Самурай даже собственный уход из жизни не доверяет кому попало и делает узнаваемый обряд без помощи других. Не потому ли «Лансер» десятого поколения достаточно легко обслужить самому, задумался Игорь Козлов. Фото: Константин Якубов. 1-ая неувязка, с которой сталкиваются многие владельцы последних «лансеров», – велико усилие на ручке открывания капота. Смажьте тросик силиконовой смазкой (годится и WD-40), вбрызгивая ее под оболочку в местах, где в нее заходит тяга – в салоне и под капотом. При всем этом подергайте за ручку, чтоб смазка просочилась вглубь.
ОТКРОЙ ДУШУ
Сборка под капотом только на 1-ый взор уплотненная. К примеру, станете поменять масло в движке, увидите, что к фильтру просто подобраться и сверху. Не пойдет от руки – не неудача, места для съемника полностью довольно. В последнем случае можно снять защиту моторного отдела: открутить два болта впереди, ослабить два задних и двинуть лист к переду – раскрывается красивый доступ снизу. Сливная пробка в поддоне под ключ «на 13».
Масло в МКП проверяем через отверстие контрольной пробки (она же, под шестигранник «на 8», и заливная) – находится чуток сзади и выше левого ШРУСа. Уровень должен быть по краю отверстия либо малость ниже, но менее чем на 10 мм. Проверяем его, просто сунув туда палец. Если заметите на нем серебристые блестки, это признак естественного износа шестеренок, а золотистые – синхронизаторов. В обоих случаях масло лучше поменять, слив его через пробку (под тот же шестигранник «на 8») – в самом низу картера, под левым ШРУСом. В автомате уровень и состояние масла проверяем щупом – доступ неплохой. При подмене отработку сливаем через пробку в поддоне картера, после этого его снимаем, отвернув крепежный элемент, и меняем фильтр.
Для подмены охлаждающей воды через отверстие в правой части пластмассовой защиты моторного отдела откручиваем пробку на радиаторе, но не стопроцентно, по другому поток потечет в две струи – по резьбе пробки и через сливной носик. Последний очень комфортен, так как узкую струйку просто изловить в посуду даже с узеньким горлышком. Остатки из блока сливаем, отвернув шестигранником «на 8» пробку – она размещена под выпускной трубой первого цилиндра. Тут уже пригодится тазик, чтоб ловить широкий поток.
Пластиковую накладку мотора 1,5 л для подмены свеч просто сдергиваем с резиновых буферов. Нажав на усик, отсоединяем все колодки от личных катушек, которые вынимаем, выкрутив головкой Е10 болты крепления. Свечки – под ключ «на 16». На движках 1,8 и 2,0 л малость труднее, так как нужно снять накладку и крышку, закрепленные болтами под ключ «на 10».
Привод ГРМ цепной, а стало быть, одной заботой меньше. Поликлиновый ремень на «полуторке» натягиваем вращением ходового болта при отпущенном крепежном элементе генератора. Тут необходимо иметь чутье, так как из-за очень слабенькой натяжки привод будет проскальзывать, а если ремень перетянуть, то могут пострадать подшипники агрегатов. Если вы не убеждены в собственных силах, доверьте работу спецам. На моторах 1,8 и 2 л в приводе есть автомат натяжителя – это плюс, но из-за более плотной сборки придется снимать расширительный бачок – это минус.
Для подмены воздушного фильтра мотора отстегиваем пару защелок и, раздвинув половинки корпуса, извлекаем старенькый элемент. До того как установить свежайший, протрите корпус снутри, очистив его от грязищи, и непременно проследите за тем, чтоб снизу половинки вошли в зацепы – бывает, не входят, и это часто встречающаяся ошибка, которую допускают иногда даже профи. Из-за этого во впускной тракт подсасывается грязный воздух, который, очевидно, мотору не на пользу.
Катушки крепятся болтами под ключ Е10. Чтоб снять разъем проводки, нажмите на усик, показанный стрелкой. Вынув катушки, проверьте, нет ли в колодцах масла.
На моторе 1,5 л при подмене поликлинового ремня просто ошибиться с усилием натяжения. Непременно отпустите крепежный элемент нижней лапы генератора, по другому та может разорваться.
На 1-ый взор, поменять воздушный фильтр просто, но есть подкол – непременно проверьте, вошли ли половинки корпуса в фиксаторы снизу!
Преимущество такового крепления фланца бензонасоса – не нужен специнструмент. До того как вынимать насос, очистите грязь, чтоб не осыпалась в бак.
Если после регулировки колесных устройств ручника ход рычага велик, то крутим эту гайку. Для доступа к ней сдергиваем ввысь панель подстаканников.
Поменять салонный фильтр так просто, что весь процесс понятен, стоит только посмотреть на фото.
Частый расходник в салоне – лампа потолочного плафона. Снимаем рассеиватель, просунув нажимало отвертки в щель меж ним и корпусом.
Доступу к лампам в правой фаре мешают расширительный бачок и горловина бачка омывающей воды. Снять их и отвести в сторону не неувязка.
Открутив всего один шуруп, снимаем рамку противотуманные фары, просовываем в окно руку и, повернув патрон лампы против часовой стрелки, извлекаем его наружу.
Подмена ламп – со снятием фонаря. Непременно проверьте уплотнительную резинку проводки (стрелка)! Тут она уже не на собственном месте.
Топливный фильтр стоит в баке, прямо в бензонасосе. Для доступа к нему снимаем подушку заднего дивана, зачем приподнимаем фронтальный край, преодолевая сопротивление 2-ух защелок, а потом, немного сдвинув подушку вперед, освобождаем в задней части крючок, которым она цепляется к полу. Вынув подушку из салона, отковыриваем люк в полу, который посиживает на мастике. Не торопитесь и не прикладывайте огромных усилий, по другому его просто погнуть! Счистив грязь со всех видимых деталей, отсоединяем колодку и топливный шланг, сдавив надлежащие фиксаторы, и откручиваем 6 гаек крепления фланца насоса. Аккуратненько вынимаем его из бака, стараясь не погнуть рычаг поплавка и не расплескать горючее – его сливаем в заблаговременно приготовленную емкость. Вся конструкция насоса держится на защелках, потому пригодится только шлицевая отвертка и терпение. Более тщательно процесс разборки описан в рубрике «Форум» – принцип общий.
САМУРАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
С подменой тормозных колодок трудности навряд ли возникнут. Впереди выкручиваем нижний направляющий палец и откидываем скобу ввысь, поворачивая ее относительно верхнего пальца. По мере надобности поменять смазку на направляющих выкручиваем и верхний палец – с резиновой манжеткой на кончике (не спутайте при сборке!). Удаляем старенькую смазку и наносим свежайшую фирменную 08887-01206 – она розового цвета. Годятся также обыденный «Литол» либо ШРУС-4. Постели колодок смазываем алюминиево-медной пастой, к примеру Wurth AL1100, ни при каких обстоятельствах не допуская ее попадания на рабочие поверхности накладок и дисков. Последние также частый расходник – скоробливаются. Для подмены снимаем скобу полностью, отвернув два болта.
Сзади работаем по тому же сценарию, проверив в довершение работу ручного тормоза: при вращении вывешенного колеса колодки должны немного касаться диск-барабана. Для регулировки вынимаем заглушку, подковырнув ее отверткой, и располагаем отверстие напротив регулировочной гайки на планке. Верный метод изловить это положение – сориентировать отверстие поначалу четко вниз, а потом довернуть диск-барабан на 30–35 градусов против часовой стрелки для правой стороны и по часовой – для левой. Если количество щелчков собачки рычага как и раньше велико, то уменьшаем их в салоне, вращая гайку на тросе (под накладкой бокса подстаканников).
Поменять салонный фильтр минутное дело. Открываем бардачок, снимаем тягу демпфера и, сдавив лоток по бокам, выводим его из проема и снимаем с петель. Подцепив защелки, снимаем люк отопителя и меняем фильтр. Всё! Никакого инструмента, только руки.
В отличие от модели предшествующего поколения (ЗР, 2009, № 4), в 10-х «лансерах» все салонные лампочки и светодиоды держатся достойно, кроме, пожалуй, потолочного плафона – в нем лампы почему-либо длительно не живут. Для подмены нужна узкая шлицевая отвертка, которую вводим меж рассеивателем и корпусом плафона и отгибаем защелку.
Поменять лампы в левой фаре сравнимо нетрудно, если, естественно, установщики сигнализации не вставили вблизи сирену – она часто мешает подобраться к лампочке габаритов. Справа труднее: мешает расширительный бачок. Но снять его не неувязка, просто сдвигаем ввысь и ставим в сторонке, стараясь не расплескать жидкость. Доступу к лампе далекого света вприбавок препятствует горловина бачка омывающей воды – откручиваем болт крепления и, согнув гофру трубки, отводим ее в сторону.
Для доступа к противотуманкам снимаем окантовку в бампере, вывернув один шуруп. Такая простота имеет оборотную сторону: фары крадут. Потому рекомендуем один из 3-х болтов ее крепления поменять секреткой либо же просто законтрить крепежный элемент дополнительными гайками – навряд ли злодеям захочется с ними возиться.
Внешние секции фонарей для подмены ламп нужно снимать (как досадно бы это не звучало, на современных машинах это стало традицией). Крестовой отверткой выкручиваем два шурупа и сдвигаем секцию вспять строго по оси авто, преодолевая сопротивление 2-ух защелок. Проверьте уплотнение жгута проводов – его могли стронуть с места посадки во время предшествующей подмены ламп. Такие случаи известны, в итоге в багажнике собирается большая лужа.
К внутренним секциям и третьему «стопу» автомобиля доберетесь, сняв обшивку багажника. Для этого выковыриваем сердцевины, подцепив их жалом отвертки, а потом вынимаем тела 7 пистонов. Имейте в виду: все лампы сзади бесцокольные!
В целом этот самурай верен традициям. И предок, и сегоднящая модель проявили себя исходя из убеждений трудозатратности обслуживания очень достойно. Разумеется, потому марка пришлась по нраву россиянам.
Благодарим Клуб хозяев Митсубиши Ланцер X (www.lancerx.ru) и компанию «Престиж-Авто» за помощь в подготовке материала.