ДЕРЖИ, РУЧНИК
ДЕРЖИ, РУЧНИК
КЛУБ Автовладельцев
ТОРМОЗА
ДЕРЖИ, РУЧНИК
Почему отказывает стояночный тормоз, как он оказывает влияние на рабочую тормозную систему автомобиля и как достигнуть его надежной и долгой работы?
Анатолий БОГОМОЛОВ
Тяжело отыскать другую систему автомобиля, которая перетерпела бы настолько не достаточно конфигураций за всю свою историю. Конструкция ручного тормоза ординарна и фактически схожа у "копейки" 70-х годов и многих современных импортных машин: рычаг (либо педаль, как в "Мерседесе") натягивает систему тросов (рис. 1), а те - уже через другие рычаги - приводят в действие тормозные колодки. Казалось бы, и ломаться нечему. Но изъянов хватает. Главный из их - утрата подвижности тросов из-за коррозии, вызванной солью, грязюкой, водой.
Но есть причины, резко ускоряющие саму коррозию - о их и пойдет сейчас разговор. В качестве примера возьмем "Жигули", хотя и обладателям других машин наши советы, надеюсь, понадобятся.
В мастерской вам отрегулировали ручник. Отлично. Сейчас, медлительно вытягивая рычаг до упора, посчитайте, сколько будет щелчков. Многие механики стремятся затянуть трос чуть не до 2-3 щелчков. Мол, ручник будет держать лучше, ну и гаишник не придерется, а когда трос вытянется и колодки износятся, то и до четырех-пяти щелчков, упоминаемых в руководстве по ремонту, - рукою подать... Но неудача в том, что при всем этом ход тросов 3 и 11 (см. рис. 1), как и колодок, очень мал, а это-то и способствует... коррозии: неподвижный трос не смазывается даже теми остатками смазки, которую, будем считать, заложили при сборке, и не очищается от ржавчины. В конечном итоге рычаг 1 придется тянуть 2-мя руками. Но этим работа коррозии не ограничивается! Перетянув трос ручника, вы получаете уменьшенный ход колодок (малые зазоры меж ними и барабаном) и сразу - тормозной педали. Расторможенные колодки вроде бы повисают на рычагах ручника, а не на собственных главных ограничителях. Вспомните: в автомобилях VAZ 2101 первых выпусков это были особые эксцентрики, при помощи которых колодки - по мере их износа - необходимо было подводить к барабану. На VAZ 2103 уже появился (правда, не очень совершенный) автомат в виде фрикциона в самой колодке, решавший эту задачку. Сейчас зазоры меж колодками и барабаном устанавливает автомат, интегрированный конкретно в рабочий тормозной цилиндр: свободный ход поршней составляет 1,25-1,65 мм.
При перетянутом ручнике ход колодок и поршней еще меньше - малоподвижность последних обычно и решает их судьбу: коррозия стремительно делает свое дело. Далее происходит то, что знакомо многим: при торможении слышен ужасный рык задних тормозов - кажется, что от вибрации машина разваливается. Заменишь тормозной цилиндр - недостаток на время пропадет, чтоб через месяц, два либо год появиться вновь. Вопрос только в том, сколько будет нужно времени, чтоб вновь "закис" и застопорился один из поршней. В данном случае его колодка уже не прижмется к барабану, другая же работает, вызывая гибкий перекос всего тормозного щита и его самовозбуждающиеся ("срывные") колебания, пугающие водителя и пассажиров.
Так что, если при торможении вы ощутили сильную вибрацию задних тормозов, то виновником неудачи вероятнее всего оказался усердно перетянутый ручник. Кстати, хотя "смелого пуля опасается и штык не берет" (любителей ездить с неисправными тормозами у нас довольно!), все таки учтите - эта вибрация далековато не безвредна и очень удачно разрушает машину!
В конце концов, при малых зазорах меж колодками и барабаном зимой вы сможете вообщем не отъехать от стоянки, если вечерком была оттепель, а к утру стукнул мороз. Примерзшие к барабану колодки - хорошее противоугонное средство!
Итак, ход ручника не должен быть меньше положенного, можно даже прирастить его до шести-семи щелчков собачки. Предоставьте автомату возможность работать, а поршням - хорошо шевелиться, впору подменяйте тормозную жидкость, почаще инспектируйте состояние пыльников, защищающих поршни, - и риск коррозии будет сведен к минимуму.
Как верно избрать, установить и в предстоящем обслуживать ручник? Предвижу высказывания недовольных: "К тому же обслуживать! Автосервис этого не делает, а самому лежать под машиной... Увольте!". Что ж, времена изменяются: кто-то не замечает даже красных контрольных лампочек на панели устройств! Можно раз в год поменять трос ручника - позволили бы средства. Но почему - с наименьшими затратами! - не поддерживать его в работоспособном состоянии? Мой опыт указывает, что при легком уходе ручник служит уже восемь лет даже в Москве с ее насквозь просоленными зимними улицами.
Покупая новый ручник, проверьте качество троса: проволочки должны быть плотно свиты, без каких-то огрехов. На месте ли защитные резиновые трубки? Они защищают оболочки троса от контакта со штангами подвески и выпускной трубой. Если заместо толстых резиновых трубок вы видите тонкие виниловые - учтите: они не достаточно от чего защищают, ну и плохо держатся на оболочке. Последняя должна быть гибкой и без изломов. Важен и поперечник оболочки: если узкий ввезенный трос выскакивает из креплений, то, устанавливая его, подожмите крепления. Повышенное внимание - защитным резиновым колпачкам. Нередко попадаются бракованные, потрескавшиеся уже на полке магазина. С такими ускоренная коррозия троса обещана!
Сейчас о Ремонт и эксплуатация, которая может сыграть с вами злую шуточку, хотя к коррозии она не имеет дела. Вы оставляете машину на уклоне, вытянув рычаг, казалось бы, исправного ручника, до упора, а возвратившись... застаете ее понизу! Причина отказа - в очень длинноватых возвратимых пружинках 5 (рис. 2), установленных на концах заднего троса. По мере износа колодок эти пружинки сжимаются все посильнее - и в один прекрасный момент при торможении сожмутся до упора. Сейчас, сколько бы вы ни тянули за рычаг, колодки не прижмутся к барабану. Похоже, что в ближайшее время длину этих пружин некие горе-производители не держут под контролем, хотя для обычной работы ручника довольно, чтоб пружины были только немного сжаты. В случае необходимости их просто укоротить "по месту", установив ручник и проверив состояние пружины при очень вероятном ходе колодок.
Устанавливая ручник, ветки прокладывайте так, чтоб извивы были плавными, в особенности около тормозного щита - тут в большинстве случаев происходит излом оболочки. Чтобы трос не перескакивал через упоры на штангах (не приближался к колесам), его можно дополнительно закрепить - к примеру, кусочками провода. Правую ветвь троса расположите так, чтоб меж нею и трубой глушителя оставался зазор 2-3 см, и помните: защитная трубка должна быть на правой ветки точно в этом месте.
Не забудьте про уравнитель - не поленитесь проверить его работу. Пусть ассистент вытягивает ручник до упора, а вы смотрите за тем, чтоб трос не заедало и ход обеих веток был схож.
Сделать ручник малость более легким можно, заменив оттяжную пружину более слабенькой. И без того ведь заявленное в руководстве по ремонту усилие на рычаге стояночного тормоза - 40 кгс - малым не покажется! Это одной-то рукою 40 (!) кило сидя выдавить. А если за рулем дама?
И в итоге об обслуживании. Оно нетрудно: убедившись в сохранности колпачков, заложить в их смазку, в оболочку троса влить 2-3 мл моторного масла (комфортно это делать шприцем). Если же в ней появились трещинкы, заклейте их - к примеру, при помощи клея "Момент" либо "Уникум" и капронового чулка. В окончание проверьте натяжение троса, равенство хода веток. Кстати, подтягивать ручник намного удобнее, если дополнительно к двум штатным гайкам навернуть третью - тогда, зажав две гайки, можно ключом задерживать резьбовой наконечник троса от проворачивания.
Вот и все. Сейчас ваш ручник легок и надежен, а эффективность его такая, что даже при отказе рабочей тормозной системы он вас выручит.
Набросок Эдуарда Конопа
Рис. 1. Ручной тормоз "Жигулей": 1 - рычаг; 2 - кронштейн; 3 - фронтальный трос; 4 - направляющий ролик; 5 - направляющая заднего троса ("уравнитель"); 6 - регулировочная гайка; 7 - контргайка; 8 - оттяжная пружина; 9 - кронштейн пружины; 10 - фронтальный наконечник оболочки заднего троса; 11 - задний трос; 12 - тормозной механизм заднего колеса.
Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - рычаг ручного привода; 2 - разжимная планка; 3 - тормозные колодки; 4 - задний трос; 5 - возвратимая пружина; 6 - наконечник заднего троса.
КЛУБ Автовладельцев
ТОРМОЗА
ДЕРЖИ, РУЧНИК
Почему отказывает стояночный тормоз, как он оказывает влияние на рабочую тормозную систему автомобиля и как достигнуть его надежной и долгой работы?
Анатолий БОГОМОЛОВ
Тяжело отыскать другую систему автомобиля, которая перетерпела бы настолько не достаточно конфигураций за всю свою историю. Конструкция ручного тормоза ординарна и фактически схожа у "копейки" 70-х годов и многих современных импортных машин: рычаг (либо педаль, как в "Мерседесе") натягивает систему тросов (рис. 1), а те - уже через другие рычаги - приводят в действие тормозные колодки. Казалось бы, и ломаться нечему. Но изъянов хватает. Главный из их - утрата подвижности тросов из-за коррозии, вызванной солью, грязюкой, водой.
Но есть причины, резко ускоряющие саму коррозию - о их и пойдет сейчас разговор. В качестве примера возьмем "Жигули", хотя и обладателям других машин наши советы, надеюсь, понадобятся.
В мастерской вам отрегулировали ручник. Отлично. Сейчас, медлительно вытягивая рычаг до упора, посчитайте, сколько будет щелчков. Многие механики стремятся затянуть трос чуть не до 2-3 щелчков. Мол, ручник будет держать лучше, ну и гаишник не придерется, а когда трос вытянется и колодки износятся, то и до четырех-пяти щелчков, упоминаемых в руководстве по ремонту, - рукою подать... Но неудача в том, что при всем этом ход тросов 3 и 11 (см. рис. 1), как и колодок, очень мал, а это-то и способствует... коррозии: неподвижный трос не смазывается даже теми остатками смазки, которую, будем считать, заложили при сборке, и не очищается от ржавчины. В конечном итоге рычаг 1 придется тянуть 2-мя руками. Но этим работа коррозии не ограничивается! Перетянув трос ручника, вы получаете уменьшенный ход колодок (малые зазоры меж ними и барабаном) и сразу - тормозной педали. Расторможенные колодки вроде бы повисают на рычагах ручника, а не на собственных главных ограничителях. Вспомните: в автомобилях VAZ 2101 первых выпусков это были особые эксцентрики, при помощи которых колодки - по мере их износа - необходимо было подводить к барабану. На VAZ 2103 уже появился (правда, не очень совершенный) автомат в виде фрикциона в самой колодке, решавший эту задачку. Сейчас зазоры меж колодками и барабаном устанавливает автомат, интегрированный конкретно в рабочий тормозной цилиндр: свободный ход поршней составляет 1,25-1,65 мм.
При перетянутом ручнике ход колодок и поршней еще меньше - малоподвижность последних обычно и решает их судьбу: коррозия стремительно делает свое дело. Далее происходит то, что знакомо многим: при торможении слышен ужасный рык задних тормозов - кажется, что от вибрации машина разваливается. Заменишь тормозной цилиндр - недостаток на время пропадет, чтоб через месяц, два либо год появиться вновь. Вопрос только в том, сколько будет нужно времени, чтоб вновь "закис" и застопорился один из поршней. В данном случае его колодка уже не прижмется к барабану, другая же работает, вызывая гибкий перекос всего тормозного щита и его самовозбуждающиеся ("срывные") колебания, пугающие водителя и пассажиров.
Так что, если при торможении вы ощутили сильную вибрацию задних тормозов, то виновником неудачи вероятнее всего оказался усердно перетянутый ручник. Кстати, хотя "смелого пуля опасается и штык не берет" (любителей ездить с неисправными тормозами у нас довольно!), все таки учтите - эта вибрация далековато не безвредна и очень удачно разрушает машину!
В конце концов, при малых зазорах меж колодками и барабаном зимой вы сможете вообщем не отъехать от стоянки, если вечерком была оттепель, а к утру стукнул мороз. Примерзшие к барабану колодки - хорошее противоугонное средство!
Итак, ход ручника не должен быть меньше положенного, можно даже прирастить его до шести-семи щелчков собачки. Предоставьте автомату возможность работать, а поршням - хорошо шевелиться, впору подменяйте тормозную жидкость, почаще инспектируйте состояние пыльников, защищающих поршни, - и риск коррозии будет сведен к минимуму.
Как верно избрать, установить и в предстоящем обслуживать ручник? Предвижу высказывания недовольных: "К тому же обслуживать! Автосервис этого не делает, а самому лежать под машиной... Увольте!". Что ж, времена изменяются: кто-то не замечает даже красных контрольных лампочек на панели устройств! Можно раз в год поменять трос ручника - позволили бы средства. Но почему - с наименьшими затратами! - не поддерживать его в работоспособном состоянии? Мой опыт указывает, что при легком уходе ручник служит уже восемь лет даже в Москве с ее насквозь просоленными зимними улицами.
Покупая новый ручник, проверьте качество троса: проволочки должны быть плотно свиты, без каких-то огрехов. На месте ли защитные резиновые трубки? Они защищают оболочки троса от контакта со штангами подвески и выпускной трубой. Если заместо толстых резиновых трубок вы видите тонкие виниловые - учтите: они не достаточно от чего защищают, ну и плохо держатся на оболочке. Последняя должна быть гибкой и без изломов. Важен и поперечник оболочки: если узкий ввезенный трос выскакивает из креплений, то, устанавливая его, подожмите крепления. Повышенное внимание - защитным резиновым колпачкам. Нередко попадаются бракованные, потрескавшиеся уже на полке магазина. С такими ускоренная коррозия троса обещана!
Сейчас о Ремонт и эксплуатация, которая может сыграть с вами злую шуточку, хотя к коррозии она не имеет дела. Вы оставляете машину на уклоне, вытянув рычаг, казалось бы, исправного ручника, до упора, а возвратившись... застаете ее понизу! Причина отказа - в очень длинноватых возвратимых пружинках 5 (рис. 2), установленных на концах заднего троса. По мере износа колодок эти пружинки сжимаются все посильнее - и в один прекрасный момент при торможении сожмутся до упора. Сейчас, сколько бы вы ни тянули за рычаг, колодки не прижмутся к барабану. Похоже, что в ближайшее время длину этих пружин некие горе-производители не держут под контролем, хотя для обычной работы ручника довольно, чтоб пружины были только немного сжаты. В случае необходимости их просто укоротить "по месту", установив ручник и проверив состояние пружины при очень вероятном ходе колодок.
Устанавливая ручник, ветки прокладывайте так, чтоб извивы были плавными, в особенности около тормозного щита - тут в большинстве случаев происходит излом оболочки. Чтобы трос не перескакивал через упоры на штангах (не приближался к колесам), его можно дополнительно закрепить - к примеру, кусочками провода. Правую ветвь троса расположите так, чтоб меж нею и трубой глушителя оставался зазор 2-3 см, и помните: защитная трубка должна быть на правой ветки точно в этом месте.
Не забудьте про уравнитель - не поленитесь проверить его работу. Пусть ассистент вытягивает ручник до упора, а вы смотрите за тем, чтоб трос не заедало и ход обеих веток был схож.
Сделать ручник малость более легким можно, заменив оттяжную пружину более слабенькой. И без того ведь заявленное в руководстве по ремонту усилие на рычаге стояночного тормоза - 40 кгс - малым не покажется! Это одной-то рукою 40 (!) кило сидя выдавить. А если за рулем дама?
И в итоге об обслуживании. Оно нетрудно: убедившись в сохранности колпачков, заложить в их смазку, в оболочку троса влить 2-3 мл моторного масла (комфортно это делать шприцем). Если же в ней появились трещинкы, заклейте их - к примеру, при помощи клея "Момент" либо "Уникум" и капронового чулка. В окончание проверьте натяжение троса, равенство хода веток. Кстати, подтягивать ручник намного удобнее, если дополнительно к двум штатным гайкам навернуть третью - тогда, зажав две гайки, можно ключом задерживать резьбовой наконечник троса от проворачивания.
Вот и все. Сейчас ваш ручник легок и надежен, а эффективность его такая, что даже при отказе рабочей тормозной системы он вас выручит.
Набросок Эдуарда Конопа
Рис. 1. Ручной тормоз "Жигулей": 1 - рычаг; 2 - кронштейн; 3 - фронтальный трос; 4 - направляющий ролик; 5 - направляющая заднего троса ("уравнитель"); 6 - регулировочная гайка; 7 - контргайка; 8 - оттяжная пружина; 9 - кронштейн пружины; 10 - фронтальный наконечник оболочки заднего троса; 11 - задний трос; 12 - тормозной механизм заднего колеса.
Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - рычаг ручного привода; 2 - разжимная планка; 3 - тормозные колодки; 4 - задний трос; 5 - возвратимая пружина; 6 - наконечник заднего троса.