратительного доступа к регулировочному винту (стрелка). А ведь это важный привод, от которого работает насос ГУРа.Для подмены воздушного фильтра отстегиваем четыре защелки и поднимаем крышку. Отведя ее в сторону, как позволяет гофр дроссельного узла, протираем полость корпуса.Отвернув болты петель левой секции заднего сидения, поднимаем подушку и закрепляем ее ремнем безопасности. Сняв люк в полу, получаем красивый доступ к топливному насосу.
Меняя фронтальные колодки, выкручиваем ключом «на 14» нижний болт направляющей, придерживая ее ключом «на 17». На каркас внутренней колодки ставим новейшую пластинку из рем-комплекта.Задний тормоз: для доступа к колодкам ручника снимаем скобу, вывернув ключом «на 14» два болта ее крепления (стрелки). Удобнее использовать многогранный накидной ключ.До того как снимать диск-барабан (тут он уже снят), извлеките из него резиновую заглушку и сведите колодки ручника, вращая шлицевой отверткой эту корончатую гайку.
Патроны ламп поворотников в сером окрасе, а габариток в черном (показаны стрелками). Лампа Н4 находится под колпаком (отмечена овалом). Доступ приемлемый.Перед тем как добраться до крепежного элемента противотуманные фары и, сняв ее, поменять лампу, вынимаем оправу фары. Без утрат не обошлось: сломали одну из 7 защелок. Как в мороз?Фонари для подмены ламп нужно снимать. Отвернув крепежный элемент, подаем фонарь строго перпендикулярно оси машины: только так сможете избежать поломки фиксирующих усиков (стрелки).
Меняем салонный фильтр: вынув два ограничителя из лотка бардачка (стрелки), откидываем его вниз и снимаем фиксатор тросика демпфера. Остается снять люк и извлечь фильтроэлемент.Хэндэ TucsonВизитная карточка
Некие работы по подменеПримерная цена отдельных работ у дилеровПримерная цена неких запчастей у дилеров
*Авто с мотором 2,0 л и АКП в сопоставлении с «Шевроле-Нива», трудозатратность обслуживания которой условно оценена в четыре балла по пятибалльной шкале (ЗР, 2008, № 6). **Нет объекта для сопоставления (у «Шевроле-Нива» привод цепной, а коробка механическая).
г.