Peugeot 308 Ветеринарная клиника
Вздыбленный правитель животных на эмблеме «Пежо-308» не должен восприниматься водителем как предостережение: «Не лезь под капот – убьет».
ХЛЕБ С МАСЛОМ Этот автомобиль собран в Калуге, но не достаточно чем отличается от чистокровного «француза». Разве что защитой картера, ставшей в Рф штатной.
При подмене масла в движке мощный металлической лист придется снять, по другому не подобраться к сливной пробке – она как раз меж прорезями в защите. Можно срезать одну из перемычек, расширив тем окно, но до этого взвесьте, стоит. Как ни старайся, а при подмене фильтра часть отработки все равно будет попадать на металлической лист.
Если все таки сняли защиту, не торопитесь ставить ее на место, заодно проверьте масло в коробке. Как досадно бы это не звучало, ни в механической коробке, ни в АКП нет контрольной пробки или щупа. Если, скажем, масло подтекает через сальники, то сколько его доливать? Потому поступаем так: в МКП откручиваем сливную пробку и выпускаем всю отработку до капли. Заворачиваем пробку. Через другое отверстие (оно сверху картера) заливаем ровно 2 л свежайшего масла. Сейчас уровень будет в норме. По регламенту масло «пожизненное», но дилеры советуют поменять его каждые 100 тыс. км. То же с АКП. Если агрегат часто перегревался при резких стартах либо буксовании на нехороший дороге, лучше масло поменять.
Дилеры «Пежо» сливают отработку АКП, отвернув только нижнюю пробку (при неработающем моторе). Потом заливают 2 л через верхнее отверстие (как к нему добраться, поведаем позднее) и пускают движок. Переведя селектор по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой, оставляют рычаг в положении Р и, не глуша движок, вновь откручивают сливную пробку. Избытки масла вытекут, и уровень придет в норму.
Держать под контролем уровень масла можно не только лишь по щупу, да и по указателю уровня в щитке устройств, который высвечивается на куцее время при включении зажигания.
Дилеры «Ситроена» (коробки у машин, на самом деле, схожи) идут другим методом: для слива отработки вывертывают не только лишь пробку, да и футорку за ней (под шестигранник «на 8») и опустошают картер без остатка. Очевидно, не считая магистралей, гидроблока и «бублика». Потом заливают свежее в объеме на пол-литра – литр больше слитого. А далее по накатанной: пускают мотор, переводят селектор, сливают избытки….
Оба способа не без недостатков. В первом обновляется только третья часть масла, во 2-м – около 2-ух третей, но при всем этом есть шанс пропустить воздух в систему, если клапаны гидроблока негерметичны (это иногда бывает). Воздух, естественно, стремительно уйдет, но 1-ые километры лучше «проехать» с вывешенными колесами.
ДОСТУП ОГРАНИЧЕН Пока защита снята, заменим охлаждающую жидкость. Краника на радиаторе нет, потому снимаем нижний патрубок и, стараясь не облиться, ловим поток в широкую емкость. Для слива остатков из помпы на одном из патрубков есть особая заглушка. Вот только подобраться к ней тяжело – очень тесновато. Из-за этого ее изредка снимают, и, поверьте, ничего ужасного не происходит.
Залив свежайшую жидкость, удаляем воздух из системы. В ней предусмотрены два штуцера: в верхнем патрубке отопителя (у щита передка) и сверху термостата (см. фото).
Сливная пробка мотора показана красноватой стрелкой, пробка АКП – зеленоватой. Нижний патрубок радиатора обведен кружком. Заглушка на помпе находится над промежной опорой ШРУСа.
Для доступа предстоит демонтировать элементы впуска, а это отдельная задачка. Сначала снимаем оградительный щиток, просто вынув его наверх. Позже распускаем червячный хомут дроссельного патрубка и, отсоединив гофр от резонатора впуска, вынимаем последний из подкапотного места. Не забудьте при всем этом нажать на фиксирующий усик, чтоб не сломать защелку! Сейчас вывертываем болт крепления патрубка и, приподняв его переднюю часть, отсоединяем от дроссельного узла. Вот вам доступ к штуцерам прокачки ОЖ и заливной пробке АКП, о которой гласили ранее.
Кстати, при снятом патрубке проще подобраться и к масляному фильтру – его сменный картридж находится под пластмассовым колпачком. Прокладку, идущую в комплекте с необычным фильтроэлементом, меняем непременно!
Привод ГРМ на моторе ЕР6 цепной. Казалось бы, одной заботой меньше, но механизм капризен – может заявить о для себя сторонними звуками даже при 60 тыс. км, в особенности на моторах с турбонаддувом (150 л.с.). Тогда лучше не искушать судьбу, а отправиться на ремонт к спецам. Ведь для выставления фаз пригодятся особые приспособления, изготавливать которые для разовой работы, пожалуй, не имеет смысла.
Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим ключом «на 30» (лучше накидным) и закрепляем подпружиненной чекой (показана стрелкой).
Подмена поликлинового ремня приносит собственного рода эстетическое наслаждение. Не так как доступ неплохой, а из-за продуманности конструкции. Поначалу отводим промежный ролик привода помпы, который обкатывается внешней частью ремня. Для этого вынимаем из механизма натяжителя своеобразную чеку, привязанную к пружине автомата, и фиксируем ее на особом приливе. Потом из-под капота ключом «на 30» отводим верхний натяжитель и закрепляем его штатной подпружиненной чекой. Остается только снять старенькый ремень и установить новый. Прекрасно выдумано!
Мираж Если отказал поворотник в блок-фаре, многие обладатели гадают, какую из лампочек поменять – внутреннюю либо внешную? Знайте: лампа стоит снаружи, а во внутренней бутафорской секции только отражается. Лампы головного света проще поменять в правой фаре – там доступ лучше. Вобщем, и с левой стороны терпимо. Единственное суровое неудобство состоит в том, что заглушка секций близкого света и габаритов выполнена не по центру. Из-за этого придется повозиться, защелкивая пружинный фиксатор лампы.
В отличие от других моделей (206, 407 и неких других), на «триста восьмом» нет окон в подкрылках для доступа к противотуманкам. По сути это не неудача, так как бампер с подкрылком можно просто выгнуть и через образовавшуюся щель вытащить лампу. А вот фонари нужно снимать полностью. Для этой операции инструмент не нужен, но многие обладатели почему-либо страшатся этой процедуры и ездят с перегоревшими лампочками.
Благодарим компанию «Арманд» в Гостиничном проезде (Москва) за содействие в подготовке материала.
Держать под контролем уровень масла можно не только лишь по щупу, да и по указателю уровня в щитке устройств, который высвечивается на куцее время при включении зажигания.
Колпачок масляного фильтра затягиваем моментом 25–30 Н•м. Один из штуцеров для удаления воздуха из системы остывания показан стрелкой, 2-ой – на патрубке отопителя.
Сливная пробка мотора показана красноватой стрелкой, пробка АКП – зеленоватой. Нижний патрубок радиатора обведен кружком. Заглушка на помпе находится над промежной опорой ШРУСа.
Для доступа к свечкам снимаем «плиту», вывернув два шурупа. Катушки держатся в колодцах просто внатяг. Чтоб снять разъем, поднимите ввысь флаг на катушке.
С подменой воздушного фильтра одна трудность – много крепежного элемента (удобнее работать инвентарем с удлинителем). Направьте внимание: фильтроэлемент ставим исключительно в таком положении.
Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим ключом «на 30» (лучше накидным) и закрепляем подпружиненной чекой (показана стрелкой).
Промежный ролик привода помпы отводим, потянув за пластиковую чеку на привязи. Закрепляем ручку чеки на корпусе ролика верхнего натяжителя (кружок).
Стойки стабилизатора подмены требуют часто. До того как откручивать гайки, очистите и смажьте резьбу и удалите всю грязь из углубления под «Торкс» в торцах пальцев.
Меняем лампу противотуманные фары: отгибаем бампер и, подцепив подкрылок, выгибаем его в обратном направлении. Не страшитесь, он не лопнет – Ремонт и эксплуатация довольно пластичны.
Чтоб снять фонарь для подмены лампочек, выкручиваем две белоснежные барашковые гайки. Но поначалу с левой стороны вынимаем два пистона обивки и отгибаем вниз кармашек.
Для доступа к лампам в 3-ем «стопе» снимаем накладку оконной рамки и выкручиваем две гайки крепления фонаря. После подмены ламп не забудьте возвратить на место трубку омывателя!
Разъем на плафоне подсветки номера можно не отсоединять. Довольно подцепить светорассеиватель узкой отверткой и выковырнуть перегоревшую лампочку.
С подменой фронтальных колодок проблем нет. Главное – очистить постели колодок и установить в их новые пластинки (идут в комплекте с уникальными колодками).
Поршни задних устройств не вдавливаем, а вкручиваем (с обеих сторон – по часовой стрелке). Если хотят обслуживать машину без помощи других, купите соответственное приспособление. 
Чтоб снять скобу (для подмены диска тормоза), выкручиваем два болта под «Торкс-50». Перед этим непременно вычистите углубления в головках болтов!
г.
ХЛЕБ С МАСЛОМ Этот автомобиль собран в Калуге, но не достаточно чем отличается от чистокровного «француза». Разве что защитой картера, ставшей в Рф штатной.
При подмене масла в движке мощный металлической лист придется снять, по другому не подобраться к сливной пробке – она как раз меж прорезями в защите. Можно срезать одну из перемычек, расширив тем окно, но до этого взвесьте, стоит. Как ни старайся, а при подмене фильтра часть отработки все равно будет попадать на металлической лист.
Если все таки сняли защиту, не торопитесь ставить ее на место, заодно проверьте масло в коробке. Как досадно бы это не звучало, ни в механической коробке, ни в АКП нет контрольной пробки или щупа. Если, скажем, масло подтекает через сальники, то сколько его доливать? Потому поступаем так: в МКП откручиваем сливную пробку и выпускаем всю отработку до капли. Заворачиваем пробку. Через другое отверстие (оно сверху картера) заливаем ровно 2 л свежайшего масла. Сейчас уровень будет в норме. По регламенту масло «пожизненное», но дилеры советуют поменять его каждые 100 тыс. км. То же с АКП. Если агрегат часто перегревался при резких стартах либо буксовании на нехороший дороге, лучше масло поменять.
Дилеры «Пежо» сливают отработку АКП, отвернув только нижнюю пробку (при неработающем моторе). Потом заливают 2 л через верхнее отверстие (как к нему добраться, поведаем позднее) и пускают движок. Переведя селектор по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой, оставляют рычаг в положении Р и, не глуша движок, вновь откручивают сливную пробку. Избытки масла вытекут, и уровень придет в норму.
Держать под контролем уровень масла можно не только лишь по щупу, да и по указателю уровня в щитке устройств, который высвечивается на куцее время при включении зажигания.
Дилеры «Ситроена» (коробки у машин, на самом деле, схожи) идут другим методом: для слива отработки вывертывают не только лишь пробку, да и футорку за ней (под шестигранник «на 8») и опустошают картер без остатка. Очевидно, не считая магистралей, гидроблока и «бублика». Потом заливают свежее в объеме на пол-литра – литр больше слитого. А далее по накатанной: пускают мотор, переводят селектор, сливают избытки….
Оба способа не без недостатков. В первом обновляется только третья часть масла, во 2-м – около 2-ух третей, но при всем этом есть шанс пропустить воздух в систему, если клапаны гидроблока негерметичны (это иногда бывает). Воздух, естественно, стремительно уйдет, но 1-ые километры лучше «проехать» с вывешенными колесами.
ДОСТУП ОГРАНИЧЕН Пока защита снята, заменим охлаждающую жидкость. Краника на радиаторе нет, потому снимаем нижний патрубок и, стараясь не облиться, ловим поток в широкую емкость. Для слива остатков из помпы на одном из патрубков есть особая заглушка. Вот только подобраться к ней тяжело – очень тесновато. Из-за этого ее изредка снимают, и, поверьте, ничего ужасного не происходит.
Залив свежайшую жидкость, удаляем воздух из системы. В ней предусмотрены два штуцера: в верхнем патрубке отопителя (у щита передка) и сверху термостата (см. фото).
Сливная пробка мотора показана красноватой стрелкой, пробка АКП – зеленоватой. Нижний патрубок радиатора обведен кружком. Заглушка на помпе находится над промежной опорой ШРУСа.
Для доступа предстоит демонтировать элементы впуска, а это отдельная задачка. Сначала снимаем оградительный щиток, просто вынув его наверх. Позже распускаем червячный хомут дроссельного патрубка и, отсоединив гофр от резонатора впуска, вынимаем последний из подкапотного места. Не забудьте при всем этом нажать на фиксирующий усик, чтоб не сломать защелку! Сейчас вывертываем болт крепления патрубка и, приподняв его переднюю часть, отсоединяем от дроссельного узла. Вот вам доступ к штуцерам прокачки ОЖ и заливной пробке АКП, о которой гласили ранее.
Кстати, при снятом патрубке проще подобраться и к масляному фильтру – его сменный картридж находится под пластмассовым колпачком. Прокладку, идущую в комплекте с необычным фильтроэлементом, меняем непременно!
Привод ГРМ на моторе ЕР6 цепной. Казалось бы, одной заботой меньше, но механизм капризен – может заявить о для себя сторонними звуками даже при 60 тыс. км, в особенности на моторах с турбонаддувом (150 л.с.). Тогда лучше не искушать судьбу, а отправиться на ремонт к спецам. Ведь для выставления фаз пригодятся особые приспособления, изготавливать которые для разовой работы, пожалуй, не имеет смысла.
Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим ключом «на 30» (лучше накидным) и закрепляем подпружиненной чекой (показана стрелкой).
Подмена поликлинового ремня приносит собственного рода эстетическое наслаждение. Не так как доступ неплохой, а из-за продуманности конструкции. Поначалу отводим промежный ролик привода помпы, который обкатывается внешней частью ремня. Для этого вынимаем из механизма натяжителя своеобразную чеку, привязанную к пружине автомата, и фиксируем ее на особом приливе. Потом из-под капота ключом «на 30» отводим верхний натяжитель и закрепляем его штатной подпружиненной чекой. Остается только снять старенькый ремень и установить новый. Прекрасно выдумано!
Мираж Если отказал поворотник в блок-фаре, многие обладатели гадают, какую из лампочек поменять – внутреннюю либо внешную? Знайте: лампа стоит снаружи, а во внутренней бутафорской секции только отражается. Лампы головного света проще поменять в правой фаре – там доступ лучше. Вобщем, и с левой стороны терпимо. Единственное суровое неудобство состоит в том, что заглушка секций близкого света и габаритов выполнена не по центру. Из-за этого придется повозиться, защелкивая пружинный фиксатор лампы.
В отличие от других моделей (206, 407 и неких других), на «триста восьмом» нет окон в подкрылках для доступа к противотуманкам. По сути это не неудача, так как бампер с подкрылком можно просто выгнуть и через образовавшуюся щель вытащить лампу. А вот фонари нужно снимать полностью. Для этой операции инструмент не нужен, но многие обладатели почему-либо страшатся этой процедуры и ездят с перегоревшими лампочками.
Благодарим компанию «Арманд» в Гостиничном проезде (Москва) за содействие в подготовке материала.
Держать под контролем уровень масла можно не только лишь по щупу, да и по указателю уровня в щитке устройств, который высвечивается на куцее время при включении зажигания.Колпачок масляного фильтра затягиваем моментом 25–30 Н•м. Один из штуцеров для удаления воздуха из системы остывания показан стрелкой, 2-ой – на патрубке отопителя.Сливная пробка мотора показана красноватой стрелкой, пробка АКП – зеленоватой. Нижний патрубок радиатора обведен кружком. Заглушка на помпе находится над промежной опорой ШРУСа.Для доступа к свечкам снимаем «плиту», вывернув два шурупа. Катушки держатся в колодцах просто внатяг. Чтоб снять разъем, поднимите ввысь флаг на катушке.С подменой воздушного фильтра одна трудность – много крепежного элемента (удобнее работать инвентарем с удлинителем). Направьте внимание: фильтроэлемент ставим исключительно в таком положении.Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим ключом «на 30» (лучше накидным) и закрепляем подпружиненной чекой (показана стрелкой).Промежный ролик привода помпы отводим, потянув за пластиковую чеку на привязи. Закрепляем ручку чеки на корпусе ролика верхнего натяжителя (кружок).Стойки стабилизатора подмены требуют часто. До того как откручивать гайки, очистите и смажьте резьбу и удалите всю грязь из углубления под «Торкс» в торцах пальцев.Меняем лампу противотуманные фары: отгибаем бампер и, подцепив подкрылок, выгибаем его в обратном направлении. Не страшитесь, он не лопнет – Ремонт и эксплуатация довольно пластичны.Чтоб снять фонарь для подмены лампочек, выкручиваем две белоснежные барашковые гайки. Но поначалу с левой стороны вынимаем два пистона обивки и отгибаем вниз кармашек.Для доступа к лампам в 3-ем «стопе» снимаем накладку оконной рамки и выкручиваем две гайки крепления фонаря. После подмены ламп не забудьте возвратить на место трубку омывателя!Разъем на плафоне подсветки номера можно не отсоединять. Довольно подцепить светорассеиватель узкой отверткой и выковырнуть перегоревшую лампочку.С подменой фронтальных колодок проблем нет. Главное – очистить постели колодок и установить в их новые пластинки (идут в комплекте с уникальными колодками).Поршни задних устройств не вдавливаем, а вкручиваем (с обеих сторон – по часовой стрелке). Если хотят обслуживать машину без помощи других, купите соответственное приспособление. Чтоб снять скобу (для подмены диска тормоза), выкручиваем два болта под «Торкс-50». Перед этим непременно вычистите углубления в головках болтов!г.