Курить вредоносно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?
«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диодик показан стрелкой. Зарядное напряжение подросло с 13,5 до 14,4 В. Потел ли нездоровой перед гибелью? Почему другая батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора – при неизменном напряжении в бортовой сети. После запуска мотора насыщенная зарядка продолжается всего пару минут (такую именуют ускоренной). Ток сначала заряда может достигать 10-ов ампер, но потом в протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея повсевременно недозаряжена, на пластинках образуются большие нерастворимые кристаллы сульфата свинца – они наращивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится меньше.
Напомним, что стопроцентно разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах свалилось до 10,2 В, потому что при наименьшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный движок в летнее время такая батарея может просто! Другое дело после ночи на морозе, тут уж точно ничего не выйдет.
Часто батареи – фавориты маркетинговых тестов работают на троечку и недолго. Частично это разъясняется методом их зарядки перед испытанием: внедрение неизменного тока позволяет достигнуть стопроцентного соответствия заявленной емкости. При всем этом напряжение в конце заряда может превосходить 16 В. В исправном автомобиле такового не встретишь. К примеру, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. 1-ое полностью может уморить хоть какого призера теста! Для новейших батарей, обычно, нужно зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, к примеру, на Kalina). Но некие (те, что поординарнее и потяжелее) другой раз служат обладателям долгие и длительные годы, семь-восемь лет не такая уж уникальность! Российские, к слову, изготовлены так, что отлично заряжаются при напряжении 14,5 В.
На голодном пайке Еще не так давно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после запуска мотора, а позже крепко ложилась на нуль! Позднее этот неинформативный прибор поменяли вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленоватой зоне – норма, в желтоватой – зарядка слабенькая, а в красноватую ни-ни! Позднее и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с эмблемой аккума. При включении зажигания она зажигается, после запуска мотора угасает… и все. Толку от нее как контрольного прибора – чуток. Зарядки может не быть (к примеру, ослабел ремень генератора либо пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не зажгется и не предупредит! Штатный бортовик тоже спохватится не ранее, чем напряжение свалится ниже нормы.
Бортовик Comfort X15. Емкость в момент проверки – 41... А/ч! Оставим дробь на совести производителей – емкость все таки измеряется в амперах, умноженных на часы.
Но если уметь «слушать» машину, она часто сама все дает подсказку. К примеру, при работающем движке свет фар броский, а при выключенном мерклый. Либо при пуске теплого мотора стартер еле-еле крутит. Измерять нечего – батарея практически разряжена. Тогда сперва проверим натяжение ремня. Нагрузим его меж шкивами силой кг 10: если прогнется на 5…10 мм - натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя – худо будет и ремню, и подшипникам.
При повышении нагрузки (к примеру, если резко прирастить обороты мотора, в особенности сходу после запуска, либо включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, вероятнее всего, изношены шкивы. Такие – только поменять. Бывает, что ремень замаслен – его тоже лучше поменять.
С приводом все в порядке? Достаточно нередко напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от мотора, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем движок и даем поработать на средних оборотах минут 10, потом измеряем напряжение на клеммах батареи. Данная величина очень принципиальная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, обычно, указана.
Последующий опыт: включив фары и отопитель, опять даем мотору поработать минут 10 – и проверяем напряжение. Если оно свалилось в сопоставлении с начальным менее чем на 0,15...0,25 В, с зарядкой все нормально.
Но что все-таки делать, если батарея все-же заряжается слабо? Бывает, что она очень «продвинутая», с кальцием в пластинках заместо сурьмы, – для ее настоящей зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостающее. Но его можно прирастить приблизительно до 14,4 В. Диодик, взятый хотя бы из старенького генератора, впаяем поочередно с диодиками, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.
Удобнее всего держать под контролем зарядку батареи по прибору. Один из самых обычных – миллиамперметр со стрелкой в центре, отклоняющейся в плюс или в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет демонстрировать не только лишь зарядку, да и ненадобную разрядку («вампир») после отключения мотора. А инспектировать заряженность батареи можно бортовым компом «Комфорт-Х15», который рассчитывает характеристики по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.
Тренься, бабка! Времена, когда батарею сберегали как зеницу ока, остались в прошедшем. Сегодня многие «не парятся», а просто приобретают взамен новейшую. А ведь организовать соответствующий уход за батареей не так трудно: раз в полгода обслужить и «потренировать».
Ареометр – для контроля плотности электролита, стеклянная трубка – для определения его уровня в банках, сода – для нейтрализации следов кислоты меж выводными штырями батареи и понижения саморазряда. Монеткой комфортно выворачивать пробки.
Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в аннотации) и, если нужно, доливаем дистиллированную воду. Потом батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5...10,2 В и ставим на зарядку неизменным «десятичасовым» током (к примеру, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Временами посматриваем за электролитом в банках: если в одной он стремительно закипел, а другие не булькают, аккумулятор неисправен.
Если плотность электролита достигнула нормы (по аннотации к батарее) и в течение 2-ух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, – тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд – краткосрочный разряд).
После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею веществом питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Видите ли, не так страшен черт, как отрисовывают его закоренелые байки о загадочности аккумов! А если вас все таки угораздило остаться с севшей батареей вдалеке от дома, либо вы не исключаете такую возможность в дальнейшем, освежите в памяти материал на данную тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, стопроцентно заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотку км (ЗР, 2002, № 12).