Фольксваген Polo Sedan народный гараж
Обычно, когда гарантия завершается, обладатели начинают сами обслуживать свои машины, сберегая на официальном сервисе. Cедану Фольксваген Polo ранее срока еще далековато.
Фольксваген Polo Sedan
Половинчатые издержки Наш подопытный собран в Калуге. Другими словами фактически наш, родной. В настолько же родном гараже проведем ТО, потратившись лишь на расходники. Так можно сберечь ни мало ни много - практически в два раза.
С подменой масла в движке все очень просто – если, естественно, в вашем гараже есть смотровая канава. Доступ к сливной пробке самый обыденный (со снятием дополнительной защиты, если она есть), а к фильтру – просто хороший, так как он стоит на самом видном месте. И уровень масла на матовом железном щупе виден верно.
Масло в МКП залито на весь срок службы. Но поменять его, если пригодится (к примеру, в картер попала вода), нетрудно: сливная пробка размещена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, – сзади правого привода (обе под шестигранник «на 17»).
Фольксваген Polo
АКП С автоматом труднее – у него нет отдельной контрольной пробки. Заместо нее за сливным отверстием установлена так именуемая переливная трубка. На самом деле, это футорка, не трогая которую, удаляем избытки масла, а вывернув – сливаем отработку.
Порядок проверки уровня последующий:
1. При прогретом до 30 ?С агрегате пускаем движок.
2. Оставляем селектор в положении Р и выворачиваем пробку.
3. К этому времени масло прогреется до 35–45 ?С – это и есть рекомендованная температурная норма для проверки уровня (дилеры определяют ее фирменным скан-тестером).
После того как отвернули пробку, масло из футорки поначалу должно потечь (она заполняется при неработающем движке, когда уровень масла увеличивается), а позже закапать – сейчас уровень в норме. Если потекло, но не капает, означает, нужно долить. Дилеры для этого употребляют переходник. И пусть он нехитрый, просто обойтись и без него.
Доливаем... 1. Пускаем движок.
2. Берем длиннющий шланг подходящего поперечника (чтоб плотно вошел отверстие в футорке), выводим под капот, подняв повыше, и уже по месту определяем, как лить масло – через воронку либо прямо из канистры.
Заливная горловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совершенно не так. Постарайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.
3. Доливаем и смотрим. Масло потекло, а позже закапало - означает, норма достигнута. Нет – дольем еще малость и снова проверим.
При плановой подмене масла (через 60 тыс. км) выворачиваем не только лишь пробку, да и футорку – длинноватым шестигранником «на 5», при этом при неработающем движке. Потом вворачиваем футорку на место, заливаем свежее масло в объеме чуток больше слитого (приблизительно 3,5 л) и закручиваем пробку. Дальше по накатанной: пускаем движок и сливаем избытки. В довершение ставим под пробку новое уплотнительное колечко и затягиваем ее моментом 27 Н·м.
Моторный отдел снизу: сливные пробки мотора и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей воды снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). Осторожно, польется жгучая жидкость!
Для антифриза сливных пробок не предвидено. Это не очень успешная экономия, так как, при снятии нижнего патрубка радиатора приходится ловить широкий поток жаркой воды. Если же сливать из остывшего мотора, большая часть антифриза остается в ловушке – за закрытым клапаном термостата.
Народные приемы При подмене поликлинового ремня нужно зафиксировать натяжитель. По рекомендованной заводом технологии это делают 5-миллиметровым штифтом, но русский гвоздь никак не ужаснее. Его вставляем в отверстия на секторах, которые совместятся после того, как повернем натяжитель за болт ролика.
Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, вставив 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, закрепляем натяжитель.
Свечки Меняя свечки, вынимаем личные катушки. Дилеры пользуются фирменным приспособлением, но можно сделать аналог из двузубой вилки для барбекю, загнув ее кончики в тисках. Сейчас, имея оправку, отсоединяем разъемы, нажав усик на колодке, и выдергиваем катушки (они посиживают просто внатяг). Свечки выкручиваем, используя ключ «на 16».
Фильтры Устанавливая новый воздушный фильтр, принципиально верно сориентировать его крышку, чтоб не прикусить резиновый буртик фильтроэлемента. Для этого смажем резинку мыльным веществом и после того, как поставим крышку, затянем поначалу средний шуруп.
Топливный фильтр размещен около заднего правого колеса, снизу. Иногда штуцеры прикипают к наконечникам трубок – чтоб их не сломать, поначалу расшевелим соединение. Когда появится свободный ход, надвигаем наконечник на штуцер и, сжав клипсы, разъединяем. Но только осторожно, чтоб не облиться топливом (емкость для слива и ветошь готовим заблаговременно)!
На фронтальном плане – внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и поболее большая трехпалая пластинка. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а внешную – в суппорт.
Тормоза Фронтальные тормозные колодки различные: внутренняя, обращенная к поршню, помечена надписью Pistonside и имеет более крупную трехпалую пластинку. Направляющие пальцы (под шестигранник «на 7») перед установкой смазываем высокотемпературной пастой и не забываем установить грязезащитные заглушки. Момент затяжки пальцев – 30 Н•м.
Если пора поменять диски тормозов, ключом «Торкс-30» вывертываем винт крепления диска к ступице. Скобы в обычном осознании тут нет. Роль опоры делают два прилива на поворотном кулаке. С одной стороны, это отлично, но, когда приливы износятся, придется поменять поворотный кулак в сборе. Момент затяжки колесных болтов – 120 Н•м.
Черное прошедшее
На современной машине изредка узреешь настолько неплохой доступ к лампам в фарах (на фото – правая). Здесь только одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия пальцев чуть хватает, чтоб повернуть патрон.
Доступ к лампам в фарах неплохой, а с правой стороны и совсем хороший. Все же, зеркало и фонарик не помешают: с помощью их будет намного проще зафиксировать лампу Н4 пружинной защелкой. Фонари же – на современный манер – нужно снимать. Но это не самое тяжелое: до этого нужно снять разъем, вынув из него красноватую чеку. Не получится подцепить ее ногтем – воспользуйтесь недлинной узкой отверткой.
В 3-ем стоп-сигнале использованы светодиоды. Если они перегорят, поменять их нетрудно: со стороны багажника выворачиваем пару шурупов под «Торкс-25» и отсоединяем разъем проводки.
Чтоб вытащить плафон подсветки номера, надавите на защелку (показана стрелкой), заведя узкую отвертку меж корпусом плафона и окном в крышке багажника. Лампочка тут бесцокольная.
Для подмены ламп подсветки номера тоже нужна узкая «минусовая» отвертка – чтоб нажать на фиксирующий усик, введя нажимало меж корпусом фонаря и окном в крышке багажника. При всем этом просто поцарапать краску, потому будьте осторожны.
Закончив работы, погасим сервисный индикатор на щитке устройств: при выключенном зажигании жмем правую кнопку на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпустив ее не позже чем через 20 секунд, краткосрочно жмем левую. Немного подумав, экран возвратится в штатный режим.
Благодарим компанию «Германика-Север» (Химки) за содействие в подготовке материала.
Чтоб вытащить плафон подсветки номера, надавите на защелку (показана стрелкой), заведя узкую отвертку меж корпусом плафона и окном в крышке багажника. Лампочка тут бесцокольная.
Фонарь для подмены ламп нужно снимать. Отгибаем клапан обшивки багажника и, вынув чеку, отсоединяем разъем. Потом выкручиваем пластмассовый болт, снимаем фонарь и, отжав защелки, отделяем плату с лампами.
Снимая накладку в бампере для доступа к противотуманной фаре, пытайтесь не обломить защелки. Фара крепится 3-мя шурупами под «Торкс-27». При установке фары проследите, чтоб ушки на ней вошли в пазы на бампере.
На современной машине изредка узреешь настолько неплохой доступ к лампам в фарах (на фото – правая). Здесь только одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия пальцев чуть хватает, чтоб повернуть патрон.
Чтоб восполнить удлинение тросов ручника, снимаем задний подстаканник, вывернув шуруп под «Торкс-25», и ключом «на 10» крутим эту гайку (показана стрелкой). Обычный ход рычага – пять-шесть щелчков.
При установке крышки корпуса воздушного фильтра удостоверьтесь, что обрезиненная окантовка сменного элемента легла в ложемент, а приливы верно вошли в ответные отверстия на корпусе. Первым затягиваем средний шуруп.
Задний тормоз: перед снятием барабана приподнимите сухарик механизма автоматического выбора зазоров колодок. При всем этом колодки сойдутся, позволяя обойти буртик на барабане (тут он для наглядности снят).
Для снятия катушек дилеры употребляют такое приспособление (стрелка). Не пытайтесь поддеть катушку отверткой – вы расколете или ее, или пластиковую кровать проводки! В последнем случае подцепите веревкой.
Тормозной скобы в обычном осознании тут нет. Заместо нее два отростка, отлитых заодно с кулаком. Прилив на суппорте должен окутать нижний отросток с внутренней стороны, а ушки колодок – с внешней.
Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, вставив 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, закрепляем натяжитель.
На фронтальном плане – внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и поболее большая трехпалая пластинка. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а внешную – в суппорт.
Заливная горловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совершенно не так. Постарайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.
Моторный отдел снизу: сливные пробки мотора и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей воды снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). Осторожно, польется жгучая жидкость!
Очистив грязь, отсоединяем наконечники топливного фильтра, надвигая их на штуцер, и давим на фиксатор (какой-то из них отмечен стрелкой). Выступ фильтра должен совпасть с выемкой кронштейна.
Для доступа к салонному фильтру снимаем люк в отопителе, сдвинув к его центру два полоза. На фильтроэлементе не обозначено, как его верно ориентировать. Нужно так, чтоб срезы последних гофров были справа!
При более суровом ремонте без схожих приспособлений иногда не обойтись.
ОЦЕНКА Трудозатратности ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИМЕРНАЯ Цена Неких ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВ
ПРИМЕРНАЯ Цена ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВ
Некие РАБОТЫ ПО Подмене
Фольксваген Polo 
Фольксваген Polo Sedan
г.
Фольксваген Polo Sedan
Половинчатые издержки Наш подопытный собран в Калуге. Другими словами фактически наш, родной. В настолько же родном гараже проведем ТО, потратившись лишь на расходники. Так можно сберечь ни мало ни много - практически в два раза.С подменой масла в движке все очень просто – если, естественно, в вашем гараже есть смотровая канава. Доступ к сливной пробке самый обыденный (со снятием дополнительной защиты, если она есть), а к фильтру – просто хороший, так как он стоит на самом видном месте. И уровень масла на матовом железном щупе виден верно.
Масло в МКП залито на весь срок службы. Но поменять его, если пригодится (к примеру, в картер попала вода), нетрудно: сливная пробка размещена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, – сзади правого привода (обе под шестигранник «на 17»).
Фольксваген Polo
АКП С автоматом труднее – у него нет отдельной контрольной пробки. Заместо нее за сливным отверстием установлена так именуемая переливная трубка. На самом деле, это футорка, не трогая которую, удаляем избытки масла, а вывернув – сливаем отработку.Порядок проверки уровня последующий:
1. При прогретом до 30 ?С агрегате пускаем движок.
2. Оставляем селектор в положении Р и выворачиваем пробку.
3. К этому времени масло прогреется до 35–45 ?С – это и есть рекомендованная температурная норма для проверки уровня (дилеры определяют ее фирменным скан-тестером).
После того как отвернули пробку, масло из футорки поначалу должно потечь (она заполняется при неработающем движке, когда уровень масла увеличивается), а позже закапать – сейчас уровень в норме. Если потекло, но не капает, означает, нужно долить. Дилеры для этого употребляют переходник. И пусть он нехитрый, просто обойтись и без него.
Доливаем... 1. Пускаем движок.
2. Берем длиннющий шланг подходящего поперечника (чтоб плотно вошел отверстие в футорке), выводим под капот, подняв повыше, и уже по месту определяем, как лить масло – через воронку либо прямо из канистры.
Заливная горловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совершенно не так. Постарайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.
3. Доливаем и смотрим. Масло потекло, а позже закапало - означает, норма достигнута. Нет – дольем еще малость и снова проверим.
При плановой подмене масла (через 60 тыс. км) выворачиваем не только лишь пробку, да и футорку – длинноватым шестигранником «на 5», при этом при неработающем движке. Потом вворачиваем футорку на место, заливаем свежее масло в объеме чуток больше слитого (приблизительно 3,5 л) и закручиваем пробку. Дальше по накатанной: пускаем движок и сливаем избытки. В довершение ставим под пробку новое уплотнительное колечко и затягиваем ее моментом 27 Н·м.
Моторный отдел снизу: сливные пробки мотора и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей воды снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). Осторожно, польется жгучая жидкость!
Для антифриза сливных пробок не предвидено. Это не очень успешная экономия, так как, при снятии нижнего патрубка радиатора приходится ловить широкий поток жаркой воды. Если же сливать из остывшего мотора, большая часть антифриза остается в ловушке – за закрытым клапаном термостата.
Народные приемы При подмене поликлинового ремня нужно зафиксировать натяжитель. По рекомендованной заводом технологии это делают 5-миллиметровым штифтом, но русский гвоздь никак не ужаснее. Его вставляем в отверстия на секторах, которые совместятся после того, как повернем натяжитель за болт ролика.
Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, вставив 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, закрепляем натяжитель.
Свечки Меняя свечки, вынимаем личные катушки. Дилеры пользуются фирменным приспособлением, но можно сделать аналог из двузубой вилки для барбекю, загнув ее кончики в тисках. Сейчас, имея оправку, отсоединяем разъемы, нажав усик на колодке, и выдергиваем катушки (они посиживают просто внатяг). Свечки выкручиваем, используя ключ «на 16».Фильтры Устанавливая новый воздушный фильтр, принципиально верно сориентировать его крышку, чтоб не прикусить резиновый буртик фильтроэлемента. Для этого смажем резинку мыльным веществом и после того, как поставим крышку, затянем поначалу средний шуруп.
Топливный фильтр размещен около заднего правого колеса, снизу. Иногда штуцеры прикипают к наконечникам трубок – чтоб их не сломать, поначалу расшевелим соединение. Когда появится свободный ход, надвигаем наконечник на штуцер и, сжав клипсы, разъединяем. Но только осторожно, чтоб не облиться топливом (емкость для слива и ветошь готовим заблаговременно)!
На фронтальном плане – внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и поболее большая трехпалая пластинка. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а внешную – в суппорт.
Тормоза Фронтальные тормозные колодки различные: внутренняя, обращенная к поршню, помечена надписью Pistonside и имеет более крупную трехпалую пластинку. Направляющие пальцы (под шестигранник «на 7») перед установкой смазываем высокотемпературной пастой и не забываем установить грязезащитные заглушки. Момент затяжки пальцев – 30 Н•м.Если пора поменять диски тормозов, ключом «Торкс-30» вывертываем винт крепления диска к ступице. Скобы в обычном осознании тут нет. Роль опоры делают два прилива на поворотном кулаке. С одной стороны, это отлично, но, когда приливы износятся, придется поменять поворотный кулак в сборе. Момент затяжки колесных болтов – 120 Н•м.
Черное прошедшее
На современной машине изредка узреешь настолько неплохой доступ к лампам в фарах (на фото – правая). Здесь только одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия пальцев чуть хватает, чтоб повернуть патрон.
Доступ к лампам в фарах неплохой, а с правой стороны и совсем хороший. Все же, зеркало и фонарик не помешают: с помощью их будет намного проще зафиксировать лампу Н4 пружинной защелкой. Фонари же – на современный манер – нужно снимать. Но это не самое тяжелое: до этого нужно снять разъем, вынув из него красноватую чеку. Не получится подцепить ее ногтем – воспользуйтесь недлинной узкой отверткой.
В 3-ем стоп-сигнале использованы светодиоды. Если они перегорят, поменять их нетрудно: со стороны багажника выворачиваем пару шурупов под «Торкс-25» и отсоединяем разъем проводки.
Чтоб вытащить плафон подсветки номера, надавите на защелку (показана стрелкой), заведя узкую отвертку меж корпусом плафона и окном в крышке багажника. Лампочка тут бесцокольная.
Для подмены ламп подсветки номера тоже нужна узкая «минусовая» отвертка – чтоб нажать на фиксирующий усик, введя нажимало меж корпусом фонаря и окном в крышке багажника. При всем этом просто поцарапать краску, потому будьте осторожны.
Закончив работы, погасим сервисный индикатор на щитке устройств: при выключенном зажигании жмем правую кнопку на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпустив ее не позже чем через 20 секунд, краткосрочно жмем левую. Немного подумав, экран возвратится в штатный режим.
Благодарим компанию «Германика-Север» (Химки) за содействие в подготовке материала.
Чтоб вытащить плафон подсветки номера, надавите на защелку (показана стрелкой), заведя узкую отвертку меж корпусом плафона и окном в крышке багажника. Лампочка тут бесцокольная.Фонарь для подмены ламп нужно снимать. Отгибаем клапан обшивки багажника и, вынув чеку, отсоединяем разъем. Потом выкручиваем пластмассовый болт, снимаем фонарь и, отжав защелки, отделяем плату с лампами.Снимая накладку в бампере для доступа к противотуманной фаре, пытайтесь не обломить защелки. Фара крепится 3-мя шурупами под «Торкс-27». При установке фары проследите, чтоб ушки на ней вошли в пазы на бампере.На современной машине изредка узреешь настолько неплохой доступ к лампам в фарах (на фото – правая). Здесь только одно неудобство: туговата посадка лампы габаритных огней; усилия пальцев чуть хватает, чтоб повернуть патрон.Чтоб восполнить удлинение тросов ручника, снимаем задний подстаканник, вывернув шуруп под «Торкс-25», и ключом «на 10» крутим эту гайку (показана стрелкой). Обычный ход рычага – пять-шесть щелчков.При установке крышки корпуса воздушного фильтра удостоверьтесь, что обрезиненная окантовка сменного элемента легла в ложемент, а приливы верно вошли в ответные отверстия на корпусе. Первым затягиваем средний шуруп.Задний тормоз: перед снятием барабана приподнимите сухарик механизма автоматического выбора зазоров колодок. При всем этом колодки сойдутся, позволяя обойти буртик на барабане (тут он для наглядности снят).Для снятия катушек дилеры употребляют такое приспособление (стрелка). Не пытайтесь поддеть катушку отверткой – вы расколете или ее, или пластиковую кровать проводки! В последнем случае подцепите веревкой.Тормозной скобы в обычном осознании тут нет. Заместо нее два отростка, отлитых заодно с кулаком. Прилив на суппорте должен окутать нижний отросток с внутренней стороны, а ушки колодок – с внешней.Меняем поликлиновой ремень: ключом «на 16» поворачиваем натяжитель за болт ролика против часовой стрелки и, вставив 5-миллиметровый штифт (гвоздь) в отверстия секторов, закрепляем натяжитель.На фронтальном плане – внутренняя колодка. Ее отличает надпись Pistonside (сторона поршня) и поболее большая трехпалая пластинка. Этими пластинами ставим внутреннюю колодку в поршень, а внешную – в суппорт.Заливная горловина мотора кажется широкой, но, сняв крышку, обнаруживаем, что это совершенно не так. Постарайтесь не залить поликлиновой ремень, расположенный ниже.Моторный отдел снизу: сливные пробки мотора и АКП отмечены стрелками. Для слива охлаждающей воды снимаем нижний патрубок радиатора, ослабив хомут (отмечен кружочком). Осторожно, польется жгучая жидкость!Очистив грязь, отсоединяем наконечники топливного фильтра, надвигая их на штуцер, и давим на фиксатор (какой-то из них отмечен стрелкой). Выступ фильтра должен совпасть с выемкой кронштейна.Для доступа к салонному фильтру снимаем люк в отопителе, сдвинув к его центру два полоза. На фильтроэлементе не обозначено, как его верно ориентировать. Нужно так, чтоб срезы последних гофров были справа!При более суровом ремонте без схожих приспособлений иногда не обойтись.ОЦЕНКА Трудозатратности ОБСЛУЖИВАНИЯПРИМЕРНАЯ Цена Неких ЗАПЧАСТЕЙ У ДИЛЕРОВПРИМЕРНАЯ Цена ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ У ДИЛЕРОВНекие РАБОТЫ ПО ПодменеФольксваген Polo Фольксваген Polo Sedanг.