СОВЕТЫ Опытных
СОВЕТЫ Опытных
КЛУБ
Автовладельцев
СОВЕТЫ Опытных
Ведущий Борис СИНЕЛЬНИКОВ
При эксплуатации "Запорожца" я увидел, что фактический объем вырабатываемого бензина из бака составляет меньше положенных 40 л. Сняв бензобак, обусловил, что остаток бензина, а это около 5 л, не забирается, потому что трубка бензоприемника с сетчатым фильтром на конце не достает до дна бака несколько см. Вышел из положения последующим образом: распилил ножовочным полотном трубку бензоприемника и нарастил ее гибким бензостойким шлангом длиной 150 мм, как показано на рисунке. Для верности шланг посадил на "Момент". Сейчас бензин из бака вырабатывается стопроцентно.
Многие обладатели "запорожцев" знают, как принципиально защищать движок воздушного остывания от замасливания его поверхностей, в особенности ребер остывания головок и цилиндров. От этого сначала, а не от дополнительных "конструкций" (козырьков, нештатных масляных радиаторов) зависит температурный режим работы мотора, соответственно, и его долговечность. К огорчению, движок "Запорожца" изобилует количеством мест, "применимых" для подтекания масла.
На моем автомобиле масло стало проникать меж гайкой крепления головки и шайбой, расположенными под клапанной крышкой. Дальше оно стекало по шпильке, откуда охлаждающий поток воздуха сдувал его на ребра остывания цилиндров, ухудшая их теплопотерю. Я снял круглым надфилем маленькую фаску у отверстия шайбы под гайкой, на шпильку надел колечко из маслостойкой резины (совершенно подходят уплотняющие колечки клапанов "Москвича"), сверху положил шайбу фаской вниз и затянул гайку. Аналогично поступил и с другой "подозрительной" шайбой. Мой девиз "Маслу ни мельчайшего шанса" оправдал себя. Незапятнанный движок даже в горячую погоду не перегревается.
Столичная область, П. КОБЗЕВ
п. Мамонтовка
В мартовском номере журнальчика "За рулем" за прошедший год был размещен мой совет, как заполнять систему остывания "Москвича-2141" (и неких других машин) при помощи пылесоса.
Не так давно в дороге мне пришлось поменять патрубок, соединяющий радиатор с термостатом, и, естественно, заправлять систему "Тосолом". Я применил другой, тоже действенный метод. Заполнив бачок, закрыл его горловину рукою, а через штуцер пароотводной трубки накачивал воздух ручным насосом. Под его давлением жидкость пошла в систему. Когда ее в бачке осталось практически на деньке, опять залил "Тосол" и снова накачал воздух. После нескольких повторов система была стопроцентно заполнена, и даже после прогрева мотора не потребовалось восстанавливать уровень.
Москва А. БЫКОВ
Когда подошло время подмены охлаждающей воды в "Москвиче-21412", я не стал отсоединять от угольника на головке блока шланг, идущий к радиатору отопителя, как того просит Управление по эксплуатации. Заместо этого разрезал шланг на расстоянии 200 мм от угольника и через этот конец, также отсоединенный от радиатора мотора патрубок слил жидкость.
В разрез шланга установил штатный запорный кран. Сейчас, во-1-х, тепло не поступает в салон, когда кран закрыт (ранее этого достигнуть было нереально), а во-2-х, еще одну подмену воды произвожу, отсоединив шланг от крана, а не от угольника, что было очень неловко.
Воронеж Е. СИНИЦКИЙ
Если в АЗЛК-2141 либо его модификациях педаль сцепления стала тугой, одной из обстоятельств может быть отсутствие смазки на поверхности направляющей втулки, по которой скользит фланец подшипника выключения сцепления. Время от времени в таких случаях снимают коробку, сцепление, протирают и смазывают направляющую втулку. Можно поступить еще проще. Ничего не разбирая, закапайте маленькое количество трансмиссионного масла через вентиляционное окно, которое находится в высшей части картера сцепления. Масло попадет на втулку и смажет ее. После чего усилие на педали приметно понижается.
В качестве масленки можно использовать пластиковую бутылочку с наконечником.
Уфа А. ОЛЬШАНСКИЙ
Предлагаю в дополнение к известным методам ремонта пластмассовых бамперов (склеивание, пайка, наложение стеклоткани и т. п.), наверняка, самый обычный.
Возьмите кусочек металлической проволоки (лучше нержавеющей - из нихрома, константана и т. п.) поперечником около мм и согните змейкой. Наложите ее на место соединения обломков бампера, как показано на рисунке, и приложите к ней паяльничек. Нагревшись, проволока плавит пластмассу и заходит в нее. Остается заровнять паяльничком поверхность, и работа закончена.
На собственной "семерке" я удачно отремонтировал задний бампер, когда на сильном морозе он разлетелся на десяток кусков после удара о незамеченный маленький столбик.
Чита А. БЕРЕЗКИН
КОНКУРС ЗНАТОКОВ
Почетаемые читатели! Жюри конкурса знатоков "Антилопа-Гну" подвело итоги за 2-ое полугодие прошедшего года. Проявив не плохое познание автомобиля, на все вопросы верно ответили семь участников:
А. Баутин из Ярового Алтайского края,
А. Бельснер из Екатеринбурга, В. Вощуков из Дятькова Брянской области,
А. Водянистых из Кемерова, С. Зыряков из Энгельса, А. Ковтун из Курска, Е. Комлев из Москвы.
Редакция поздравляет фаворитов и вознаграждает валютными призами. Благодарим всех участников конкурса.
КЛУБ
Автовладельцев
СОВЕТЫ Опытных
Ведущий Борис СИНЕЛЬНИКОВ
При эксплуатации "Запорожца" я увидел, что фактический объем вырабатываемого бензина из бака составляет меньше положенных 40 л. Сняв бензобак, обусловил, что остаток бензина, а это около 5 л, не забирается, потому что трубка бензоприемника с сетчатым фильтром на конце не достает до дна бака несколько см. Вышел из положения последующим образом: распилил ножовочным полотном трубку бензоприемника и нарастил ее гибким бензостойким шлангом длиной 150 мм, как показано на рисунке. Для верности шланг посадил на "Момент". Сейчас бензин из бака вырабатывается стопроцентно.
Многие обладатели "запорожцев" знают, как принципиально защищать движок воздушного остывания от замасливания его поверхностей, в особенности ребер остывания головок и цилиндров. От этого сначала, а не от дополнительных "конструкций" (козырьков, нештатных масляных радиаторов) зависит температурный режим работы мотора, соответственно, и его долговечность. К огорчению, движок "Запорожца" изобилует количеством мест, "применимых" для подтекания масла.
На моем автомобиле масло стало проникать меж гайкой крепления головки и шайбой, расположенными под клапанной крышкой. Дальше оно стекало по шпильке, откуда охлаждающий поток воздуха сдувал его на ребра остывания цилиндров, ухудшая их теплопотерю. Я снял круглым надфилем маленькую фаску у отверстия шайбы под гайкой, на шпильку надел колечко из маслостойкой резины (совершенно подходят уплотняющие колечки клапанов "Москвича"), сверху положил шайбу фаской вниз и затянул гайку. Аналогично поступил и с другой "подозрительной" шайбой. Мой девиз "Маслу ни мельчайшего шанса" оправдал себя. Незапятнанный движок даже в горячую погоду не перегревается.
Столичная область, П. КОБЗЕВ
п. Мамонтовка
В мартовском номере журнальчика "За рулем" за прошедший год был размещен мой совет, как заполнять систему остывания "Москвича-2141" (и неких других машин) при помощи пылесоса.
Не так давно в дороге мне пришлось поменять патрубок, соединяющий радиатор с термостатом, и, естественно, заправлять систему "Тосолом". Я применил другой, тоже действенный метод. Заполнив бачок, закрыл его горловину рукою, а через штуцер пароотводной трубки накачивал воздух ручным насосом. Под его давлением жидкость пошла в систему. Когда ее в бачке осталось практически на деньке, опять залил "Тосол" и снова накачал воздух. После нескольких повторов система была стопроцентно заполнена, и даже после прогрева мотора не потребовалось восстанавливать уровень.
Москва А. БЫКОВ
Когда подошло время подмены охлаждающей воды в "Москвиче-21412", я не стал отсоединять от угольника на головке блока шланг, идущий к радиатору отопителя, как того просит Управление по эксплуатации. Заместо этого разрезал шланг на расстоянии 200 мм от угольника и через этот конец, также отсоединенный от радиатора мотора патрубок слил жидкость.
В разрез шланга установил штатный запорный кран. Сейчас, во-1-х, тепло не поступает в салон, когда кран закрыт (ранее этого достигнуть было нереально), а во-2-х, еще одну подмену воды произвожу, отсоединив шланг от крана, а не от угольника, что было очень неловко.
Воронеж Е. СИНИЦКИЙ
Если в АЗЛК-2141 либо его модификациях педаль сцепления стала тугой, одной из обстоятельств может быть отсутствие смазки на поверхности направляющей втулки, по которой скользит фланец подшипника выключения сцепления. Время от времени в таких случаях снимают коробку, сцепление, протирают и смазывают направляющую втулку. Можно поступить еще проще. Ничего не разбирая, закапайте маленькое количество трансмиссионного масла через вентиляционное окно, которое находится в высшей части картера сцепления. Масло попадет на втулку и смажет ее. После чего усилие на педали приметно понижается.
В качестве масленки можно использовать пластиковую бутылочку с наконечником.
Уфа А. ОЛЬШАНСКИЙ
Предлагаю в дополнение к известным методам ремонта пластмассовых бамперов (склеивание, пайка, наложение стеклоткани и т. п.), наверняка, самый обычный.
Возьмите кусочек металлической проволоки (лучше нержавеющей - из нихрома, константана и т. п.) поперечником около мм и согните змейкой. Наложите ее на место соединения обломков бампера, как показано на рисунке, и приложите к ней паяльничек. Нагревшись, проволока плавит пластмассу и заходит в нее. Остается заровнять паяльничком поверхность, и работа закончена.
На собственной "семерке" я удачно отремонтировал задний бампер, когда на сильном морозе он разлетелся на десяток кусков после удара о незамеченный маленький столбик.
Чита А. БЕРЕЗКИН
КОНКУРС ЗНАТОКОВ
Почетаемые читатели! Жюри конкурса знатоков "Антилопа-Гну" подвело итоги за 2-ое полугодие прошедшего года. Проявив не плохое познание автомобиля, на все вопросы верно ответили семь участников:
А. Баутин из Ярового Алтайского края,
А. Бельснер из Екатеринбурга, В. Вощуков из Дятькова Брянской области,
А. Водянистых из Кемерова, С. Зыряков из Энгельса, А. Ковтун из Курска, Е. Комлев из Москвы.
Редакция поздравляет фаворитов и вознаграждает валютными призами. Благодарим всех участников конкурса.