ПЕРЕЛИВАНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЕ
ЗАМЕНЯЕМ Воды
Но течь - это еще цветы. Старенькый антифриз способен прикончить помпу. На неких моторах (а именно, VAZ 2112) она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт средств хватило бы, чтоб утопить машину в антифризе. Набравшая же воды "тормозуха" охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией Ремонт и эксплуатация теряют подвижность, а манжеты стремительно стираются о шершавую поверхность. Экономия на масле для "автомата" обойдется в 1000-1500 баксов - столько в среднем стоит ремонт коробки.
Вобщем, другой обладатель иномарки и рад бы обслужить ее как надо, но на неплохой сервис средств нет, "универсалам" из примыкающего гаража доверять зарубежную технику боязно, а самому к Abs, ГУРу и иным "черным ящикам" не подступиться. Для таких случаев - наши советы.
СЛИВАТЬ Либо Откачивать?
Поменять масло в движке, "ручной" коробке, "раздатке" нетрудно. Сразу после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив по мере надобности прокладку из мягенького металла, затягиваем пробку. Если новейшей прокладки нет, можно отжечь старенькую: медную нагреваем до 400°С и стремительно опускаем в прохладную воду, дюралевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе (ЗР, 2002, № 10, с. 250). В коробку, "раздатку", мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень. Но в мосты с гидравлическими муфтами (Haldex на "Шкоде" и "Audi") либо механизмы подруливания задних колес ("Хонда") лучше не лезть. В первых, обычно, подменяют только половину объема масла, ну и то по специальной методике, 2-ые вообщем не требуют обслуживания. К тому же обыденные трансмиссионные масла в их использовать нельзя, а особые воды на прилавках не сыщешь. Ну и пробки там особенные, под специнструмент - такая вот "защита от дурачины".
Некие сервисы откачивают масло из мотора особым насосом через отверстие для щупа. Таковой способ позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для подмены масляного фильтра), но через пробку масло все таки соединяется полнее. Откачку употребляют также, когда не нужно трогать сливную пробку (повреждена либо закисла резьба), если пробка вообщем не предусмотрена либо при подмене масла на схожее.
А вот для подмены масла в "автомате" существует аппарат "переливания". Дело в том, что в охлаждающей системе коробки (магистрали, теплообменник) находится значимый (более 1 л) объем масла. Теснят его, прокачивая систему свежайшим маслом. Полноту чистки держут под контролем по цвету воды. На промывку уходит 10-18 л масла. Гаражные умельцы время от времени промывают систему при работающем движке, подсоединив к коробке "кружку Эсмарха" со свежайшим маслом и надев прозрачный шланг на "обратку" от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость). Советовать таковой способ не станем, ведь смотреть за уровнем масла в коробке приходится приблизительно и к тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежайшего масла. Прогрев коробку в движении (10-20 км), опять сливаем масло, снимаем поддон, заменяем либо чистим фильтр (в согласовании с советами завода-изготовителя), очищаем поддон, возвращаем его на место и заливаем свежее масло. Прогреваем коробку, как обозначено в аннотации (обычно до 30-40°С), и проверяем уровень по щупу. При таком способе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему - малое.
ПРОМЫВАТЬ Либо НЕТ?
Похоже, это один из самых нередких вопросов, возникающих при подмене масла в движке. (О смешивании различных типов масел читайте в этом номере - ред.) Бесспорная полезность промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Но, обычно, это - следствие внедрения масла с низкими моющими качествами либо несвоевременной его подмены. Словом, промывать движок необходимо после отвратительного масла. Если же оно не плохое, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы мотора.
ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ
Гидроусилитель управляющего механизма (ГУР) для рядового автомобилиста - потаенна за семью замками. На импортных машинах его сервис обычно сводится к контролю уровня воды, ее подмена не предусмотрена. Но не обольщайтесь: если жидкость густо-темного цвета да еще пахнет подгоревшим, пора ее поменять. Запах часто возникает даже в салоне, когда шофер держит руль вывернутым до упора - насос при всем этом изнашивается в ускоренном режиме.
Главное - точно узнать, какая жидкость употребляется в системе. При этом инфы о том, что у вас "Пассат" 1995 года с таким-то мотором, еще недостаточно. К примеру, в этих машинах для различных рынков (Америка и Европа) использовались различные воды, отличавшиеся и по цвету. А "Хонда" категорически не советует использовать в собственной системе ATF - только специальную жидкость. Поверьте, рейка либо насос всегда дороже емкости с фирменной жидкостью.
Поменять ее нетрудно. Огромным шприцем либо резиновой грушей стопроцентно выкачиваем жидкость из бачка (фото 1). Залив свежайшую, пускаем мотор и пару раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить некоторое количество дней). Повторяем операцию один-два раза, этого полностью довольно.
НЕ Страшитесь Abs
Если у системы Abs нет собственного бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтоб сберечь время и жидкость, в бачок можно заблаговременно залить свежайшую "тормозуху", отсосав старенькую шприцем. Если Abs с отдельным бачком (фото 2), жидкость в нем обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно. Учтите: время от времени у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, потому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления.
Напомним о ординарном устройстве для прокачки - герметичной крышке бачка с длинноватым шлангом (фото 3). Шланг надеваем на приспущенную запаску (менее 0,5 бар) - сейчас прокачивать систему можно одному, без ассистента. Штуцер комфортно сделать из ненадобного вентиля от камеры.
ЧЕРЕЗ ШЛАНГ УДОБНЕЕ
Для подмены охлаждающей воды аннотация обычно советует отвернуть две пробки - на радиаторе и на блоке цилиндров мотора. Если 1-ая на современных пластмассовых бачках откручивается просто, то со 2-ой нередко приходится повозиться, в особенности на импортной машине, где иногда к ней без ключа с карданчиком не подберешься. Кстати, некие компании (к примеру, "Хонда") допускают частичную подмену воды со сливом только из радиатора. Если же пробки не поддаются, не стоит упорствовать: всю жидкость удается слить по шлангам системы остывания. Время от времени не требуется даже снимать их с патрубков (опять надеть бывает тяжело) - довольно ослабить хомут и просунуть в щель отвертку (фото 4).
Жидкость в бачке гидроусилителя руля меняем замещением.
Если Abs с отдельным бачком, жидкость заменяем и в нем.
Герметичная крышка бачка с длинноватым шлангом позволит прокачать тормоза без ассистента.
Жидкость из системы остывания сливаем через самый нижний шланг. Если снимать его неловко, просто отводим край отверткой.
ЗАМЕНЯЕМ Воды
Но течь - это еще цветы. Старенькый антифриз способен прикончить помпу. На неких моторах (а именно, VAZ 2112) она, заклинив, обрывает ремень ГРМ. Потраченных на ремонт средств хватило бы, чтоб утопить машину в антифризе. Набравшая же воды "тормозуха" охотно делится ею с тормозными цилиндрами и поршнями. Пораженные коррозией Ремонт и эксплуатация теряют подвижность, а манжеты стремительно стираются о шершавую поверхность. Экономия на масле для "автомата" обойдется в 1000-1500 баксов - столько в среднем стоит ремонт коробки.
Вобщем, другой обладатель иномарки и рад бы обслужить ее как надо, но на неплохой сервис средств нет, "универсалам" из примыкающего гаража доверять зарубежную технику боязно, а самому к Abs, ГУРу и иным "черным ящикам" не подступиться. Для таких случаев - наши советы.
СЛИВАТЬ Либо Откачивать?
Поменять масло в движке, "ручной" коробке, "раздатке" нетрудно. Сразу после поездки, пока масло теплое, отворачиваем сливную пробку, сливаем масло, проверяем исправность сапуна и, заменив по мере надобности прокладку из мягенького металла, затягиваем пробку. Если новейшей прокладки нет, можно отжечь старенькую: медную нагреваем до 400°С и стремительно опускаем в прохладную воду, дюралевую нагреваем до 350°С и охлаждаем на воздухе (ЗР, 2002, № 10, с. 250). В коробку, "раздатку", мосты масло заливаем через боковое отверстие, по нему же и контролируем уровень. Но в мосты с гидравлическими муфтами (Haldex на "Шкоде" и "Audi") либо механизмы подруливания задних колес ("Хонда") лучше не лезть. В первых, обычно, подменяют только половину объема масла, ну и то по специальной методике, 2-ые вообщем не требуют обслуживания. К тому же обыденные трансмиссионные масла в их использовать нельзя, а особые воды на прилавках не сыщешь. Ну и пробки там особенные, под специнструмент - такая вот "защита от дурачины".
Некие сервисы откачивают масло из мотора особым насосом через отверстие для щупа. Таковой способ позволяет обойтись без подъемника (если только он не нужен для подмены масляного фильтра), но через пробку масло все таки соединяется полнее. Откачку употребляют также, когда не нужно трогать сливную пробку (повреждена либо закисла резьба), если пробка вообщем не предусмотрена либо при подмене масла на схожее.
А вот для подмены масла в "автомате" существует аппарат "переливания". Дело в том, что в охлаждающей системе коробки (магистрали, теплообменник) находится значимый (более 1 л) объем масла. Теснят его, прокачивая систему свежайшим маслом. Полноту чистки держут под контролем по цвету воды. На промывку уходит 10-18 л масла. Гаражные умельцы время от времени промывают систему при работающем движке, подсоединив к коробке "кружку Эсмарха" со свежайшим маслом и надев прозрачный шланг на "обратку" от масляного радиатора (его опускают в пустую емкость). Советовать таковой способ не станем, ведь смотреть за уровнем масла в коробке приходится приблизительно и к тому же расстыковывать магистрали. Проще отвернуть сливную пробку в поддоне, слить масло в мерную посуду и, завернув пробку, через сливное отверстие залить столько же свежайшего масла. Прогрев коробку в движении (10-20 км), опять сливаем масло, снимаем поддон, заменяем либо чистим фильтр (в согласовании с советами завода-изготовителя), очищаем поддон, возвращаем его на место и заливаем свежее масло. Прогреваем коробку, как обозначено в аннотации (обычно до 30-40°С), и проверяем уровень по щупу. При таком способе на промывку уходит даже меньше масла, чем при вытеснении. И вмешательство в систему - малое.
ПРОМЫВАТЬ Либо НЕТ?
Похоже, это один из самых нередких вопросов, возникающих при подмене масла в движке. (О смешивании различных типов масел читайте в этом номере - ред.) Бесспорная полезность промывки хотя бы в том, что она удаляет низкотемпературные отложения (смолы) из каналов и других узкостей (сетчатых фильтров, клапанов) системы смазки. Но, обычно, это - следствие внедрения масла с низкими моющими качествами либо несвоевременной его подмены. Словом, промывать движок необходимо после отвратительного масла. Если же оно не плохое, стоит потратиться не на промывку, а на вторую канистру нового масла, слив его через несколько часов работы мотора.
ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ
Гидроусилитель управляющего механизма (ГУР) для рядового автомобилиста - потаенна за семью замками. На импортных машинах его сервис обычно сводится к контролю уровня воды, ее подмена не предусмотрена. Но не обольщайтесь: если жидкость густо-темного цвета да еще пахнет подгоревшим, пора ее поменять. Запах часто возникает даже в салоне, когда шофер держит руль вывернутым до упора - насос при всем этом изнашивается в ускоренном режиме.
Главное - точно узнать, какая жидкость употребляется в системе. При этом инфы о том, что у вас "Пассат" 1995 года с таким-то мотором, еще недостаточно. К примеру, в этих машинах для различных рынков (Америка и Европа) использовались различные воды, отличавшиеся и по цвету. А "Хонда" категорически не советует использовать в собственной системе ATF - только специальную жидкость. Поверьте, рейка либо насос всегда дороже емкости с фирменной жидкостью.
Поменять ее нетрудно. Огромным шприцем либо резиновой грушей стопроцентно выкачиваем жидкость из бачка (фото 1). Залив свежайшую, пускаем мотор и пару раз поворачиваем руль от упора до упора (можно поездить некоторое количество дней). Повторяем операцию один-два раза, этого полностью довольно.
НЕ Страшитесь Abs
Если у системы Abs нет собственного бачка, прокачиваем тормоза как обычно, через штуцеры цилиндров. Чтоб сберечь время и жидкость, в бачок можно заблаговременно залить свежайшую "тормозуху", отсосав старенькую шприцем. Если Abs с отдельным бачком (фото 2), жидкость в нем обновляем замещением, как в случае с гидроусилителем, а основной контур прокачиваем как обычно. Учтите: время от времени у гидроприводов сцепления и тормозной системы бачок общий, потому не забудьте отвернуть штуцер и на рабочем цилиндре сцепления.
Напомним о ординарном устройстве для прокачки - герметичной крышке бачка с длинноватым шлангом (фото 3). Шланг надеваем на приспущенную запаску (менее 0,5 бар) - сейчас прокачивать систему можно одному, без ассистента. Штуцер комфортно сделать из ненадобного вентиля от камеры.ЧЕРЕЗ ШЛАНГ УДОБНЕЕ
Для подмены охлаждающей воды аннотация обычно советует отвернуть две пробки - на радиаторе и на блоке цилиндров мотора. Если 1-ая на современных пластмассовых бачках откручивается просто, то со 2-ой нередко приходится повозиться, в особенности на импортной машине, где иногда к ней без ключа с карданчиком не подберешься. Кстати, некие компании (к примеру, "Хонда") допускают частичную подмену воды со сливом только из радиатора. Если же пробки не поддаются, не стоит упорствовать: всю жидкость удается слить по шлангам системы остывания. Время от времени не требуется даже снимать их с патрубков (опять надеть бывает тяжело) - довольно ослабить хомут и просунуть в щель отвертку (фото 4).
Жидкость в бачке гидроусилителя руля меняем замещением.
Если Abs с отдельным бачком, жидкость заменяем и в нем.
Герметичная крышка бачка с длинноватым шлангом позволит прокачать тормоза без ассистента.
Жидкость из системы остывания сливаем через самый нижний шланг. Если снимать его неловко, просто отводим край отверткой.