НЕ ТЯНИ - НАТЯНИ!
НЕ ТЯНИ - НАТЯНИ!
КЛУБ Автовладельцев
ЛИКБЕЗ
НЕ ТЯНИ - НАТЯНИ!
Для обычной работы мотора цепь привода газораспределительного механизма должна быть натянута верно.
Вячеслав ЛУКЬЯНОВ
Подходит время - и обычный ровненький шум двигателя сменяется лязганьем, в особенности слышным при изменении оборотов мотора. Холостой ход становится неровным. Похоже, цепь ослабела, думаете вы и строго по аннотации натягиваете ее. Но скоро снова слышится какофония. Открываете капот - передняя часть моторного отдела вся в масле. Откуда оно? И что делать?
Вспомним, как устроен привод газораспределительного механизма (ГРМ) "Жигулей". Распределительный вал получает вращение от ведущей звездочки коленчатого вала через двухрядную роликовую цепь (рис. 1). Этой же цепью приводится звездочка масляного насоса. Чтоб цепь не провисала, предусмотрен автоматический натяжитель 8 с ботинком 7, а для сглаживания ("гашения") ее колебаний во время работы - успокоитель 3. Ограничительный палец 6 в нижней части блока предутверждает спадание цепи в картер мотора, если ее - к примеру, при ремонте - пригодилось снять со звездочки 1.
Условия работы деталей ГРМ очень напряженные. На их действуют значимые переменные нагрузки - следствие работы поршневой группы и привода клапанного механизма. Эти нагрузки, в главном, и несут ответственность за износ цепи и шум, с которого мы начали разговор.
Найдя проблемы, поначалу проверьте крепление успокоителя цепи - его задерживают на фронтальной крышке блока мотора два болта. При разрушении успокоителя (а время от времени и просто от лишних вибраций) эти болты могут отвернуться, открывая выход маслу, которое поток воздуха от вентилятора разбрызгивает по сторонам. Отчего ломается успокоитель? Обычно, из-за того, что цепь при работе очень очень колеблется, чему содействуют ее неравномерный, обычно, износ и плохо работающий натяжитель.
Если с креплением все в порядке, снимем клапанную крышку мотора и проверим целостность самого успокоителя, взявшись за его верхний конец. При затянутых болтах крепления успокоитель совсем не должен качаться, в неприятном случае считайте, что в нем, как минимум, уже есть трещинкы. Сломанный успокоитель нужно поменять. Время от времени кусочки сломавшегося успокоителя, упав, заклиниваются меж цепью и корпусом блока цилиндра либо цепью и звездочками 4 и 5. Чтоб вытащить осколки, приходится снимать звездочку привода распредвала. Кстати, заменяя успокоитель, смотрите за тем, чтоб его рабочая поверхность прилегала к цепи без перекосов. Для движков объемом 1,5 л в продаже бывают успокоители 2-ух видов - железные и пластмассовые. Случается, что гайки успокоителя закреплены небережно, криво. На железном это можно поправить, отогнув крепления гаек, а на пластмассовом не получится. Для движков рабочим объемом 1,2-1,3 л обычно используют железные успокоители, но вероятна и установка пластмассового.
Различные звенья цепи изнашиваются неодинаково - и эта неравномерность увеличивает ее колебания, что, в свою очередь, наращивает нагрузки на Ремонт и эксплуатация ГРМ. Более приметно это бывает на движках, у каких цепь имеет 114 звеньев (VAZ 2101; 21011), потому что это число кратно количеству зубьев на ведущей звездочке (19) и на звездочке привода распределительного вала (38). Означает, через каждые три оборота распредвала (6 оборотов коленвала) на каждой звездочке будут встречаться одни и те же пары - "зуб звездочки - звено цепи", и картина нагружения цепи повторяется. На движках VAZ 2103, 2106 подобные совпадения отсутствуют, потому что цепь у их имеет 116 звеньев, что не кратно числам зубьев звездочек.
Проверяем износ цепи, приподняв ее над верхней частью звездочки распредвала: если усилием 5-10 кгс звенья удалось поднять более чем до середины зуба звездочки, то цепь очень изношена и подлежит подмене (рис. 2). Учтите, что на наименее изношенных ее участках это может не получиться, потому необходимо проверить цепь в нескольких положениях коленвала. Цепь и звездочки непременно подменяют при полном ремонте мотора. Вобщем, время от времени еще полностью работоспособная цепь приметно провисает около натяжителя и успокоителя только из-за того, что неисправен сам натяжитель.
Разглядим, как работает это устройство (рис. 3). Пружина 8 действует на стержень через шайбу 6. Ход плунжера в корпусе ограничен стопорным кольцом 4. Когда гайка 1 отвернута, цанги сухаря высвобождают стержень 3, пружины 5 и 8 давят на плунжер 7, тот - на ботинок, и цепь натягивается. При затянутой гайке стержень зажат цангами 9 и на плунжер 7 действует только малая пружина 5. Она отжимает плунжер от головки стержня 3 и в зазор меж ними при работе мотора затекает масло - при колебаниях цепи это устройство играет роль амортизатора. Благодаря зазору 0,2...0,5 мм меж стержнем и плунжером только сильные рывки цепи вынуждают работать пружину 8.
Но все это справедливо только при безупречной работе устройства! Мы же, осмотрев четыре натяжителя, снятых с гулких движков ВАЗ (пробег от 37 000 до 88 000 км), нашли, что малая пружина 5 во всех случаях не работала, потому что плунжер был заклинен в корпусе. Дело в том, что в сжатом состоянии большая пружина изгибается и, упершись во внутреннюю поверхность плунжера, перекашивает его в корпусе натяжителя (фото 1, рис. 3). Малая пружина защемляется - и плунжер уже не может демпфировать колебания цепи. На большинстве новых натяжителей, испытанных нами прямо в магазинах, проявлялся таковой же недостаток! Сразу - из-за очень грубой обработки внутренней поверхности плунжера - его свободному перемещению мешает трение о пружину. На старенькых натяжителях витки пружины в средней части, обычно, очень изношены (фото 2), отчего миниатюризируется и усилие натяжения цепи.
В данном случае работа слабо натянутой цепи (все делалось, заметим, строго по аннотации) сопровождается большенными ударными нагрузками на успокоитель и натяжитель, при которых цанговый зажим не может удержать стержень - от ударов последний еще поглубже утапливается в гайку (время от времени с забияками - фото 3). При всем этом сухарь уже слабее держит стержень 3 - и натяжение цепи становится еще меньше.
Вот так испытанная конструкция, будучи сделана на низком технологическом уровне, оказывается ненадежной: даже новый, из магазина, натяжитель не всегда работает, как должен.
Мы были очевидцами такового "опыта": из-за изъянов натяжителя и цепи обладатель автомобиля два раза (в течение недели!) подменял разрушенные успокоители цепи, а потом очередной (!) - с задранной рабочей поверхностью (фото 4), пока, в конце концов, не поменял и цепь, и натяжитель. Да и после чего цепь шумела, а движок работал нестабильно, потому что оказалось, что цепь натянута все-же недостаточно. Только натянув ее "нештатным" методом (см. ниже), принудили движок работать нормально.
Чтоб раз за разом не подменять натяжители в надежде на успешный экземпляр, можно даже при неисправном устройстве нормально натянуть цепь и обеспечить устойчивую работу мотора. Каким образом? Есть два метода. 1-ый:
- стопроцентно отворачиваем и снимаем колпачковую гайку;
- нажимая пальцем на стержень натяжителя, проворачиваем коленвал более чем на два оборота в направлении вращения (ручкой либо за заднее колесо при включенной высшей передаче);
- в положении, когда стержень посильнее утопится в корпус натяжителя, затягиваем колпачковую гайку - это позволяет учитывать неравномерный износ цепи, очевидно, если он (см. выше) не чрезмерен.
Если даже после чего цепь работает шумно, означает, натяжитель "слаб". Это было и в описанном нами случае. Тогда поступили по-другому:
- сняли клапанную крышку с головки мотора и отвернули колпачковую гайку;
- используя монтажку как рычаг, придавили ботинок натяжителя к цепи (при всем этом натягиваются обе ветки цепи и выдвигается плунжер натяжителя. Для контроля можно надавить пальцем на конец стержня);
- в этом положении навернули и затянули колпачковую гайку.
Что это отдало? В этом случае монтажка делает ту задачку, с которой не совладевает натяжитель, - сейчас плунжер занимает положение, при котором цепь довольно натянута. Естественно, тем мы отказываемся от удобств, предоставляемых совершенно работающим натяжителем, когда весь процесс "подтяжки" цепи можно было бы выполнить за одну минутку. Но где же его приобрести - безупречный?
Рис. 1. Цепной привод: 1 - звездочка распределительного вала; 2 - цепь; 3 - успокоитель; 4 - звездочка привода масляного насоса; 5 - звездочка коленвала; 6 - ограничительный палец; 7 - ботинок натяжителя; 8 - натяжитель.
Износ боковой поверхности плунжера из-за перекоса.
Рис. 2. Так инспектируют степень износа цепи.
Рис. 3. Натяжитель цепи: 1 - колпачковая гайка; 2 - корпус; 3 - стержень; 4 - стопорное кольцо; 5, 8 - пружины; 6 - шайба; 7 - плунжер; 9 - цанговый зажим (сухарь).
Средняя часть витков пружины изношена от трения о внутреннюю поверхность плунжера.
На узкой части стержня видны забияки (проверка показала, что стержень был не закален!).
Так смотрится рабочая поверхность испорченного пластмассового успокоителя после пробега всего 60 км с плохо работавшим натяжителем.
КЛУБ Автовладельцев
ЛИКБЕЗ
НЕ ТЯНИ - НАТЯНИ!
Для обычной работы мотора цепь привода газораспределительного механизма должна быть натянута верно.
Вячеслав ЛУКЬЯНОВ
Подходит время - и обычный ровненький шум двигателя сменяется лязганьем, в особенности слышным при изменении оборотов мотора. Холостой ход становится неровным. Похоже, цепь ослабела, думаете вы и строго по аннотации натягиваете ее. Но скоро снова слышится какофония. Открываете капот - передняя часть моторного отдела вся в масле. Откуда оно? И что делать?
Вспомним, как устроен привод газораспределительного механизма (ГРМ) "Жигулей". Распределительный вал получает вращение от ведущей звездочки коленчатого вала через двухрядную роликовую цепь (рис. 1). Этой же цепью приводится звездочка масляного насоса. Чтоб цепь не провисала, предусмотрен автоматический натяжитель 8 с ботинком 7, а для сглаживания ("гашения") ее колебаний во время работы - успокоитель 3. Ограничительный палец 6 в нижней части блока предутверждает спадание цепи в картер мотора, если ее - к примеру, при ремонте - пригодилось снять со звездочки 1.
Условия работы деталей ГРМ очень напряженные. На их действуют значимые переменные нагрузки - следствие работы поршневой группы и привода клапанного механизма. Эти нагрузки, в главном, и несут ответственность за износ цепи и шум, с которого мы начали разговор.
Найдя проблемы, поначалу проверьте крепление успокоителя цепи - его задерживают на фронтальной крышке блока мотора два болта. При разрушении успокоителя (а время от времени и просто от лишних вибраций) эти болты могут отвернуться, открывая выход маслу, которое поток воздуха от вентилятора разбрызгивает по сторонам. Отчего ломается успокоитель? Обычно, из-за того, что цепь при работе очень очень колеблется, чему содействуют ее неравномерный, обычно, износ и плохо работающий натяжитель.
Если с креплением все в порядке, снимем клапанную крышку мотора и проверим целостность самого успокоителя, взявшись за его верхний конец. При затянутых болтах крепления успокоитель совсем не должен качаться, в неприятном случае считайте, что в нем, как минимум, уже есть трещинкы. Сломанный успокоитель нужно поменять. Время от времени кусочки сломавшегося успокоителя, упав, заклиниваются меж цепью и корпусом блока цилиндра либо цепью и звездочками 4 и 5. Чтоб вытащить осколки, приходится снимать звездочку привода распредвала. Кстати, заменяя успокоитель, смотрите за тем, чтоб его рабочая поверхность прилегала к цепи без перекосов. Для движков объемом 1,5 л в продаже бывают успокоители 2-ух видов - железные и пластмассовые. Случается, что гайки успокоителя закреплены небережно, криво. На железном это можно поправить, отогнув крепления гаек, а на пластмассовом не получится. Для движков рабочим объемом 1,2-1,3 л обычно используют железные успокоители, но вероятна и установка пластмассового.
Различные звенья цепи изнашиваются неодинаково - и эта неравномерность увеличивает ее колебания, что, в свою очередь, наращивает нагрузки на Ремонт и эксплуатация ГРМ. Более приметно это бывает на движках, у каких цепь имеет 114 звеньев (VAZ 2101; 21011), потому что это число кратно количеству зубьев на ведущей звездочке (19) и на звездочке привода распределительного вала (38). Означает, через каждые три оборота распредвала (6 оборотов коленвала) на каждой звездочке будут встречаться одни и те же пары - "зуб звездочки - звено цепи", и картина нагружения цепи повторяется. На движках VAZ 2103, 2106 подобные совпадения отсутствуют, потому что цепь у их имеет 116 звеньев, что не кратно числам зубьев звездочек.
Проверяем износ цепи, приподняв ее над верхней частью звездочки распредвала: если усилием 5-10 кгс звенья удалось поднять более чем до середины зуба звездочки, то цепь очень изношена и подлежит подмене (рис. 2). Учтите, что на наименее изношенных ее участках это может не получиться, потому необходимо проверить цепь в нескольких положениях коленвала. Цепь и звездочки непременно подменяют при полном ремонте мотора. Вобщем, время от времени еще полностью работоспособная цепь приметно провисает около натяжителя и успокоителя только из-за того, что неисправен сам натяжитель.
Разглядим, как работает это устройство (рис. 3). Пружина 8 действует на стержень через шайбу 6. Ход плунжера в корпусе ограничен стопорным кольцом 4. Когда гайка 1 отвернута, цанги сухаря высвобождают стержень 3, пружины 5 и 8 давят на плунжер 7, тот - на ботинок, и цепь натягивается. При затянутой гайке стержень зажат цангами 9 и на плунжер 7 действует только малая пружина 5. Она отжимает плунжер от головки стержня 3 и в зазор меж ними при работе мотора затекает масло - при колебаниях цепи это устройство играет роль амортизатора. Благодаря зазору 0,2...0,5 мм меж стержнем и плунжером только сильные рывки цепи вынуждают работать пружину 8.
Но все это справедливо только при безупречной работе устройства! Мы же, осмотрев четыре натяжителя, снятых с гулких движков ВАЗ (пробег от 37 000 до 88 000 км), нашли, что малая пружина 5 во всех случаях не работала, потому что плунжер был заклинен в корпусе. Дело в том, что в сжатом состоянии большая пружина изгибается и, упершись во внутреннюю поверхность плунжера, перекашивает его в корпусе натяжителя (фото 1, рис. 3). Малая пружина защемляется - и плунжер уже не может демпфировать колебания цепи. На большинстве новых натяжителей, испытанных нами прямо в магазинах, проявлялся таковой же недостаток! Сразу - из-за очень грубой обработки внутренней поверхности плунжера - его свободному перемещению мешает трение о пружину. На старенькых натяжителях витки пружины в средней части, обычно, очень изношены (фото 2), отчего миниатюризируется и усилие натяжения цепи.
В данном случае работа слабо натянутой цепи (все делалось, заметим, строго по аннотации) сопровождается большенными ударными нагрузками на успокоитель и натяжитель, при которых цанговый зажим не может удержать стержень - от ударов последний еще поглубже утапливается в гайку (время от времени с забияками - фото 3). При всем этом сухарь уже слабее держит стержень 3 - и натяжение цепи становится еще меньше.
Вот так испытанная конструкция, будучи сделана на низком технологическом уровне, оказывается ненадежной: даже новый, из магазина, натяжитель не всегда работает, как должен.
Мы были очевидцами такового "опыта": из-за изъянов натяжителя и цепи обладатель автомобиля два раза (в течение недели!) подменял разрушенные успокоители цепи, а потом очередной (!) - с задранной рабочей поверхностью (фото 4), пока, в конце концов, не поменял и цепь, и натяжитель. Да и после чего цепь шумела, а движок работал нестабильно, потому что оказалось, что цепь натянута все-же недостаточно. Только натянув ее "нештатным" методом (см. ниже), принудили движок работать нормально.
Чтоб раз за разом не подменять натяжители в надежде на успешный экземпляр, можно даже при неисправном устройстве нормально натянуть цепь и обеспечить устойчивую работу мотора. Каким образом? Есть два метода. 1-ый:
- стопроцентно отворачиваем и снимаем колпачковую гайку;
- нажимая пальцем на стержень натяжителя, проворачиваем коленвал более чем на два оборота в направлении вращения (ручкой либо за заднее колесо при включенной высшей передаче);
- в положении, когда стержень посильнее утопится в корпус натяжителя, затягиваем колпачковую гайку - это позволяет учитывать неравномерный износ цепи, очевидно, если он (см. выше) не чрезмерен.
Если даже после чего цепь работает шумно, означает, натяжитель "слаб". Это было и в описанном нами случае. Тогда поступили по-другому:
- сняли клапанную крышку с головки мотора и отвернули колпачковую гайку;
- используя монтажку как рычаг, придавили ботинок натяжителя к цепи (при всем этом натягиваются обе ветки цепи и выдвигается плунжер натяжителя. Для контроля можно надавить пальцем на конец стержня);
- в этом положении навернули и затянули колпачковую гайку.
Что это отдало? В этом случае монтажка делает ту задачку, с которой не совладевает натяжитель, - сейчас плунжер занимает положение, при котором цепь довольно натянута. Естественно, тем мы отказываемся от удобств, предоставляемых совершенно работающим натяжителем, когда весь процесс "подтяжки" цепи можно было бы выполнить за одну минутку. Но где же его приобрести - безупречный?
Рис. 1. Цепной привод: 1 - звездочка распределительного вала; 2 - цепь; 3 - успокоитель; 4 - звездочка привода масляного насоса; 5 - звездочка коленвала; 6 - ограничительный палец; 7 - ботинок натяжителя; 8 - натяжитель.
Износ боковой поверхности плунжера из-за перекоса.
Рис. 2. Так инспектируют степень износа цепи.
Рис. 3. Натяжитель цепи: 1 - колпачковая гайка; 2 - корпус; 3 - стержень; 4 - стопорное кольцо; 5, 8 - пружины; 6 - шайба; 7 - плунжер; 9 - цанговый зажим (сухарь).
Средняя часть витков пружины изношена от трения о внутреннюю поверхность плунжера.
На узкой части стержня видны забияки (проверка показала, что стержень был не закален!).
Так смотрится рабочая поверхность испорченного пластмассового успокоителя после пробега всего 60 км с плохо работавшим натяжителем.