ВЛЕЗАЙ - НЕ Уничтожит!
ВЛЕЗАЙ - НЕ Уничтожит!
КЛУБ Автовладельцев
"Чайнику" на заметку
ВЛЕЗАЙ - НЕ Уничтожит!
Зажигание "Жигулей" - система, по сегодняшним меркам, нехитрая. Даже новичок должен уметь совладать с ее внезапным недостатком.
Виктор СЛЕСАРЕВ
Это исключительно в кино герой, чуть подойдя к трактору, определял у него десяток "заболеваний". На самом деле многие проблемы зажигания, питания и даже газораспределения снаружи появляются приблизительно идиентично. Опытнейший спец не всегда с ходу произнесет, из-за чего движок троит либо недодает тяги!
Но проблемы в зажигании, обычно, убрать легче, чем, к примеру, в системе питания. А поэтому с него и советуют обычно начинать.
Допустим, вы выехали - и на полном ходу движок "как обрезало". Без удара, без каких-то сторонних стуков. Означает, навряд ли его заклинило либо случилась поломка в механизме газораспределения (лишь на моторах VAZ 2105 и VAZ 21093 клапан не достает до поршня). Быстрее все-же вина зажигания либо питания. Начать с карбюратора? Но тяжело придумать проблему, из-за которой все его элементы закончили бы разом работать. Даже бензин кончается не вдруг. Означает, логичнее начать с зажигания.
Свечки? Навряд ли кончились все четыре разом. "Сдохла" бы одна - движок затроил бы, растерял мощность. Но не "обрезало" бы! То же и со свечными проводами... А что у свеч общее?
Сначала - замок зажигания (см. схему). Ток от батареи либо генератора подается на его контакт "30/1", а потом делится меж потребителями. Если "плюса" на проводе нет, убедимся, что аккумулятор "живой", и поищем обрыв в цепи, соединяющей аккумулятор и замок. При ремонте в пути лучше обойти непонятный провод, протянув дополнительный. А дома разберетесь по-настоящему. (Кстати, при ремонте "Жигулей", ну и не только лишь их, не помешает пользующийся популярностью еще у наших дедов пробник - маленькая лампочка с 2-мя - к примеру, припаянными - проводами. Этим "прибором" можно проверить практически всю "электрику"...)
Если же "плюс" к контакту "30/1" подается, а на контакте зажигания "15/1" его нет, то неисправен сам замок. Чинить его либо поменять - решите позднее. А на данный момент можно подключить провод, идущий от контакта "15/1" к катушке зажигания, хотя бы впрямую к аккуму. Зажигание будет работать - и вы доедете. (Естественно, отказ замка способен обесточить и другие приборы, а именно стартер. Но это особенная тема. Короче говоря, можно и провод, идущий к реле стартера, соединить на секунду с батареей, чтоб пустить мотор. Либо завести машину "с толчка".)
Нередко бывает, что замок в порядке, а неисправность - в цепи, идущей от него к катушке зажигания либо от катушки на прерыватель. На приведенной схеме видно, что цепь очень обычная. Но в "живом" автомобиле приходится иметь дело с реальными проводами, разъемами, монтажным блоком. А неисправности классические: нет контакта, где нужен (обрыв!), либо есть, где не нужен (замыкание!). В дороге, если детально разобраться некогда, идеальнее всего соединить другим проводом контакт "15/1" замка и контакт "+Б" катушки.
Чтоб окончить с низковольтной частью системы, может быть, придется проверить цепь от второго вывода катушки зажигания к прерывателю и сам прерыватель. Повышенное внимание - недлинному "плюсовому" проводу прерывателя и его изолированным контактам - тут он полностью способен "коротить"! Время от времени довольно пошевелить проводок, чтоб смолкший мотор просто пустился.
Естественно, самую важную роль играют контакты прерывателя. Притом - каверзную! Нередко оказывается, что неисправный прерыватель с очень пригоревшими контактами достаточно длительно никак себя не проявляет. Мотор просто пустить, он благопристойно работает. В особенности в теплое время и при отлично отлаженном карбюраторе, потому что в этих критериях и слабенькой искры довольно. Но в один прекрасный момент днем откажет - и вы, осмотрев прерыватель, поймете, что поменять контакты был должен еще предшествующий обладатель!
Неким "счастливцам" потрепал нервишки пробитый конденсатор. Мотор при всем этом может вообщем не работать, что даже отлично - так резвее отыщите причину. Ужаснее, если конденсатор в каком-то промежном состоянии: мотор просто пускается, но троит либо отрешается прирастить обороты. Обладатель кидается разбирать и чистить карбюратор - уж очень похоже... И поиск неисправности затягивается навечно.
Чем поменять негожий конденсатор? Другим, исправным. Годится хоть какой емкостью около 0,25 мкФ. Почему бы не возить конденсатор в припасе совместно с другой "мелочью"?
Сейчас займемся высоковольтной частью. Снимем крышку распределителя. В центральном ее гнезде изнутри есть подпружиненный контакт - уголек. Через него высочайшее напряжение с центрального провода поступает на крутящийся ротор распределителя (пластмассовая деталь с контактами, в обиходе именуемая бегунком). При вращении ротора с его внешнего контакта высочайшее напряжение подается поочередно на боковые электроды крышки, из которых в согласовании с порядком работы цилиндров (1-3-4-2) выходят высоковольтные "свечные" провода. Заметьте: внешний контакт ротора боковых электродов не касается! Для рабочего напряжения около 15-20 киловольт маленький зазор - не препятствие. Но если автомобиль прожил долгую жизнь, то не исключено, что электроды крышки выгорели на мм и больше. Этот дополнительный искровой просвет необходимо сложить с зазором в свече (цепь поочередная!), потому полностью может быть, что очень выгоревшие электроды будут предпосылкой перебоев в зажигании.
Вобщем, прервем рассуждения, хотя и правильные! Мы запамятовали: у нас-то движок "как обрезало"! А пригоревшие электроды дадут ту же картину, что нехорошие свечки. Означает, дело не в их. Проверим уголек. Вот он - цел, стоит на месте. Проверим сейчас, замыкая и размыкая контакты прерывателя (при включенном зажигании), есть ли "высочайшее" на конце центрального провода...
Кстати, тут таится парочка тонкостей. 1-ая: о том, что напряжение довольно высочайшее, гласит пробиваемый искрой зазор меж концом провода и "массой". Он должен быть около 7-8 мм. Если искра не способна победить 7-8 мм воздуха, то и свеча в цилиндре работать не сумеет. Вот почему - запомните это! - инспектировать зажигание по искре на вывернутой свече некорректно. Искорка длиной 0,6-0,7 мм в воздухе совсем не гласит о достаточности напряжения.
Но допустим, тут все в порядке: "высочайшее" звонко прошивает положенные 7-8 мм, и вы, желая "прочуять" его припас, увеличиваете зазор в два-три раза... Не увлекайтесь - 10 мм полностью довольно. Лишний зазор принудит систему поднять напряжение пробоя так, что может нарушиться изоляция, к примеру, в катушке зажигания. Еще больше небезопасно это для электрических бесконтактных систем зажигания, к примеру "Таврии", VAZ 2108, 2112 либо VAZ 21213 "Нива", где непродуманная проверка "на искру" может окончиться повреждением и датчика Холла, и коммутатора.
По тем же причинам высоковольтные провода ни при каких обстоятельствах не должны самопроизвольно выскакивать из наконечников и т. п..
Хотя мощность системы зажигания не так велика, чтоб завалить водителя средней комплекции, трахнуть его она все таки может очень прочно. Сначала это касается лиц с ослабленным здоровьем. Потому при проверке лучше как-нибудь закрепить (подвязать и т. п.) конец провода на подходящем расстоянии от "массы", а не держать его в руке.
А если "высочайшего" нет? Низковольтная часть, в том числе катушки зажигания, в порядке. Означает, что-то случилось с обмоткой высочайшего напряжения. Катушка - штука достаточно непростая, неремонтируемая. Но если ее недостаток (это бывает) связан с пробоем меж обмоткой и "массой", то не исключено, что она заработает, если ее накрепко изолировать от корпуса автомобиля. (Время от времени катушку просто подвешивали на проводах, отдалив от "массы".) Ну, а опытный путник обязательно припрячет в багажнике запасную катушку.
Если катушка исправна, а "высочайшее" стекает куда-то с центрального провода, не дойдя до распределителя, этот провод (если нет запасного) очень отдаляют от ненужных соседей - деталей автомобиля и других проводов.
Еще вариант: на входе в распределитель "высочайшее" есть, а к свечкам не проходит! Внимательнее осмотрим крышку распределителя: не треснула ли. Ток высочайшего напряжения нередко выбирает путь повдоль трещинкы - тем паче что тут накапливаются токопроводящая пыль от уже упомянутого уголька, продукты обгорания и коррозии электродов, контактов прерывателя и т. д. Один раз пробив дорожку, высочайшее напряжение в предстоящем упрямо держится конкретно ее - так проще! Время от времени дорожка, отлично видимая невооруженным глазом, может показаться и на целехонькой, без трещинок, крышке - благодарите все ту же пыль. Потому крышку при каждом обслуживании кропотливо очистим. Если дорожка идет не к "массе", а к одному из боковых электродов, то работать может только его свеча.
Но, представим, и крышка исправна. Тогда на пути высочайшего напряжения одно препятствие - бегунок. Снимем его и пристально осмотрим. Помехоподавительный резистор, расположенный меж центральным и внешним контактами, может сгореть - и ток проходит через этот мостик нерегулярно (движок работает с перебоями) либо не проходит вообщем (движок не работает).
Но еще почаще - и этому содействует жаркий резистор! - пластмасса под ним, перегревшись, теряет диэлектрические характеристики и высочайшее напряжение пробивает ее. Ток уходит в "массу", мотор на полном ходу прекращает работать...
Место пробоя время от времени видно прекрасно, время от времени оно совершенно неприметно - не каждый направит внимание на крохотное пятнышко со слабенькими радужными разводами. Но как быть, если запасного бегунка нет?
Рецепт тот же, что и в случае с катушкой, - накрепко перекрыть "маленький" путь высочайшего напряжения на "массу". Для этого под бегунок подкладывают пара слоев хлорвиниловой изоленты, полиэтиленовой пленки и т. п. Сгодятся и прокладки, вырезанные из пластмассовой бутылки. В Рф все это найдется даже там, где "не ступала нога человека" - в чистенькой Европе таковой легкий выход из сложной ситуации недоступен! Там придется надеяться или на дорогой сервис, или на взятые в дорогу "запчасти" системы зажигания.
КЛУБ Автовладельцев
"Чайнику" на заметку
ВЛЕЗАЙ - НЕ Уничтожит!
Зажигание "Жигулей" - система, по сегодняшним меркам, нехитрая. Даже новичок должен уметь совладать с ее внезапным недостатком.
Виктор СЛЕСАРЕВ
Это исключительно в кино герой, чуть подойдя к трактору, определял у него десяток "заболеваний". На самом деле многие проблемы зажигания, питания и даже газораспределения снаружи появляются приблизительно идиентично. Опытнейший спец не всегда с ходу произнесет, из-за чего движок троит либо недодает тяги!
Но проблемы в зажигании, обычно, убрать легче, чем, к примеру, в системе питания. А поэтому с него и советуют обычно начинать.
Допустим, вы выехали - и на полном ходу движок "как обрезало". Без удара, без каких-то сторонних стуков. Означает, навряд ли его заклинило либо случилась поломка в механизме газораспределения (лишь на моторах VAZ 2105 и VAZ 21093 клапан не достает до поршня). Быстрее все-же вина зажигания либо питания. Начать с карбюратора? Но тяжело придумать проблему, из-за которой все его элементы закончили бы разом работать. Даже бензин кончается не вдруг. Означает, логичнее начать с зажигания.
Свечки? Навряд ли кончились все четыре разом. "Сдохла" бы одна - движок затроил бы, растерял мощность. Но не "обрезало" бы! То же и со свечными проводами... А что у свеч общее?
Сначала - замок зажигания (см. схему). Ток от батареи либо генератора подается на его контакт "30/1", а потом делится меж потребителями. Если "плюса" на проводе нет, убедимся, что аккумулятор "живой", и поищем обрыв в цепи, соединяющей аккумулятор и замок. При ремонте в пути лучше обойти непонятный провод, протянув дополнительный. А дома разберетесь по-настоящему. (Кстати, при ремонте "Жигулей", ну и не только лишь их, не помешает пользующийся популярностью еще у наших дедов пробник - маленькая лампочка с 2-мя - к примеру, припаянными - проводами. Этим "прибором" можно проверить практически всю "электрику"...)
Если же "плюс" к контакту "30/1" подается, а на контакте зажигания "15/1" его нет, то неисправен сам замок. Чинить его либо поменять - решите позднее. А на данный момент можно подключить провод, идущий от контакта "15/1" к катушке зажигания, хотя бы впрямую к аккуму. Зажигание будет работать - и вы доедете. (Естественно, отказ замка способен обесточить и другие приборы, а именно стартер. Но это особенная тема. Короче говоря, можно и провод, идущий к реле стартера, соединить на секунду с батареей, чтоб пустить мотор. Либо завести машину "с толчка".)
Нередко бывает, что замок в порядке, а неисправность - в цепи, идущей от него к катушке зажигания либо от катушки на прерыватель. На приведенной схеме видно, что цепь очень обычная. Но в "живом" автомобиле приходится иметь дело с реальными проводами, разъемами, монтажным блоком. А неисправности классические: нет контакта, где нужен (обрыв!), либо есть, где не нужен (замыкание!). В дороге, если детально разобраться некогда, идеальнее всего соединить другим проводом контакт "15/1" замка и контакт "+Б" катушки.
Чтоб окончить с низковольтной частью системы, может быть, придется проверить цепь от второго вывода катушки зажигания к прерывателю и сам прерыватель. Повышенное внимание - недлинному "плюсовому" проводу прерывателя и его изолированным контактам - тут он полностью способен "коротить"! Время от времени довольно пошевелить проводок, чтоб смолкший мотор просто пустился.
Естественно, самую важную роль играют контакты прерывателя. Притом - каверзную! Нередко оказывается, что неисправный прерыватель с очень пригоревшими контактами достаточно длительно никак себя не проявляет. Мотор просто пустить, он благопристойно работает. В особенности в теплое время и при отлично отлаженном карбюраторе, потому что в этих критериях и слабенькой искры довольно. Но в один прекрасный момент днем откажет - и вы, осмотрев прерыватель, поймете, что поменять контакты был должен еще предшествующий обладатель!
Неким "счастливцам" потрепал нервишки пробитый конденсатор. Мотор при всем этом может вообщем не работать, что даже отлично - так резвее отыщите причину. Ужаснее, если конденсатор в каком-то промежном состоянии: мотор просто пускается, но троит либо отрешается прирастить обороты. Обладатель кидается разбирать и чистить карбюратор - уж очень похоже... И поиск неисправности затягивается навечно.
Чем поменять негожий конденсатор? Другим, исправным. Годится хоть какой емкостью около 0,25 мкФ. Почему бы не возить конденсатор в припасе совместно с другой "мелочью"?
Сейчас займемся высоковольтной частью. Снимем крышку распределителя. В центральном ее гнезде изнутри есть подпружиненный контакт - уголек. Через него высочайшее напряжение с центрального провода поступает на крутящийся ротор распределителя (пластмассовая деталь с контактами, в обиходе именуемая бегунком). При вращении ротора с его внешнего контакта высочайшее напряжение подается поочередно на боковые электроды крышки, из которых в согласовании с порядком работы цилиндров (1-3-4-2) выходят высоковольтные "свечные" провода. Заметьте: внешний контакт ротора боковых электродов не касается! Для рабочего напряжения около 15-20 киловольт маленький зазор - не препятствие. Но если автомобиль прожил долгую жизнь, то не исключено, что электроды крышки выгорели на мм и больше. Этот дополнительный искровой просвет необходимо сложить с зазором в свече (цепь поочередная!), потому полностью может быть, что очень выгоревшие электроды будут предпосылкой перебоев в зажигании.
Вобщем, прервем рассуждения, хотя и правильные! Мы запамятовали: у нас-то движок "как обрезало"! А пригоревшие электроды дадут ту же картину, что нехорошие свечки. Означает, дело не в их. Проверим уголек. Вот он - цел, стоит на месте. Проверим сейчас, замыкая и размыкая контакты прерывателя (при включенном зажигании), есть ли "высочайшее" на конце центрального провода...
Кстати, тут таится парочка тонкостей. 1-ая: о том, что напряжение довольно высочайшее, гласит пробиваемый искрой зазор меж концом провода и "массой". Он должен быть около 7-8 мм. Если искра не способна победить 7-8 мм воздуха, то и свеча в цилиндре работать не сумеет. Вот почему - запомните это! - инспектировать зажигание по искре на вывернутой свече некорректно. Искорка длиной 0,6-0,7 мм в воздухе совсем не гласит о достаточности напряжения.
Но допустим, тут все в порядке: "высочайшее" звонко прошивает положенные 7-8 мм, и вы, желая "прочуять" его припас, увеличиваете зазор в два-три раза... Не увлекайтесь - 10 мм полностью довольно. Лишний зазор принудит систему поднять напряжение пробоя так, что может нарушиться изоляция, к примеру, в катушке зажигания. Еще больше небезопасно это для электрических бесконтактных систем зажигания, к примеру "Таврии", VAZ 2108, 2112 либо VAZ 21213 "Нива", где непродуманная проверка "на искру" может окончиться повреждением и датчика Холла, и коммутатора.
По тем же причинам высоковольтные провода ни при каких обстоятельствах не должны самопроизвольно выскакивать из наконечников и т. п..
Хотя мощность системы зажигания не так велика, чтоб завалить водителя средней комплекции, трахнуть его она все таки может очень прочно. Сначала это касается лиц с ослабленным здоровьем. Потому при проверке лучше как-нибудь закрепить (подвязать и т. п.) конец провода на подходящем расстоянии от "массы", а не держать его в руке.
А если "высочайшего" нет? Низковольтная часть, в том числе катушки зажигания, в порядке. Означает, что-то случилось с обмоткой высочайшего напряжения. Катушка - штука достаточно непростая, неремонтируемая. Но если ее недостаток (это бывает) связан с пробоем меж обмоткой и "массой", то не исключено, что она заработает, если ее накрепко изолировать от корпуса автомобиля. (Время от времени катушку просто подвешивали на проводах, отдалив от "массы".) Ну, а опытный путник обязательно припрячет в багажнике запасную катушку.
Если катушка исправна, а "высочайшее" стекает куда-то с центрального провода, не дойдя до распределителя, этот провод (если нет запасного) очень отдаляют от ненужных соседей - деталей автомобиля и других проводов.
Еще вариант: на входе в распределитель "высочайшее" есть, а к свечкам не проходит! Внимательнее осмотрим крышку распределителя: не треснула ли. Ток высочайшего напряжения нередко выбирает путь повдоль трещинкы - тем паче что тут накапливаются токопроводящая пыль от уже упомянутого уголька, продукты обгорания и коррозии электродов, контактов прерывателя и т. д. Один раз пробив дорожку, высочайшее напряжение в предстоящем упрямо держится конкретно ее - так проще! Время от времени дорожка, отлично видимая невооруженным глазом, может показаться и на целехонькой, без трещинок, крышке - благодарите все ту же пыль. Потому крышку при каждом обслуживании кропотливо очистим. Если дорожка идет не к "массе", а к одному из боковых электродов, то работать может только его свеча.
Но, представим, и крышка исправна. Тогда на пути высочайшего напряжения одно препятствие - бегунок. Снимем его и пристально осмотрим. Помехоподавительный резистор, расположенный меж центральным и внешним контактами, может сгореть - и ток проходит через этот мостик нерегулярно (движок работает с перебоями) либо не проходит вообщем (движок не работает).
Но еще почаще - и этому содействует жаркий резистор! - пластмасса под ним, перегревшись, теряет диэлектрические характеристики и высочайшее напряжение пробивает ее. Ток уходит в "массу", мотор на полном ходу прекращает работать...
Место пробоя время от времени видно прекрасно, время от времени оно совершенно неприметно - не каждый направит внимание на крохотное пятнышко со слабенькими радужными разводами. Но как быть, если запасного бегунка нет?
Рецепт тот же, что и в случае с катушкой, - накрепко перекрыть "маленький" путь высочайшего напряжения на "массу". Для этого под бегунок подкладывают пара слоев хлорвиниловой изоленты, полиэтиленовой пленки и т. п. Сгодятся и прокладки, вырезанные из пластмассовой бутылки. В Рф все это найдется даже там, где "не ступала нога человека" - в чистенькой Европе таковой легкий выход из сложной ситуации недоступен! Там придется надеяться или на дорогой сервис, или на взятые в дорогу "запчасти" системы зажигания.