БАТАРЕЯ, Огнь!
БАТАРЕЯ, Огнь!
ТЕХПОМОЩЬ
обслужим
АККУМУЛЯТОР
БАТАРЕЯ, Огнь!
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Да, со старенькым аккумом - это не жизнь, сопереживал Деточкин гаишнику. Уточним, не со старенькым, а с "мертвым". Если батарее совсем не уделять внимания, то она через два года погибнет, а чуток заботы - проживет и 5 лет в хорошем здравии.
Тем, кому проще раз в год поменять батарею на новейшую, ни к чему нагружать себя предстоящим чтением, зато остальным знать простые правила полезно, а использовать - к тому же прибыльно. Ну и любви-то батарея просит самую малость - "приударил" за ней дважды в год, весной и осенью, можешь рассчитывать на взаимность и всепостоянство.
В чем все-таки заключается этот легкий флирт? Тому, кто его затевает, нужен малый "джентльменский набор" - ареометр и указатель температуры для измерения плотности и температуры электролита, нагрузочная вилка - для определения состояния батареи, зарядное устройство, кисточка для мойки и раствор питьевой соды - для нейтрализации случаем пролитого электролита. Остальное - пластмассовые воронка и емкость, авто лампочка на 45 Вт, пара ключей да кусочек провода - есть, наверняка, у каждого.
Для обслуживания батарею придется снять с автомобиля. Дело как бы нехитрое, но есть одно полезное правило - первой отсоединяем клемму "минус", потом "плюс". Этой последовательностью мы обезопасим себя от риска закоротить батарею гаечным ключом, коснувшись им сразу клеммы и кузова (либо хоть какой Ремонт и эксплуатация, "сидящей" на "массе"). Вынув батарею из гнезда, проверяем, плотно ли затянуты пробки, и протираем крышку веществом питьевой соды. Удобнее не тряпочным тампоном, а кистью. Потом смываем соду водой и протираем крышку насухо. Вывернув пробки либо планку, их заменяющую, также промываем их в соде и прочищаем отверстия вентиляции. Бывает, они плотно закупориваются грязюкой и газ, образующийся при зарядке, может просто раздуть корпус батареи. Аккуратненько, чтоб не упустить грязь в банки, очищаем гнезда пробок.
Сейчас приступаем к ревизии.
Уровень электролита в современных батареях контролируем по выступам заливных горловин банок. Обычно, конструкция их такая, что больше, чем положено, не нальешь. Но в любом случае уровень должен быть более чем на 10-15 мм выше верхнего среза пластинок.
Недочет электролита восполняем дистиллированной водой. Доливать электролит можно только при полной убежденности в том, что он вытек, когда, к примеру, батарею перевернули (совместно с автомобилем при аварии).
Кстати, плотность электролита при 20°С должна составлять 1,26-1,31 г/смз зависимо от климатической зоны и времени года. Чем поближе к югу эксплуатируется автомобиль, тем меньше. Для средней полосы Рф 1,27- 1,28 г/смз можно считать круглогодичной нормой.
Но обычная плотность - не гарантия боеспособности батареи. Необходимо проверить еще электронные характеристики. Напряжение на клеммах без нагрузки (барашек балластного сопротивления нагрузочной вилки отпущен) должно быть не меньше 12,5 В, а под нагрузкой в течение 10 секунд не опускаться ниже 10,5 В. При всем этом кипение электролита в банках не допускается.
Но даже полностью исправную на вид батарею раз в полгода лучше потренировать и стопроцентно зарядить с помощью специального устройства - на автомобиле в силу конструктивных обстоятельств генераторная установка держит батарею на голодном пайке. Лучший зарядный ток - 10% от емкости. Если, например, это 6СТ60, то, соответственно, 6 ампер. Зарядку прекращаем, когда в течение 2-ух часов плотность электролита в банках не возрастает, а если батарея разогрелась до 30°С и выше - делаем перерыв.
Заряженную и остывшую батарею лучше подвергнуть тренировке - разрядить до напряжения 10,5 В током, численно равным 0,1 от значения емкости (в нашем случае те же 6 А), потом вновь зарядить - разрядить. Повторить эту функцию два-три раза.
Кстати, в качестве балласта при разрядке можно использовать авто лампу мощностью 45-50 Вт. Ее ток близок к хорошему. Отметим тут, что чем старше батарея, тем меньше должен быть ток зарядки. Трех-четырехлетней более полезен ток 0,05 емкости, а процесс может растянуться на день и поболее.
А вот чего не следует делать, так это:
сливать электролит, переворачивая батарею ввысь дном. Шлам со дна забивает щели меж пластинами, ухудшая циркуляцию электролита с риском замкнуть пластинки;
кидать батарею - современные пластинки, выполненные просечкой из узкой свинцовой ленты, не слишком-то высокопрочны. Исключение - тюменские батареи с литыми толстыми пластинами, да и они не противоударные;
хранить разряженной. Во-1-х, зимой слабенький электролит может замерзнуть, порвать моноблок и осыпать активную массу пластинок, во-2-х - возрастает риск сульфатации;
стучать по клеммам, осаживая их на штыри, - промнете крышку, а через трещинкы будет сочиться электролит.
Сейчас займемся гнездом под аккумулятор. Очевидно, по мере надобности его необходимо подкрасить. На неких машинах батарея расположена в ящике - его отверстия вентиляции непременно должны быть открыты. Уж лучше пусть туда попадает пыль и грязь с дороги, чем коробка проржавеет от едких испарений.
Жара старит батарею, холод усугубляет условия зарядки, потому, если батарея размещена поблизости выпускного коллектора, целенаправлено летом отгородить ее простым жестяным экраном. Зимой - попытаться обеспечить малый обогрев, направив на нее теплый воздух от радиатора.
И, в конце концов, утилизация. Как ни сберегай аккумулятор, но с течением времени его придется поменять на новый. Можно, естественно, отнести его на помойку либо утопить в наиблежайшей речушке. Дикари конкретно так и поступают. Но мы-то мним себя европейцами, знаем, что свинец - яд, потому отвезем батарею в пункт приема. Адресок его наверное знает местная администрация. Не знает - везем к воротам городской управы.
Малый набор инструмента для диагностики батарей.
У исправной батареи напряжение под нагрузкой не должно опускаться ниже 10,5 В в течение 10 секунд, а плотность в банках различаться более чем на 0,01 г/смз.
Уровень электролита контролируем по меткам-выступам в горловинах банок.
Чтоб клеммы не зеленели, при установке батареи на автомобиль протрем их веществом соды и покроем консистентной смазкой.
Рыхловатые окислы можно соскоблить либо счистить металлической щеткой.
ТЕХПОМОЩЬ
обслужим
АККУМУЛЯТОР
БАТАРЕЯ, Огнь!
ВЛАДИМИР АРБУЗОВ
Да, со старенькым аккумом - это не жизнь, сопереживал Деточкин гаишнику. Уточним, не со старенькым, а с "мертвым". Если батарее совсем не уделять внимания, то она через два года погибнет, а чуток заботы - проживет и 5 лет в хорошем здравии.
Тем, кому проще раз в год поменять батарею на новейшую, ни к чему нагружать себя предстоящим чтением, зато остальным знать простые правила полезно, а использовать - к тому же прибыльно. Ну и любви-то батарея просит самую малость - "приударил" за ней дважды в год, весной и осенью, можешь рассчитывать на взаимность и всепостоянство.
В чем все-таки заключается этот легкий флирт? Тому, кто его затевает, нужен малый "джентльменский набор" - ареометр и указатель температуры для измерения плотности и температуры электролита, нагрузочная вилка - для определения состояния батареи, зарядное устройство, кисточка для мойки и раствор питьевой соды - для нейтрализации случаем пролитого электролита. Остальное - пластмассовые воронка и емкость, авто лампочка на 45 Вт, пара ключей да кусочек провода - есть, наверняка, у каждого.
Для обслуживания батарею придется снять с автомобиля. Дело как бы нехитрое, но есть одно полезное правило - первой отсоединяем клемму "минус", потом "плюс". Этой последовательностью мы обезопасим себя от риска закоротить батарею гаечным ключом, коснувшись им сразу клеммы и кузова (либо хоть какой Ремонт и эксплуатация, "сидящей" на "массе"). Вынув батарею из гнезда, проверяем, плотно ли затянуты пробки, и протираем крышку веществом питьевой соды. Удобнее не тряпочным тампоном, а кистью. Потом смываем соду водой и протираем крышку насухо. Вывернув пробки либо планку, их заменяющую, также промываем их в соде и прочищаем отверстия вентиляции. Бывает, они плотно закупориваются грязюкой и газ, образующийся при зарядке, может просто раздуть корпус батареи. Аккуратненько, чтоб не упустить грязь в банки, очищаем гнезда пробок.
Сейчас приступаем к ревизии.
Уровень электролита в современных батареях контролируем по выступам заливных горловин банок. Обычно, конструкция их такая, что больше, чем положено, не нальешь. Но в любом случае уровень должен быть более чем на 10-15 мм выше верхнего среза пластинок.
Недочет электролита восполняем дистиллированной водой. Доливать электролит можно только при полной убежденности в том, что он вытек, когда, к примеру, батарею перевернули (совместно с автомобилем при аварии).
Кстати, плотность электролита при 20°С должна составлять 1,26-1,31 г/смз зависимо от климатической зоны и времени года. Чем поближе к югу эксплуатируется автомобиль, тем меньше. Для средней полосы Рф 1,27- 1,28 г/смз можно считать круглогодичной нормой.
Но обычная плотность - не гарантия боеспособности батареи. Необходимо проверить еще электронные характеристики. Напряжение на клеммах без нагрузки (барашек балластного сопротивления нагрузочной вилки отпущен) должно быть не меньше 12,5 В, а под нагрузкой в течение 10 секунд не опускаться ниже 10,5 В. При всем этом кипение электролита в банках не допускается.
Но даже полностью исправную на вид батарею раз в полгода лучше потренировать и стопроцентно зарядить с помощью специального устройства - на автомобиле в силу конструктивных обстоятельств генераторная установка держит батарею на голодном пайке. Лучший зарядный ток - 10% от емкости. Если, например, это 6СТ60, то, соответственно, 6 ампер. Зарядку прекращаем, когда в течение 2-ух часов плотность электролита в банках не возрастает, а если батарея разогрелась до 30°С и выше - делаем перерыв.
Заряженную и остывшую батарею лучше подвергнуть тренировке - разрядить до напряжения 10,5 В током, численно равным 0,1 от значения емкости (в нашем случае те же 6 А), потом вновь зарядить - разрядить. Повторить эту функцию два-три раза.
Кстати, в качестве балласта при разрядке можно использовать авто лампу мощностью 45-50 Вт. Ее ток близок к хорошему. Отметим тут, что чем старше батарея, тем меньше должен быть ток зарядки. Трех-четырехлетней более полезен ток 0,05 емкости, а процесс может растянуться на день и поболее.
А вот чего не следует делать, так это:
сливать электролит, переворачивая батарею ввысь дном. Шлам со дна забивает щели меж пластинами, ухудшая циркуляцию электролита с риском замкнуть пластинки;
кидать батарею - современные пластинки, выполненные просечкой из узкой свинцовой ленты, не слишком-то высокопрочны. Исключение - тюменские батареи с литыми толстыми пластинами, да и они не противоударные;
хранить разряженной. Во-1-х, зимой слабенький электролит может замерзнуть, порвать моноблок и осыпать активную массу пластинок, во-2-х - возрастает риск сульфатации;
стучать по клеммам, осаживая их на штыри, - промнете крышку, а через трещинкы будет сочиться электролит.
Сейчас займемся гнездом под аккумулятор. Очевидно, по мере надобности его необходимо подкрасить. На неких машинах батарея расположена в ящике - его отверстия вентиляции непременно должны быть открыты. Уж лучше пусть туда попадает пыль и грязь с дороги, чем коробка проржавеет от едких испарений.
Жара старит батарею, холод усугубляет условия зарядки, потому, если батарея размещена поблизости выпускного коллектора, целенаправлено летом отгородить ее простым жестяным экраном. Зимой - попытаться обеспечить малый обогрев, направив на нее теплый воздух от радиатора.
И, в конце концов, утилизация. Как ни сберегай аккумулятор, но с течением времени его придется поменять на новый. Можно, естественно, отнести его на помойку либо утопить в наиблежайшей речушке. Дикари конкретно так и поступают. Но мы-то мним себя европейцами, знаем, что свинец - яд, потому отвезем батарею в пункт приема. Адресок его наверное знает местная администрация. Не знает - везем к воротам городской управы.
Малый набор инструмента для диагностики батарей.
У исправной батареи напряжение под нагрузкой не должно опускаться ниже 10,5 В в течение 10 секунд, а плотность в банках различаться более чем на 0,01 г/смз.
Уровень электролита контролируем по меткам-выступам в горловинах банок.
Чтоб клеммы не зеленели, при установке батареи на автомобиль протрем их веществом соды и покроем консистентной смазкой.
Рыхловатые окислы можно соскоблить либо счистить металлической щеткой.