Пусть не все конструкторские решения в "Алмере Классик" примерные – в целом модель заслуживает высочайшей оценки за простоту обслуживания.
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Сходу обращаешь внимание на непропорционально длиннющий капот. Что все-таки, простор под ним лишь на руку.
Так, подмене свеч зажигания ничто не мешает. Ключом "на 10" откручиваем болты крепления личных катушек и снимаем разъемы. Чтоб не сломать в их фиксирующий усик, сначала надвигаем разъем на катушку и только потом нажатием пальца высвобождаем фиксатор.
Свечки – под ключ "на 16". До того как их вывертывать, проверьте, нет ли в колодцах масла – оно служит сигналом к безотложной подмене уплотнений клапанной крышки.
Меняем воздушный фильтр: отстегиваем четыре защелки, одна из которых скрывается под воздуховодом, идущим к дроссельному узлу. Потом приподнимаем крышку и извлекаем элемент. Простора для операции полностью довольно. До того как ставить новый фильтр, уберите грязь со дна корпуса, зачем, к примеру, сначала сгоните ее кисточкой в угол и потом удалите тряпкой.
Крышку бачка головного тормозного цилиндра (также сцепления, если на машине МКП) доработайте: проделайте в ней отверстие и воткните в него вентиль от бескамерного колеса. Прямому предназначению крышки доработка не помешает – испытано, зато в предстоящем будет проще поменять жидкость. Старенькую отсасываем шприцем до дна бачка, потом заливаем доверху свежайшую и, соединив вентиль с шинным насосом, создаем в бачке лишнее давление 0,8–1,0 атм (но менее – пластик может не выдержать). Сейчас попеременно вывертываем штуцеры прокачки рабочих цилиндров и выпускаем через их остатки старенькой воды из магистралей. Необходимо только смотреть за ее уровнем в бачке. Если оголится дно, в систему попадет воздух и прокачивать магистрали придется до полного его удаления. Наличие Абс данной методике нисколечко не мешает. По окончании работ не забудьте воткнуть в вентиль какой-либо фильтр, к примеру поролоновый шарик, и сделать отверстие в колпачке, чтоб полость бачка сообщалась с атмосферой.
Для подмены поликлиновых ремней снимаем правое фронтальное колесо и пластмассовый брызговик, прикрывающий моторный отдел снизу, зачем вынимаем сердцевины, а потом тела 5 пистонов и вывинчиваем три шурупа, один из которых скрывается снизу под бампером. Ремень ГУРа натягиваем, вращая ходовой болт при немного отпущенном крепежном элементе насоса (гайка под ключ "на 14"). Нормально натянутый ремень должен прогибаться на 5,2–8,5 мм при усилии 10 кгс, приложенном среди участка меж шкивами мотора и насоса ГУРа. Прогиб ремня генератора при том же усилии, приложенном среди участка меж шкивами мотора и компрессора кондюка, должен быть в границах 5,3–8,1 мм. В версиях без кондюка прогиб ремня генератора должен быть в границах 6,5–10,2 мм. Для натяжения ослабляем крепление ролика и смещаем кронштейн, на котором он установлен, вращая ходовой болт ключом "на 8".
Чтоб НЕ ОБЖЕЧЬСЯ
Масло лучше поменять на прогретом движке, потому будьте аккуратны, выворачивая фильтр, ведь выпускная труба находится совершенно рядышком. Места вокруг довольно, потому, если фильтр от руки "не пошел", смело работайте съемником. Сливная пробка в картере – под ключ "на 15". Объем заливаемого масла – приблизительно 2,7 л.
Из МКП масло сливаем, открутив шестигранником "на 14" пробку под левым ШРУСом. Заливная, она же контрольная, пробка под шестигранник "на 10" находится в фронтальной части картера (по ходу авто). Доступ к пробкам хороший, потому проблем с подменой не будет. Объем масла составляет 2,8–3,0 л, его тип по API – GL4, по SAE – 75W80.
Для автомата используйте только фирменное ниссановское масло ATF Matic D, другие производитель не советует использовать. Полный объем – 7 л, но через сливную пробку стекает менее 5 л, и этого, считают дилеры, для обновления воды полностью довольно. Подмена не предсказывает особенных сложностей, так как доступ к пробке и щупу полностью приемлемый. Фильтр снутри коробки можно не поменять до 180–200 тыс. км – момент подмены определяется состоянием слитого масла. Если в нем много мусора, снимаем поддон картера и гидроблок – фильтр за ним.
Перед подменой охлаждающей воды дайте ей малость остыть, чтоб не обжечься. Доступ к сливному кранику хороший, а стекающую ровненькую струйку нетрудно изловить даже в бутылочное горлышко. Производитель советует ни при каких обстоятельствах не использовать иную жидкость, не считая фирменной Nissan Coolant L250, мотивируя это вероятной коррозией дюралевых сплавов. Уж если нужно поднять уровень в системе, используйте дистиллированную воду. Полный объем ОЖ составляет 6,6–6,7 л (АКП/МКП), из которых чуток более пол литра не соединяется.
ПРОЩЕ НЕКУДА
Для подмены фронтальных тормозных колодок выкручиваем болт нижней направляющей, которую не нужно при всем этом придерживать – лыски не дают провернуться. Поднимаем суппорт, повернув его относительно верхней направляющей, вынимаем колодки и пружинные пластинки постели – их очищаем от товаров износа и смазываем медно-алюминиевой пастой. Колодку со скобой-пищалкой предельного износа ставим со стороны поршня этой самой пищалкой наверх.
Задние колодки служат очень длительно, но профилактику механизма нужно проводить часто – очищать, смазывать и подводить колодки для обычной работы ручника. Для этого вынимаем из щита резиновую заглушку и, вращая шлицевой отверткой регулировочную гайку, добиваемся легкого касания барабана колодками – это просто ощутить, если барабан временами проворачивать. При усилии 20 кгс, приложенному к кончику ручника, должно прозвучать восемь-девять щелчков собачки. Если больше – трос растянулся, а означает, его нужно укоротить. Для этого, немного приподняв рычаг, отгибаем вовнутрь резиновую шторку и трубчатым ключом "на 10" крутим регулировочную гайку. Устанавливая колеса, не перетяните гайки, по другому порвете шпильки. Момент затяжки – 120 Н·м, менее!
Доступ к лампам в фарах полностью удачный, что на современных машинах встретишь нечасто. Чуток труднее поменять лампу близкого света в правой фаре – мешает крышка коммутационного блока, которую лучше снять. Повернув, снимаем колпак фары, высвобождаем из зацепа фиксирующую пружину и вынимаем лампу, как позволит проводка. Сейчас снимаем колодку, подцепив ее шлицевой отверткой – по другому навряд ли получится, так как клеммы посиживают достаточно плотно. При сборке сначала устанавливаем и закрепляем лампу и только потом надеваем колодку. Не забудьте поставить колпак на место (часто об этом запамятывают).
Для подмены лампы поворотника либо противотуманные фары вынимаем пистон и выкручиваем два шурупа, которыми закреплена часть подкрылка, заходящая под бампер. Далее, чтоб созидать процесс, придется лечь на землю и, может быть, получить в лицо порцию осыпавшейся грязищи. Очки тут очень понадобятся.
Тяжело работать с противотуманным фонарем и плафоном подсветки номера. С первым можно худо-бедно разобраться на ощупь, но со вторым – навряд ли: просто загнать шурупы мимо центра закладных пластмассовых гаек. Берем за правило: собираем плафон на весу, завернув шурупы до срыва резьбы в основании, как ни феноминально это звучит, – и только позже крепим. Только так можно рассчитывать на плотное прилегание отражателя к основанию плафона.
Зато поменять лампочки в фонарях тривиально, необходимо только отогнуть клапан на липучке в обивке багажника. Инструмент не будет нужно. Для подмены лампы третьего "стопа" отодвигаем колпак от стекла и, приподняв, снимаем. Как бы просто, но многие обладатели сетуют, что после чего под колпаком поселяется "сверчок".
Салонный фильтр на заводе не ставят. Дооснастить машину настолько полезным элементом нетрудно – выдвигаем шлицевой отверткой оси бардачка, отпускаем его и, отжав пару защелок, снимаем люк отопителя. Будьте аккуратнее с защелками – хрупкие!
"Алмера Классик" оказался скучным героем этой рубрики, но тех, кто обслуживает машину без помощи других, это никак не разочарует. Кстати, classicus – "примерный" в переводе с латыни. Если не брать во внимание некие лампочки и ремни, заглавие полностью заслуженное.
Благодарим компанию "Genser на Лобачевского" за помощь в подготовке материала.
Доступ к аккуму, бачкам головного тормозного цилиндра и сцепления, также к воздушному фильтру хороший. Меняя последний, удалите грязь со дна корпуса.
До того как крутить ходовой болт (показан стрелкой) и натягивать ремень ГУРа, немного отпустите гайку (см. последующее фото).
Ключ на гайке крепления ГУРа показан стрелкой. При подмене масляного фильтра сберегайте руки – просто обжечься о выпускную трубу, хотя она и в теплозащитной оболочке.


Для натяжения ремня генератора и компрессора кондюка ослабляем гайку ролика и крутим ходовой болт. Контролируем натяжение только при затянутой гайке ролика!
Краник на радиаторе размещен слева по ходу авто. Воспользоваться им очень комфортно, так как жидкость вытекает ровненькой струйкой, проходя через отверстие в защите.
Регулировочную гайку распорной планки заднего тормозного механизма (стрелка) вращаем шлицевой отверткой, вынув заглушку из щита. Перед установкой барабана смажьте посадочный буртик.


Отсоединять колодку от лампы головного света лучше после того, как вытащили ее из фары: клеммы посиживают очень плотно.
Доступ к лампе фронтального поворотника затруднен - нужно, отвернув два шурупа и вынув один пистон, отогнуть часть подкрылка, заходящую под бампер.
Для подмены лампы в противотуманном фонаре инструмент не нужен.


Чтоб в фонарь подсветки номерного знака не попадала вода, сначала скрепите шурупами отражатель и корпус и только потом приворачивайте их к бамперу.