Интернет-клуб хозяев автомобилей «Лада-Приора» основан в 2008 году и насчитывает около 35 300 юзеров. На веб-сайте более 700 000 сообщений по 12 850 темам. Адресок в Вебе: www.priorovod.ru. Советы в редакцию прислал фаворит столичной ячейки клуба Сергей Андреев (на форуме – serg-ss).

Рычаг переключения передач начинает болтаться и неприятно дребезжать уже при 10 – 20 тыс. км. Что только обладатели не решают: меняют кулису в сборе, демпферы, ставят дополнительные резинки… Помогает, но на короткий срок. А ведь есть испытанный метод – укоротить на 1,0–1,5 мм штатную железную втулку кулисы либо, что еще лучше, сделать аналогичную из фторопласта. Чертеж прилагаем.
Фторопласт не нуждается в смазке, механизм становится наименее ватным и, что самое главное, перестает дребезжать. Все же на Ремонт и эксплуатация лучше нанести узкий слой демпферной смазки – «Литола» либо «Фиола». Кстати, многие официальные дилеры предлагают убрать дребезг проточкой штатной втулки, но за дополнительную плату (1000 рублей). А работы всего-то на 5 минут!
Шину дополнительных диодов перекусываем в месте, показанном стрелкой, и изолируем концы. Левый можно соединить отдельным проводом с реле близкого света, тогда после запуска мотора фары будут врубаться автоматом.
Снимаем чехол рычага совместно с ручкой, просто потянув ее ввысь. Потом откручиваем гайку шарнира кулисы и винт под крестовую отвертку. Чтоб при всем этом не снимать накладку тоннеля пола, используем подобающую биту, вращая ее пассатижами либо ключом «на 6» (удобнее накидным). Отводим рычаг вспять и вынимаем из шарнира штатную железную втулку с 2-мя пластмассовыми фланцами. Укоротив втулку (либо заменив фторопластовой), собираем в оборотном порядке. Штатный винт лучше поменять таким же, но с шестигранной головкой. Рекомендуем поменять и карданчик привода «калиновским». Вот, фактически, и всё – услаждайтесь тишью.
Часто на малых оборотах мотора напряжение на генераторе падает до 13,2 В. При всем этом на клеммах аккума из-за сопротивления цепи напряжение может снизиться до 13,0 В. Очевидно, батарея при всем этом не подзаряжается. Подмена регулятора напряжения не помогает, а вот малозначительная доработка генератора дает осязаемый эффект. Сущность ее в том, что из схемы исключаются дополнительные диоды – довольно перекусить шину, к которой они припаяны. Проводок D+ и наружный контакт D оставляем нетронутыми (для индикатора разрядки на щитке устройств). Сейчас регулятор будет выслеживать напряжение прямым контактом с АКБ (через клемму В+), а запускать возбуждение ротора (через клемму W) – только по достижении 400 об/мин (не путать с оборотами коленвала: передаточное отношение тут 1:2,4). Таким макаром, выходное напряжение приходит в норму.
Материал – фторопласт. Может быть, некие размеры придется скорректировать с учетом допусков на Ремонт и эксплуатация определенной машины. Перед установкой смазать!
Если вас смущает перекушенная шина (вдруг от вибрации оторвется и замкнет), поменяйте «подкову» шестидиодной. Скажем, для генераторов КЗАТЭ (80 А) и БАТЭ (90 А) подходит диодный мост БПВ 076.2-105-02 от генератора 9402.3701-03. Полный перечень взаимозаменяемых деталей, узлов и агрегатов разных производителей, также подробности доработок приведены на одной из ветвей форума, она именуется «Все о генераторах».
Чтоб минимизировать падение напряжения по «минусу», рекомендуем соединить корпус генератора с минусовой клеммой аккума, также с кузовом отдельными проводниками сечением 16 мм?, к примеру, марки ПВ3. Увидено, что напряжение при всем этом растет само мало на 0,1 В.
Снять генератор тяжело, в особенности на машинах с ГУРом либо кондюком, другими словами с поликлиновым ремнем длиной 1115 мм. Дело в том, что нереально вытащить нижний болт, который упирается в правую опору мотора. Нужно снимать брызговик, опору (с вывешиванием агрегата), насос ГУРа (либо компрессор кондюка), кронштейн генератора. На будущее поставьте болт ввысь ногами – головкой к коробке, а гайкой к ремню. Так будет намного удобней. г.