СОВЕТЫ Опытных
СОВЕТЫ Опытных
КЛУБ Автовладельцев
/СОВЕТЫ Опытных
РУБРИКУ ВЕДУТ / ЭДУАРД КОНОП, БОРИС СИНЕЛЬНИКОВ
После сборки мотора, еще до запуска, лучше подать масло к деталям. С этой целью я вращаю шестерни масляного насоса ("Жигулей", "Нивы", УАЗа) электродрелью при помощи приспособления, показанного на рисунке. Это шестерня привода насоса со снятыми на токарном станке либо наждаке зубьями и вставленным в нее прутом длиной около 150 мм. Последний закрепляю в патроне электродрели, вставляю заместо прерывателя-распределителя в блок мотора после заливки масла и через десяток-другой секунд работы дрели цель достигнута.
А. ГАЛИМОВ, БАШКИРИЯ,
ДЕР. ИМАМ-УТАРОВО
Движок "Волги" GAZ 3110 летом после остановки время от времени перегревался так, что жидкость закипала, зимой же после включения вентилятора отопителя температура ее опускалась ниже 70°С. Вопрос о подмене термостата отпал, когда узнал, что такое бывает и у других "волгарей". Чехол на радиатор зимой помогал слабо.
Делему решил, врезав в магистраль подвода воды к радиатору водопроводный кран DN 32 1 1/4 c 2-мя сгонами (см. фото). Сначала желал даже сделать привод управления краном из салона, но отказался от этого: за две-три поездки получаешь представление о положении ручки зависимо от погоды.
Две прошедшие зимы в машине было горячо, сократилось время прогрева мотора - в особенности от 60 до 90°С. Летом же он не перегревается даже при частичном закрытии крана. Уверен, такое решение подойдет многим: длительно ли время от времени поднять капот и повернуть рычаг крана!
А. НУЖДОВ, ЕЙСК
Водопроводный кран перед радиатором "Волги".
Обладатели "москвичей-2141" знают о хрупкости бамперов, когда даже при слабеньком ударе о препятствие они разрушаются. Я избежал таких последствий, заполнив полости и покрыв полки бампера строительной пеной шириной 20-30 мм. Аэрозольные баллончики разных компаний продаются в магазинах. Как-то наехал на железный столбик поперечником 6 см, и в бампере появилась пробоина шириной всего 7 см, при этом она была заполнена его осколками, прилипшими к пене. Я заделал пробоину двухкомпонентной замазкой, зашкурил и покрасил. Место повреждения сейчас неприметно. А. ДЕРБИН, ТЮМЕНЬ
От отдела эксплуатации. Совет полностью применим и для бамперов других автомобилей - как русского (VAZ 2110, 2108, GAZ 3110 и т. д.), так и забугорного производства. Кстати, пластмассовые бамперы многих импортных машин вначале заполнены схожим материалом, повышающим их крепкость и исключающим ненужные акустические эффекты.
У ведомого диска сцепления "Москвича-2141" очень маленький срок службы, и многие автолюбители употребляют более крепкий диск от VAZ 2131 с движком 1,8 л. Так как у него другой вылет шлицевой ступицы (доработка ее не всегда вероятна), длины регулировочной втулки на тросе привода выключения сцепления не хватает и педаль сцепления оказывается "низкой". Это тянет за собой неудобства при включении низших передач и заднего хода, увеличивает износ узлов коробки, в особенности синхронизаторов.
Выйти из положения можно, изготовив и установив резьбовую муфту, как показано на рисунке. Материал - хоть какой, но лучше отрезок алюминиевого либо латунного шестигранника "на 17". Выточенную на токарном станке муфту разрезаем повдоль по всей длине, чтоб надеть на трос. Это можно сделать хоть каким методом: на фрезерном станке, "болгаркой" либо ножовкой, зажав сразу два-три полотна (ширина разреза находится в зависимости от поперечника троса и составляет приблизительно 2-3 мм). В. ГУРОВСКИХ, КУРГАН
Установка муфты на трос: 1 - жила троса; 2 - штатная регулировочная втулка; 3 - муфта; 4 - контргайка; 5 - наконечник.
На собственной "10-ке" очень изредка вожу пассажиров, и заводская система блокировки замков дверей (центральный замок, в предстоящем - ЦЗ) мне неудобна: обычно необходимо открыть только свою дверь, а открываются все четыре. Отсюда неоправданный износ 3-х замков и моторедукторов, разряд аккума и т. д. Я изменил порядок работы ЦЗ: водительскую дверь он открывает как до этого, а пассажирские только закрывает. По мере надобности могу разблокировать их изнутри при помощи ручной кнопки. На пассажирские двери установил тумблеры - они могут перевести каждую дверь в прежний режим работы. Для этого ввел диоды в разрыв проводов, соединяющих моторедукторы пассажирских дверей с блоком управления. Переход к штатному режиму - при помощи тумблеров, шунтирующих диоды. Диодик и тумблер припаял в разрыв провода под обивкой двери. Сами тумблеры (завезенные из других стран маленькие) закрепил на пластмассовых накладках обивки дверей. Два года эксплуатации подтвердили необходимость переделки, но исключительно в том случае, если автосигнализация не употребляет режим блокировки замков дверей при пуске мотора (при аварии ЦЗ не сумеет разблокировать пассажирскую дверь - диодик не зашунтирован тумблером).
Н. ПИНЧУК, КИЕВ
Изменение схемы включения блокировки замка пассажирской двери: 1 - моторедуктор; 2 - тумблер: Д - диодик КД213А либо аналогичный.
ПРЕМИЯ 1500 РУБ. ЗА САМОЕ Животрепещущее ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ ПРИСУЖДЕНА ВИКТОРУ ГУРОВСКИХ, ЧЬИ СОВЕТЫ УЖЕ НЕ РАЗ ПУБЛИКОВАЛИСЬ В Журнальчике. ВОТ ЧТО ОН Докладывает О Для себя.
Родился в Боготоле Красноярского края в 1940 году. С юношества интересовался байками и автомобилями, а во время службы в армии получил проф "права". Демобилизовавшись в 1965 году, ишак в Кургане, где закончил машиностроительный институт. Работал конструктором необычного оборудования. В 1983 году заполучил VAZ 21061, на котором езжу и доныне. Ремонтирую и совершенствую машину своими силами, чему содействуют обретенный опыт "нестандартника". Последняя модернизация - недлинные шатуны. Почти все вызнал, бывая в командировках в Тольятти - движки ВАЗа перебираю, можно сказать, с закрытыми очами. Успешными решениями делюсь со знакомыми и читателями возлюбленной рубрики журнальчика "За рулем".
В "Москвиче-2141-01" и 2335 (с движком VAZ 2106) выжимной подшипник сцепления с течением времени отрезает концы лепестков диафрагменной пружины и проваливается - сцепление не выключается. Чтоб отодвинуть эту проблема, наращивают площадь контактирующих поверхностей пружины и подшипника, напрессовывая на него в жарком виде кольцо, как показано на рис. 1.
Когда лепестки уже отрезались, вернуть работоспособность пружины удается с помощью втулки и кольца (рис. 2). В обоих вариантах ожидаемое повышение усилия на педали некординально. В. ГУРОВСКИХ, КУРГАН
Рис. 1. Напрессовка кольца 2 (ст. 40Х; 40ХН и т. п.; HRC48-52) на выжимной подшипник 1, контактирующий с пружиной 3.
Рис. 2. Напрессовка втулки 1 и запорного кольца 2 (материал деталей тот же, что на рис. 1) на пружину 3.
КЛУБ Автовладельцев
/СОВЕТЫ Опытных
РУБРИКУ ВЕДУТ / ЭДУАРД КОНОП, БОРИС СИНЕЛЬНИКОВ
После сборки мотора, еще до запуска, лучше подать масло к деталям. С этой целью я вращаю шестерни масляного насоса ("Жигулей", "Нивы", УАЗа) электродрелью при помощи приспособления, показанного на рисунке. Это шестерня привода насоса со снятыми на токарном станке либо наждаке зубьями и вставленным в нее прутом длиной около 150 мм. Последний закрепляю в патроне электродрели, вставляю заместо прерывателя-распределителя в блок мотора после заливки масла и через десяток-другой секунд работы дрели цель достигнута.
А. ГАЛИМОВ, БАШКИРИЯ,
ДЕР. ИМАМ-УТАРОВО
Движок "Волги" GAZ 3110 летом после остановки время от времени перегревался так, что жидкость закипала, зимой же после включения вентилятора отопителя температура ее опускалась ниже 70°С. Вопрос о подмене термостата отпал, когда узнал, что такое бывает и у других "волгарей". Чехол на радиатор зимой помогал слабо.
Делему решил, врезав в магистраль подвода воды к радиатору водопроводный кран DN 32 1 1/4 c 2-мя сгонами (см. фото). Сначала желал даже сделать привод управления краном из салона, но отказался от этого: за две-три поездки получаешь представление о положении ручки зависимо от погоды.
Две прошедшие зимы в машине было горячо, сократилось время прогрева мотора - в особенности от 60 до 90°С. Летом же он не перегревается даже при частичном закрытии крана. Уверен, такое решение подойдет многим: длительно ли время от времени поднять капот и повернуть рычаг крана!
А. НУЖДОВ, ЕЙСК
Водопроводный кран перед радиатором "Волги".
Обладатели "москвичей-2141" знают о хрупкости бамперов, когда даже при слабеньком ударе о препятствие они разрушаются. Я избежал таких последствий, заполнив полости и покрыв полки бампера строительной пеной шириной 20-30 мм. Аэрозольные баллончики разных компаний продаются в магазинах. Как-то наехал на железный столбик поперечником 6 см, и в бампере появилась пробоина шириной всего 7 см, при этом она была заполнена его осколками, прилипшими к пене. Я заделал пробоину двухкомпонентной замазкой, зашкурил и покрасил. Место повреждения сейчас неприметно. А. ДЕРБИН, ТЮМЕНЬ
От отдела эксплуатации. Совет полностью применим и для бамперов других автомобилей - как русского (VAZ 2110, 2108, GAZ 3110 и т. д.), так и забугорного производства. Кстати, пластмассовые бамперы многих импортных машин вначале заполнены схожим материалом, повышающим их крепкость и исключающим ненужные акустические эффекты.
У ведомого диска сцепления "Москвича-2141" очень маленький срок службы, и многие автолюбители употребляют более крепкий диск от VAZ 2131 с движком 1,8 л. Так как у него другой вылет шлицевой ступицы (доработка ее не всегда вероятна), длины регулировочной втулки на тросе привода выключения сцепления не хватает и педаль сцепления оказывается "низкой". Это тянет за собой неудобства при включении низших передач и заднего хода, увеличивает износ узлов коробки, в особенности синхронизаторов.
Выйти из положения можно, изготовив и установив резьбовую муфту, как показано на рисунке. Материал - хоть какой, но лучше отрезок алюминиевого либо латунного шестигранника "на 17". Выточенную на токарном станке муфту разрезаем повдоль по всей длине, чтоб надеть на трос. Это можно сделать хоть каким методом: на фрезерном станке, "болгаркой" либо ножовкой, зажав сразу два-три полотна (ширина разреза находится в зависимости от поперечника троса и составляет приблизительно 2-3 мм). В. ГУРОВСКИХ, КУРГАН
Установка муфты на трос: 1 - жила троса; 2 - штатная регулировочная втулка; 3 - муфта; 4 - контргайка; 5 - наконечник.
На собственной "10-ке" очень изредка вожу пассажиров, и заводская система блокировки замков дверей (центральный замок, в предстоящем - ЦЗ) мне неудобна: обычно необходимо открыть только свою дверь, а открываются все четыре. Отсюда неоправданный износ 3-х замков и моторедукторов, разряд аккума и т. д. Я изменил порядок работы ЦЗ: водительскую дверь он открывает как до этого, а пассажирские только закрывает. По мере надобности могу разблокировать их изнутри при помощи ручной кнопки. На пассажирские двери установил тумблеры - они могут перевести каждую дверь в прежний режим работы. Для этого ввел диоды в разрыв проводов, соединяющих моторедукторы пассажирских дверей с блоком управления. Переход к штатному режиму - при помощи тумблеров, шунтирующих диоды. Диодик и тумблер припаял в разрыв провода под обивкой двери. Сами тумблеры (завезенные из других стран маленькие) закрепил на пластмассовых накладках обивки дверей. Два года эксплуатации подтвердили необходимость переделки, но исключительно в том случае, если автосигнализация не употребляет режим блокировки замков дверей при пуске мотора (при аварии ЦЗ не сумеет разблокировать пассажирскую дверь - диодик не зашунтирован тумблером).
Н. ПИНЧУК, КИЕВ
Изменение схемы включения блокировки замка пассажирской двери: 1 - моторедуктор; 2 - тумблер: Д - диодик КД213А либо аналогичный.
ПРЕМИЯ 1500 РУБ. ЗА САМОЕ Животрепещущее ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭТОЙ ПОДБОРКЕ ПРИСУЖДЕНА ВИКТОРУ ГУРОВСКИХ, ЧЬИ СОВЕТЫ УЖЕ НЕ РАЗ ПУБЛИКОВАЛИСЬ В Журнальчике. ВОТ ЧТО ОН Докладывает О Для себя.
Родился в Боготоле Красноярского края в 1940 году. С юношества интересовался байками и автомобилями, а во время службы в армии получил проф "права". Демобилизовавшись в 1965 году, ишак в Кургане, где закончил машиностроительный институт. Работал конструктором необычного оборудования. В 1983 году заполучил VAZ 21061, на котором езжу и доныне. Ремонтирую и совершенствую машину своими силами, чему содействуют обретенный опыт "нестандартника". Последняя модернизация - недлинные шатуны. Почти все вызнал, бывая в командировках в Тольятти - движки ВАЗа перебираю, можно сказать, с закрытыми очами. Успешными решениями делюсь со знакомыми и читателями возлюбленной рубрики журнальчика "За рулем".
В "Москвиче-2141-01" и 2335 (с движком VAZ 2106) выжимной подшипник сцепления с течением времени отрезает концы лепестков диафрагменной пружины и проваливается - сцепление не выключается. Чтоб отодвинуть эту проблема, наращивают площадь контактирующих поверхностей пружины и подшипника, напрессовывая на него в жарком виде кольцо, как показано на рис. 1.
Когда лепестки уже отрезались, вернуть работоспособность пружины удается с помощью втулки и кольца (рис. 2). В обоих вариантах ожидаемое повышение усилия на педали некординально. В. ГУРОВСКИХ, КУРГАН
Рис. 1. Напрессовка кольца 2 (ст. 40Х; 40ХН и т. п.; HRC48-52) на выжимной подшипник 1, контактирующий с пружиной 3.
Рис. 2. Напрессовка втулки 1 и запорного кольца 2 (материал деталей тот же, что на рис. 1) на пружину 3.