ПРОВЕРИМ РУЧНИЧОК .
ПРОВЕРИМ "РУЧНИЧОК"...
КЛУБ
Автовладельцев
ПРОВЕРИМ "РУЧНИЧОК"...
Разве не бывало, что эти слова из уст инспектора ГАИ кидали вас в дрожь? И по полностью понятной причине: настолько нужный в почти всех случаях стояночный тормоз очень нередко оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как возвратить "ручник" к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.
Как-то один из читателей журнальчика предлагал поразмыслить над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда обычный "ручник" не пригодится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор меж педалью и сидением?
Оказывается, можно... если вы оставляете автомобиль на короткий срок - на минутки, но никак не на часы! Дело в том, что при полностью обычном состоянии деталей гидропривода тормозов (головного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную плотность не удается - жидкость, пусть очень медлительно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее бросить навечно нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для внедрения в качестве стояночной не годится. Кстати, бывалые автовладельцы знают, что иногда в хорошо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка воды бывает полностью осязаемой: автомобиль нормально тормозит, педаль не "мягенькая", воздуха в системе нет, но если надавить на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость "уходит". Заглянув в бачок, вы в этом просто убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить...
Стояночный привод тормоза - обычно, простой, тросовый - действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза располагается в... ступице диска (такие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства "мерседесов". Кстати, на неких из их стояночный тормоз приводится в действие... ногой, а отключается рукою (подробнее см. ЗР, 1997, № 2).
"Заболевания" "ручника" чисто механические: пореже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а почаще - с коррозией. В особенности если машина употребляется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее принципиально уяснить тем, кто изредка пользуется "ручником". Отмечалось и такое (в главном на "жигулях"): вечерком вам пришлось преодолевать вброд глубочайшие лужи, а наутро стукнул крепкий мороз. В данном случае "ручник" может застыть намертво (вовнутрь оболочки троса просочилась вода) и... иногда навечно! Талая вода обладает завышенной коррозионной активностью. Последствия тут те же, что и при коррозии большинства авто узлов. Зазоры меж тросом и оболочкой малые, и если затронута ее внутренняя сторона, то продуктам коррозии (довольно огромного объема) некуда деваться - они намертво защемляют трос, лишая его подвижности. Если впору не расшевелить трос и не подать смазку вовнутрь оболочки, то к весне вам, вероятнее всего, придется подменять привод новым. Но неудача в том, что большая часть водителей даже погожими летними деньками не обожают заглядывать под машину, а что уж здесь гласить о зиме.
Время от времени "закисают" гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел нетрудно, если у вас под рукою паяльная лампа, горелка либо промышленный фен. С помощью их можно очень подогреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий огромные напряжения от товаров коррозии, несколько осаживается - после остывания гайки можно отвернуть. Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.
Проверить работоспособность "ручника" более чем просто - при том либо ином (обсужденном в аннотации) количестве щелчков храповика тормоз должен задерживать автомобиль на определенном уклоне (каком - об этом несколько ниже). Обычно, на новейшей машине это выходит. А на неновой - не всегда. В чем предпосылки?
Во-1-х, в этом все-же может быть повинет привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, полностью возможно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в главном на деформацию троса и оболочки и только некая его часть передается на колодки. Стопроцентно заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообщем не передает. Итак, трос в оболочке должен передвигаться свободно. (Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у "жигулей" очень примитивно - тут впору объявить конкурс для "опытных" на наилучшее решение!)
Во-2-х, нехорошая работа стояночного тормоза - нередко следствие очевидных обстоятельств - износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны). Плачевное состояние задних тормозов часто остается вне поле зрения автолюбителя; фронтальные очень эффективны, а поэтому общее состояние тормозной системы кажется полностью благополучным. На самом же деле, если вы, заменив трос "ручника" и нормально его отрегулировав, не смогли достигнуть подходящей эффективности торможения задних колес, будьте убеждены: там что-то не в порядке.
Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По сейчас действующим в Рф нормам он должен обеспечивать недвижное состояние оснащенного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в оснащенном состоянии - на уклоне 31%.
На более всераспространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный "ручник" способен задерживать машину на уклоне 30% (либо 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для "Москвича-2141" - 25% при пяти-шести щелчках.
Где отыскать нужный для проверки уклон? Проще всего - это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе - тут очень нередко делают уклон пандуса в границах 30%. Эстакады, встречающиеся около больших автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон заезда.
Тут, кстати, не вредоносно держать в голове, что наибольший угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30-36% (16,7-19,8°). Обнаружив где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить при помощи мотора либо... "ручника".
Время от времени можно созидать, как работник ГАИ, не имея способности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При всем этом считается, что если машину нельзя двинуть вперед либо вспять, то все в порядке. Как это беспристрастно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла наклона, другими словами G.0,224 (см. рис.). Другими словами, для автомобиля весом 1200 кгс эта сила добивается 269 кгс! Думаем, что и силу 100 кгс способен приложить не каждый инспектор ГАИ, а ведь соответственный этому случаю "ручник" практически уже неисправен! В этом просто убедиться, пытаясь с его помощью удержать этот автомобиль даже на маленьком уклоне - скатывающая сила 100 кгс достигается уже на уклоне около 8,4%, другими словами при угле меньше 5°.
Кстати, на горизонтальной площадке "ручник" можно инспектировать при помощи мотора: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной - вызовет их пробуксовку.
Вообщем же, при долгой стоянке на уклоне даже на полностью исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в схожих ситуациях! Потому обязательно принимайте дополнительные меры страховки. Включайте низшую (либо заднюю) передачу: даже при самой слабенькой компрессии в изношенном движке машина чертовски стремительно вниз не скатится. Управляемые колеса лучше верно (в подходящую сторону) повернуть, чтоб при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, к примеру в бордюрный камень тротуара. В конце концов, опытный автомобилист не погнушается в небезопасном месте подсунуть под колеса кирпичи.
Проверка стояночного тормоза на уклоне 23%.
КЛУБ
Автовладельцев
ПРОВЕРИМ "РУЧНИЧОК"...
Разве не бывало, что эти слова из уст инспектора ГАИ кидали вас в дрожь? И по полностью понятной причине: настолько нужный в почти всех случаях стояночный тормоз очень нередко оказывается неработающим, а установить это инспектору ничего не стоит. Как возвратить "ручник" к жизни? Об этом ведет речь Валентин ГРИГОРЬЕВ.
Как-то один из читателей журнальчика предлагал поразмыслить над устройством, фиксирующим в нажатом положении педаль рабочей тормозной системы (гидравлической), тогда обычный "ручник" не пригодится! В конце концов, разве нельзя использовать в этом качестве подходящую палку, упруго вставив ее враспор меж педалью и сидением?
Оказывается, можно... если вы оставляете автомобиль на короткий срок - на минутки, но никак не на часы! Дело в том, что при полностью обычном состоянии деталей гидропривода тормозов (головного цилиндра и рабочих цилиндров, поршней, уплотнительных колец) обеспечить стопроцентную плотность не удается - жидкость, пусть очень медлительно, но просочится через уплотнение, и педаль, если ее бросить навечно нажатой, в конце концов упрется в пол. Вот почему рабочая тормозная система, действующая на принципах гидростатики, для внедрения в качестве стояночной не годится. Кстати, бывалые автовладельцы знают, что иногда в хорошо, казалось бы, работающем гидроприводе тормозов утечка воды бывает полностью осязаемой: автомобиль нормально тормозит, педаль не "мягенькая", воздуха в системе нет, но если надавить на педаль покрепче и держать минуту-другую, жидкость "уходит". Заглянув в бачок, вы в этом просто убеждаетесь: уровень ее понизился, пора добавить...
Стояночный привод тормоза - обычно, простой, тросовый - действует обычно на задние колеса с барабанными тормозами. А если у автомобиля они дисковые, то механизм тормоза располагается в... ступице диска (такие ма-аленькие колодочки). Таковы тормоза большинства "мерседесов". Кстати, на неких из их стояночный тормоз приводится в действие... ногой, а отключается рукою (подробнее см. ЗР, 1997, № 2).
"Заболевания" "ручника" чисто механические: пореже связанные с износом (вытяжка троса, обрыв проволочек, осадка оболочки, срыв резьбы на регулировочной тяге), а почаще - с коррозией. В особенности если машина употребляется на зимних, обработанных солью улицах и дорогах. Последнее принципиально уяснить тем, кто изредка пользуется "ручником". Отмечалось и такое (в главном на "жигулях"): вечерком вам пришлось преодолевать вброд глубочайшие лужи, а наутро стукнул крепкий мороз. В данном случае "ручник" может застыть намертво (вовнутрь оболочки троса просочилась вода) и... иногда навечно! Талая вода обладает завышенной коррозионной активностью. Последствия тут те же, что и при коррозии большинства авто узлов. Зазоры меж тросом и оболочкой малые, и если затронута ее внутренняя сторона, то продуктам коррозии (довольно огромного объема) некуда деваться - они намертво защемляют трос, лишая его подвижности. Если впору не расшевелить трос и не подать смазку вовнутрь оболочки, то к весне вам, вероятнее всего, придется подменять привод новым. Но неудача в том, что большая часть водителей даже погожими летними деньками не обожают заглядывать под машину, а что уж здесь гласить о зиме.
Время от времени "закисают" гайки на регулировочной тяге: при попытке отвернуть их срезают сам резьбовой стержень. Правда, спасти этот узел нетрудно, если у вас под рукою паяльная лампа, горелка либо промышленный фен. С помощью их можно очень подогреть схваченные коррозией гайки, и металл, испытывающий огромные напряжения от товаров коррозии, несколько осаживается - после остывания гайки можно отвернуть. Но учтите, что для самого троса сильный нагрев недопустим.
Проверить работоспособность "ручника" более чем просто - при том либо ином (обсужденном в аннотации) количестве щелчков храповика тормоз должен задерживать автомобиль на определенном уклоне (каком - об этом несколько ниже). Обычно, на новейшей машине это выходит. А на неновой - не всегда. В чем предпосылки?
Во-1-х, в этом все-же может быть повинет привод троса. Если последний в оболочке перемещается туго, полностью возможно, что приложенное вами к рычагу усилие расходуется в главном на деформацию троса и оболочки и только некая его часть передается на колодки. Стопроцентно заблокированный в оболочке трос, о чем шла речь выше, усилий на колодки вообщем не передает. Итак, трос в оболочке должен передвигаться свободно. (Кстати, уплотнение троса на входе в оболочку у "жигулей" очень примитивно - тут впору объявить конкурс для "опытных" на наилучшее решение!)
Во-2-х, нехорошая работа стояночного тормоза - нередко следствие очевидных обстоятельств - износа тормозных колодок и барабанов, замасливания их (в том числе тормозной жидкостью, если рабочие цилиндры недостаточно герметичны). Плачевное состояние задних тормозов часто остается вне поле зрения автолюбителя; фронтальные очень эффективны, а поэтому общее состояние тормозной системы кажется полностью благополучным. На самом же деле, если вы, заменив трос "ручника" и нормально его отрегулировав, не смогли достигнуть подходящей эффективности торможения задних колес, будьте убеждены: там что-то не в порядке.
Какова должна быть эффективность ручного тормоза? По сейчас действующим в Рф нормам он должен обеспечивать недвижное состояние оснащенного легкового автомобиля на дороге с уклоном 23%, а грузовых автомобилей и автопоездов в оснащенном состоянии - на уклоне 31%.
На более всераспространенных у нас автомобилях ВАЗ исправный "ручник" способен задерживать машину на уклоне 30% (либо 16,7°) при четырех-пяти щелчках храповика. Для "Москвича-2141" - 25% при пяти-шести щелчках.
Где отыскать нужный для проверки уклон? Проще всего - это подъем на эстакаду в любом гаражном кооперативе - тут очень нередко делают уклон пандуса в границах 30%. Эстакады, встречающиеся около больших автомагистралей, обычно тоже имеют близкий к этому уклон заезда.
Тут, кстати, не вредоносно держать в голове, что наибольший угол подъема, преодолеваемый легковым автомобилем с полной нагрузкой на первой передаче без разгона, обычно составляет 30-36% (16,7-19,8°). Обнаружив где-нибудь на горной тропе интересующий вас подъем, его можно оценить при помощи мотора либо... "ручника".
Время от времени можно созидать, как работник ГАИ, не имея способности проверить ручной тормоз автомобиля, как положено, на уклоне, делает это на горизонтальной площадке. При всем этом считается, что если машину нельзя двинуть вперед либо вспять, то все в порядке. Как это беспристрастно, судите сами: при 23-процентном уклоне на автомобиль действует скатывающая сила, равная произведению веса автомобиля G на синус угла наклона, другими словами G.0,224 (см. рис.). Другими словами, для автомобиля весом 1200 кгс эта сила добивается 269 кгс! Думаем, что и силу 100 кгс способен приложить не каждый инспектор ГАИ, а ведь соответственный этому случаю "ручник" практически уже неисправен! В этом просто убедиться, пытаясь с его помощью удержать этот автомобиль даже на маленьком уклоне - скатывающая сила 100 кгс достигается уже на уклоне около 8,4%, другими словами при угле меньше 5°.
Кстати, на горизонтальной площадке "ручник" можно инспектировать при помощи мотора: заднеприводной машине на I передаче он не должен позволить провернуть ведущие колеса, а на переднеприводной - вызовет их пробуксовку.
Вообщем же, при долгой стоянке на уклоне даже на полностью исправный ручной тормоз полагаться не следует: в конце концов, каких только случаев не бывало в схожих ситуациях! Потому обязательно принимайте дополнительные меры страховки. Включайте низшую (либо заднюю) передачу: даже при самой слабенькой компрессии в изношенном движке машина чертовски стремительно вниз не скатится. Управляемые колеса лучше верно (в подходящую сторону) повернуть, чтоб при скатывании они уперлись в расположенное рядом препятствие, к примеру в бордюрный камень тротуара. В конце концов, опытный автомобилист не погнушается в небезопасном месте подсунуть под колеса кирпичи.
Проверка стояночного тормоза на уклоне 23%.